moufy55
Administrateur
Je vote aussi pour la petite plaque en laiton rivetée !!
En plus, t'as pas d'excuses, on sais tous que l'un de tes voisins a un super jeu de lettre a frapper :D
Question stupide: es-ce que la lunette est réversible, dans le cas d'utilisation d'un outil en possession arrière du chariot ?
Ce qui n'as aucun intérêt, je cherche les baffes hein
En plus, t'as pas d'excuses, on sais tous que l'un de tes voisins a un super jeu de lettre a frapper :D
Question stupide: es-ce que la lunette est réversible, dans le cas d'utilisation d'un outil en possession arrière du chariot ?
Ce qui n'as aucun intérêt, je cherche les baffes hein
bop55
Compagnon
Bonjour,
Suite (et fin) de mon aventure chez Afflelou ( deux lunettes pour le prix d'une ).
Je n'ai pas résisté longtemps et tant pis si la peinture n'était pas totalement dure, j'ai fait mon premier essai d'usinage avec lunette à suivre ( la deuxième) hier matin.
Le bilan est mitigé, vraiment pas top.
Point positif, le mandrin ER passe sans problème dans la lunette, ça peut éviter d'être obligé de la démonter pour faire une autre opération:
Comme mwm l'a souligné, la butée de trainard sera de rigueur:
Une photo de la premiere passe ( 0,5) sur du rond de 6:
L'état de surface est plus que correct sans lub et en chariotant à la main.
Deuxième passe de 0,5mm aussi et c'est là qu'arrivent les mauvaises surprises caf les touches disposées en amont de l'outil viennent bien évidement buter sur l'épaulement de la première passe et il reste donc une partie à la cote de la premiere passe:
Alors à moins de faire une reprise, je suppose qu'il faut être arrivé suffisamment près du mandrin pour pouvoir se permettre d' écarter les touches tout en continuant à usiner: ça me paraît limite limite.
Ou alors, comme l'a expliqué Albert le Belge, mettre les touches en aval de l'outil mais dans ce cas, il faut pré usiner une petite longueur à la bonne cote contre la CP et donc, là aussi, il y aura une reprise.
Mettre l'outil au milieu des touches ne va pas non plus ni pour le début, ni pour la fin de la passe: vous faites comment ?
Puus vient le moment de la prise de cote, autre point négatif:
3,5 centièmes d'écart sur une longueur de 90 mm: énorme !
Je veux bien admettre une petite différence à cause de l'échauffement du métal du fait de travailler sans lub, je trouve que ça fait beaucoup mais je n'ai pas d'autre explication. Votre avis ?
Autre chose: je ne cherchais pas impérativement à obtenir une cote de 5 en prenant deux passes de 0,5mm sur un diametre initial de 6 mais j'ai perdu un dixième dans l'affaire, je ne me l'explique pas non plus.
Tout de même un autre point positif, aucun ennui avec les copeaux car il n'y en a eu qu'un seul par passe ( je sais, c'est pas bien...). Sur cette photo, ils se sont cassés quand je les ai démêlés du banc mais ils étaient entiers :
Le constat est simple: c'est vraiment pas l'idéal.
Je suis d'un naturel plutôt têtu mais j'admets mes erreurs ( ok, il faut qu'on me mette le nez dedans).
Et donc, albatros_del_sur avait raison, le serrage des touches de la premiere lunette est du bon côté car les boutons croisillons sont trop gênants par exemple pour changer d'outil, il faut juste les remplacer par autre chose de plus compact comme l'a suggéré moufy55.
Alors je m'y suis atelé hier soir et j'ai fait les finitions ce matin ( brunissage à froid des deux nouveau boutons moletés et de la première lunette:
Je n'ai pas réussi à faire ces deux boutons strictement identiques, je fais toujours une petite erreur à un moment en me trompant de manivelle entre celle du petit chariot et celle du transversal, voire même carrement me tromper de sens de rotation avec la main gauche
Mais bon, elles ont quand même un petit air de famille:
Et voici la nouvelle ancienne lunette:
En place sur le tour, l'outil est maintenant au milieu des touches quand le petit chariot est à 45°:
Et il est à une dizaine de mm en amont de celles-ci quand le petit chariot est aligné avec le banc:
Pareil qu'au premier essai, le mandrin ER passe aussi dans la lunette:
Il n'y a rien de trop, juste 1mm entre les molettes et l'écrou ER mais ça suffit:
Et une petite dernière pour moufy55, la lunette retournée et l'outil de l'autre côté de l'axe de la broche:
Bien évidement, j'utiliserai l'autre lunette si un jour je dois usiner dans cette configuration qui n'est pas forcément aussi saugrenue qu'elle en a l'air: par exemple, je n'ai pas d'outil à charioter à gauche, c'est donc la seule solution envisageable.
Suite (et fin) de mon aventure chez Afflelou ( deux lunettes pour le prix d'une
).Je n'ai pas résisté longtemps et tant pis si la peinture n'était pas totalement dure, j'ai fait mon premier essai d'usinage avec lunette à suivre ( la deuxième) hier matin.
Le bilan est mitigé, vraiment pas top.
Point positif, le mandrin ER passe sans problème dans la lunette, ça peut éviter d'être obligé de la démonter pour faire une autre opération:
Comme mwm l'a souligné, la butée de trainard sera de rigueur:
Une photo de la premiere passe ( 0,5) sur du rond de 6:
L'état de surface est plus que correct sans lub et en chariotant à la main.
Deuxième passe de 0,5mm aussi et c'est là qu'arrivent les mauvaises surprises caf les touches disposées en amont de l'outil viennent bien évidement buter sur l'épaulement de la première passe et il reste donc une partie à la cote de la premiere passe:
Alors à moins de faire une reprise, je suppose qu'il faut être arrivé suffisamment près du mandrin pour pouvoir se permettre d' écarter les touches tout en continuant à usiner: ça me paraît limite limite.
Ou alors, comme l'a expliqué Albert le Belge, mettre les touches en aval de l'outil mais dans ce cas, il faut pré usiner une petite longueur à la bonne cote contre la CP et donc, là aussi, il y aura une reprise.
Mettre l'outil au milieu des touches ne va pas non plus ni pour le début, ni pour la fin de la passe: vous faites comment ?
Puus vient le moment de la prise de cote, autre point négatif:
3,5 centièmes d'écart sur une longueur de 90 mm: énorme !
Je veux bien admettre une petite différence à cause de l'échauffement du métal du fait de travailler sans lub, je trouve que ça fait beaucoup mais je n'ai pas d'autre explication. Votre avis ?
Autre chose: je ne cherchais pas impérativement à obtenir une cote de 5 en prenant deux passes de 0,5mm sur un diametre initial de 6 mais j'ai perdu un dixième dans l'affaire, je ne me l'explique pas non plus.
Tout de même un autre point positif, aucun ennui avec les copeaux car il n'y en a eu qu'un seul par passe ( je sais, c'est pas bien...). Sur cette photo, ils se sont cassés quand je les ai démêlés du banc mais ils étaient entiers :
Le constat est simple: c'est vraiment pas l'idéal.
Je suis d'un naturel plutôt têtu mais j'admets mes erreurs ( ok, il faut qu'on me mette le nez dedans).
Et donc, albatros_del_sur avait raison, le serrage des touches de la premiere lunette est du bon côté car les boutons croisillons sont trop gênants par exemple pour changer d'outil, il faut juste les remplacer par autre chose de plus compact comme l'a suggéré moufy55.
Alors je m'y suis atelé hier soir et j'ai fait les finitions ce matin ( brunissage à froid des deux nouveau boutons moletés et de la première lunette:
Je n'ai pas réussi à faire ces deux boutons strictement identiques, je fais toujours une petite erreur à un moment en me trompant de manivelle entre celle du petit chariot et celle du transversal, voire même carrement me tromper de sens de rotation avec la main gauche
Mais bon, elles ont quand même un petit air de famille:
Et voici la nouvelle ancienne lunette:
En place sur le tour, l'outil est maintenant au milieu des touches quand le petit chariot est à 45°:
Et il est à une dizaine de mm en amont de celles-ci quand le petit chariot est aligné avec le banc:
Pareil qu'au premier essai, le mandrin ER passe aussi dans la lunette:
Il n'y a rien de trop, juste 1mm entre les molettes et l'écrou ER mais ça suffit:
Et une petite dernière pour moufy55, la lunette retournée et l'outil de l'autre côté de l'axe de la broche:
Bien évidement, j'utiliserai l'autre lunette si un jour je dois usiner dans cette configuration qui n'est pas forcément aussi saugrenue qu'elle en a l'air: par exemple, je n'ai pas d'outil à charioter à gauche, c'est donc la seule solution envisageable.
mwm
Compagnon
bonjour,
La lunette est bien montée pour l'usinage que tu as fait, tu démarres à droite, tu touches ta barre avec les palpeurs, lubrification et tu avances, jusqu'à ta cote,,,Bien!!
Tu as remarque que cela ne convenait pas pour les épaulements!!!
C'est pour cela que je pose ma lunette à droite et non à gauche, en inverse de ton sens d'avance ... pour les épaulements c'est une lunette à suivre , suivre l'outil, pas le devancer!!
Ta barre restera rigide par ta pince et par la lunette qui suit ton outil... cela te permettra de travailler en épaulement
Une correction à chaque passe est nécessaire...
Parfois c'est impossible, il faut travailler uniquement avec la contre pointe, cela arrive et en très fine passes et toujours "lulub" même pour de fines passes, tu as un échauffement de coupe, même s'il est minime d'ou la différence
Comment es tu certain que tes touches sont bien placées ???
montage en pince
point de centre
contre pointe réglée exactement en alignement
serrage contre ton point de centre
réglage des touches de ta lunette contre sans serrer,
reculer ta contre pointe si pas nécessaire, mais il est conseillé autant que possible de tourner avec sa présence elle empêche le fléchissement si les touches ne sont pas en touche avec ta pièce à tourner
A+++
La lunette est bien montée pour l'usinage que tu as fait, tu démarres à droite, tu touches ta barre avec les palpeurs, lubrification et tu avances, jusqu'à ta cote,,,Bien!!
Tu as remarque que cela ne convenait pas pour les épaulements!!!
C'est pour cela que je pose ma lunette à droite et non à gauche, en inverse de ton sens d'avance ... pour les épaulements c'est une lunette à suivre , suivre l'outil, pas le devancer!!
Ta barre restera rigide par ta pince et par la lunette qui suit ton outil... cela te permettra de travailler en épaulement
Une correction à chaque passe est nécessaire...
Parfois c'est impossible, il faut travailler uniquement avec la contre pointe, cela arrive et en très fine passes et toujours "lulub" même pour de fines passes, tu as un échauffement de coupe, même s'il est minime d'ou la différence
Comment es tu certain que tes touches sont bien placées ???
montage en pince
point de centre
contre pointe réglée exactement en alignement
serrage contre ton point de centre
réglage des touches de ta lunette contre sans serrer,
reculer ta contre pointe si pas nécessaire, mais il est conseillé autant que possible de tourner avec sa présence elle empêche le fléchissement si les touches ne sont pas en touche avec ta pièce à tourner
A+++
bop55
Compagnon
Ok mwm, la lunette derrière l'outil. Mais alors comment tu fais au démarrage, l'outil préalablement tangeanté sur la pièce puis reculé entre la piece ER la CP pour prise de passe: non seulement les touches de la lunette sont dans le vide mais en plus il faut que tu " devines " de combien les avancer pour correspondre à ta prise de passe. Quelque chose m'échappe...
albatros_del_sur
Compagnon
Bonjour,
mwm t'a tout bien expliqué. Je reviens sur la lubrification car elle est indispensable. L'échauffement vient de l'outil, mais aussi du frottement sur les touches. La chaleur ne s'évacue pas de la même manière en bout de ta barre qu'au milieu. Conséquence : les variations de température entrainent des variations de cotes. La lubrification a pour effet de diminuer les frottements d'une part et d'autre part elle refroidi l'outil et la barre donc limite ces variations.
A ton dernier message, il n'y a pas de réponse unique. Avant de fabriquer une pièce, il faut toujours réfléchir à quelles opérations doivent être exécutées, puis dans quel ordre les faire. Ce travail de préparation est important, mal organisé le travail peut se terminer prématurément et la pièce partir à la ferraille.
Éviter les reprises car il est très délicat de retrouver le bon axe. Avoir des références précises si la reprise est inévitable. C'est la raison des points de centres.
Bref toujours réfléchir avant d'agir.
Et, ne pas hésiter à poser des questions quand tu ne sais pas pour éviter des déconvenues dont les conséquences peuvent parfois mal tourner. Il ne faut pas oublier que nos machines peuvent être très dangereuses.
Ceci rappelé, il me semble que tu maitrises déjà pas mal les choses, vu le travail que tu viens de faire.
Bon courage pour la suite.
mwm t'a tout bien expliqué. Je reviens sur la lubrification car elle est indispensable. L'échauffement vient de l'outil, mais aussi du frottement sur les touches. La chaleur ne s'évacue pas de la même manière en bout de ta barre qu'au milieu. Conséquence : les variations de température entrainent des variations de cotes. La lubrification a pour effet de diminuer les frottements d'une part et d'autre part elle refroidi l'outil et la barre donc limite ces variations.
A ton dernier message, il n'y a pas de réponse unique. Avant de fabriquer une pièce, il faut toujours réfléchir à quelles opérations doivent être exécutées, puis dans quel ordre les faire. Ce travail de préparation est important, mal organisé le travail peut se terminer prématurément et la pièce partir à la ferraille.
Éviter les reprises car il est très délicat de retrouver le bon axe. Avoir des références précises si la reprise est inévitable. C'est la raison des points de centres.
Bref toujours réfléchir avant d'agir.
Et, ne pas hésiter à poser des questions quand tu ne sais pas pour éviter des déconvenues dont les conséquences peuvent parfois mal tourner. Il ne faut pas oublier que nos machines peuvent être très dangereuses.
Ceci rappelé, il me semble que tu maitrises déjà pas mal les choses, vu le travail que tu viens de faire.
Bon courage pour la suite.
mwm
Compagnon
@ Bop 55,
oui , c'est une façon de faire pour prérégler tes touches mais de grâce, ne bridez pas les touches de la lunette,
Après réglage, dégagez la contre pointe de la pièce, elle ne doit pas aller dans une direction différente de l'axe, sinon il y a le réglage à revoir pour que les axes machine et pièce soient réellement confondus en 1...
il ya une version avec des roulements au lieu de touches en bronze mais plus souvent pour des lunettes fixes, et elles ont droit aussi à pointe de graisse pour que cela se passe bien pour le refroidissement... A++++++++++++++
oui , c'est une façon de faire pour prérégler tes touches mais de grâce, ne bridez pas les touches de la lunette,
Après réglage, dégagez la contre pointe de la pièce, elle ne doit pas aller dans une direction différente de l'axe, sinon il y a le réglage à revoir pour que les axes machine et pièce soient réellement confondus en 1...
il ya une version avec des roulements au lieu de touches en bronze mais plus souvent pour des lunettes fixes, et elles ont droit aussi à pointe de graisse pour que cela se passe bien pour le refroidissement... A++++++++++++++
Albert le Belge
Compagnon
Bonjour,
Je ne suis certainement pas un expert en la matière, mais si je devais réaliser la pièce montrée plus haut, voilà comment je procéderais:
1. réglage du transversal parfaitement parallèle au banc (à l'aide d'un comparateur et sur la plus grande portée possible)
2. amener l'outil à hauteur de l'entrée des portées de la lunette
3. la pièce étant maintenue par la contre pointe et au contact avec les touches de la lunette, prendre une passe en manuel avec le transversal jusqu’à dépassement des touches.
4. arrêter l'avance manuelle dès que les touches ne portent plus
4. régler les touches au contact sur le nouveau diamètre derrière l'outil.
5. prendre la passe normalement.
Dans le pire des cas tu auras "marqué" la surface par cette porté d'un millimètre maximum usinée sans appui.
Si tu ne veux pas de cette marque, tu peux prévoir une ébauche un rien plus longue à tronçonner au final.
Je ne suis certainement pas un expert en la matière, mais si je devais réaliser la pièce montrée plus haut, voilà comment je procéderais:
1. réglage du transversal parfaitement parallèle au banc (à l'aide d'un comparateur et sur la plus grande portée possible)
2. amener l'outil à hauteur de l'entrée des portées de la lunette
3. la pièce étant maintenue par la contre pointe et au contact avec les touches de la lunette, prendre une passe en manuel avec le transversal jusqu’à dépassement des touches.
4. arrêter l'avance manuelle dès que les touches ne portent plus
4. régler les touches au contact sur le nouveau diamètre derrière l'outil.
5. prendre la passe normalement.
Dans le pire des cas tu auras "marqué" la surface par cette porté d'un millimètre maximum usinée sans appui.
Si tu ne veux pas de cette marque, tu peux prévoir une ébauche un rien plus longue à tronçonner au final.
bop55
Compagnon
Bonjour,
Résultat du deuxième test.
@Albert le Belge : un petit soucis pour appliquer tes consignes car la manivelle du petit chariot vient en butée sur le corps de la poupée mobile:
Même avec le fourreau de la CP sorti à fond, ça ne passe pas. Donc, sauf à sortir l'outil de plus de 50mm ( et un outil de 12x12 sorti sur celle longueur sur ma petite machine, c'est même pas la peine d'y penser), je ne peux pas utiliser ta méthode qui pourtant me plaisait bien.
Alors, solution de repli: les touches en arrière de l'outil et reculées pour ne pas buter dans la pointe de la CP, après avoir soigneusement tangeanté, j'ai pris une passe de 05mm au diamètre sur environ 15mm puis j'ai arrêté la machine. J'ai mis la touche du CAL juste à côté de la pointe de l'outil, j'ai mis la touche arrière en contact avec la pièce et j'ai affiné le réglage de celle ci en reculant / avançant la CP jusqu'à obtenir la même valeur sur le cadran du CAL. Pour la touche supérieure, je me suis contenté le la mettre en contact car rien que le poids de la pièce fausse la mesure.
Petit détail, j'ai remis le système de micro lub en service mais uniquement avec l'air comprimé puisque le tuyau de lubrifiant est arraché. Ça refroidit quand même la pièce et surtout ça chasse bien les copeaux.
Puis, j'ai terminé cette première passe, toujours en chariotage manuel.
Résultat: entre 5,55 et 5,57 sur toute la longueur (100mm) .
Même manip pour la deuxième passe de 0,56mm et cette fois j'étais dans le centième sur toute la longueur mais entre 3 et 4 centièmes au dessus de la cote attendue.
Alors, comme à chaque fois dans ces cas là, j'ai repris l'usinage de la pièce à la toile émeri et au papier de carrossier jusqu'à arriver à ce résultat:
Il n'y a que le tout début du cylindre qui est trop petit, j'y suis allé trop fort avec la toile à cet endroit.
Ma conclusion: travailler avec la lunette à suivre demande beaucoup de soin et de doigté pour le réglage des touches mais ÇA LE FAIT !
Encore merci à tous les intervenants sur ce post pour leurs conseils et bonne soirée .
Résultat du deuxième test.
@Albert le Belge : un petit soucis pour appliquer tes consignes car la manivelle du petit chariot vient en butée sur le corps de la poupée mobile:
Même avec le fourreau de la CP sorti à fond, ça ne passe pas. Donc, sauf à sortir l'outil de plus de 50mm ( et un outil de 12x12 sorti sur celle longueur sur ma petite machine, c'est même pas la peine d'y penser), je ne peux pas utiliser ta méthode qui pourtant me plaisait bien.
Alors, solution de repli: les touches en arrière de l'outil et reculées pour ne pas buter dans la pointe de la CP, après avoir soigneusement tangeanté, j'ai pris une passe de 05mm au diamètre sur environ 15mm puis j'ai arrêté la machine. J'ai mis la touche du CAL juste à côté de la pointe de l'outil, j'ai mis la touche arrière en contact avec la pièce et j'ai affiné le réglage de celle ci en reculant / avançant la CP jusqu'à obtenir la même valeur sur le cadran du CAL. Pour la touche supérieure, je me suis contenté le la mettre en contact car rien que le poids de la pièce fausse la mesure.
Petit détail, j'ai remis le système de micro lub en service mais uniquement avec l'air comprimé puisque le tuyau de lubrifiant est arraché. Ça refroidit quand même la pièce et surtout ça chasse bien les copeaux.
Puis, j'ai terminé cette première passe, toujours en chariotage manuel.
Résultat: entre 5,55 et 5,57 sur toute la longueur (100mm) .
Même manip pour la deuxième passe de 0,56mm et cette fois j'étais dans le centième sur toute la longueur mais entre 3 et 4 centièmes au dessus de la cote attendue.
Alors, comme à chaque fois dans ces cas là, j'ai repris l'usinage de la pièce à la toile émeri et au papier de carrossier jusqu'à arriver à ce résultat:
Il n'y a que le tout début du cylindre qui est trop petit, j'y suis allé trop fort avec la toile à cet endroit.
Ma conclusion: travailler avec la lunette à suivre demande beaucoup de soin et de doigté pour le réglage des touches mais ÇA LE FAIT !
Encore merci à tous les intervenants sur ce post pour leurs conseils et bonne soirée .
Valentin.G
Apprenti
Je me permet de rajouter mon grain de sel, mais dans le fond une lunette suiveuse s'utilise en complément d'une pointe, la lunette suiveuse est la afin de limiter les vibrations et non pas pour maintenir une pièce. Donc le risque de sortie de la pièce ne devrait pas être présent si une pointe la maintien.
De plus pour rajouter un deuxième grain, l'utilisation de rouleaux n'est pas obligatoire tu peux te servir de bord en bronze qui ne marque pas la pièce et qui sont fixe, ces-derniers épouse la forme de la pièce donc sont la plupart du temps sont incurvés.
De plus pour rajouter un deuxième grain
, l'utilisation de rouleaux n'est pas obligatoire tu peux te servir de bord en bronze qui ne marque pas la pièce et qui sont fixe, ces-derniers épouse la forme de la pièce donc sont la plupart du temps sont incurvés.bop55
Compagnon
Sympa d'ajouter un peu de sel mais c'est trop tard: la soupe est prête et même consommée
En ce qui concerne la forme incurvée du bout des touches, le temps et donc l'usure fera son œuvre.
Une ch'tite photo d'une touche après seulement 360 MM de labeur:
Bon, faut tout relativiser, elle va s'user de moins en moins vite au fur et à mesure que la surface de contact va augmenter mais quand même, j'ai intérêt à avoir du bronze d'avance
En ce qui concerne la forme incurvée du bout des touches, le temps et donc l'usure fera son œuvre.
Une ch'tite photo d'une touche après seulement 360 MM de labeur:
Bon, faut tout relativiser, elle va s'user de moins en moins vite au fur et à mesure que la surface de contact va augmenter mais quand même, j'ai intérêt à avoir du bronze d'avance
fauxjetons
Compagnon
salut
au siècle dernier
j ai travailler sur un tour il avez était retaper par pierre cheval en 1939
j ai fait un usinage on ma conseiller de lubrifier la lunettes et l outils
ça évite la chauffe et la détérioration des outils
je mais de la micro lubrification sur la lunette et une autre amovible sur l outils
a plus
au siècle dernier
j ai travailler sur un tour il avez était retaper par pierre cheval en 1939
j ai fait un usinage on ma conseiller de lubrifier la lunettes et l outils
ça évite la chauffe et la détérioration des outils
je mais de la micro lubrification sur la lunette et une autre amovible sur l outils
a plus
Albert le Belge
Compagnon
Bonjour,
Pas mal le résultat et seul cela compte.
Alors ,pour ce qui est de la manivelle entravée par la poupée mobile:
Pour l'occasion, remplace ta manivelle par un ensemble écrou et contre écrou, et utilise une clef à douille montée sur allonge (tu peux même y ajouter un petit cardan pour le comfort)
Ne néglige pas le fait que ta tourelle peut tourner et que tu peux aussi monter l'outil et le porte outil derrière celle-ci au lieu de devant.
Pas mal le résultat et seul cela compte.
Alors ,pour ce qui est de la manivelle entravée par la poupée mobile:
Pour l'occasion, remplace ta manivelle par un ensemble écrou et contre écrou, et utilise une clef à douille montée sur allonge (tu peux même y ajouter un petit cardan pour le comfort)
Ne néglige pas le fait que ta tourelle peut tourner et que tu peux aussi monter l'outil et le porte outil derrière celle-ci au lieu de devant.
Dernière édition:
bop55
Compagnon
Bonjour,
Merci Albert le Belge pour toutes ces idées de configuration, démonter la manivelle et manœuvrer le petit chariot à l'aide d'une clé à rallonge est sans doute la solution la plus simple dans mon cas.
Je n'ai pas répondu tout de suite à tes propositions car mon petit chariot était en cours de modification et je ne pouvais pas les tester, c'est chose faite depuis hier soir.
L'idée de tourner la tourelle apparaissant de prime abord très séduisante n'est malheureusement pas transposable sur mon montage car il faudrait que je déplace la lunette de l'autre côté du trainard ( et donc refaire un pied):
Et même si je refaisais un pied, il subsisterait encore deux autres inconvénients:
- obligation de travailler avec le petit chariot sorti presque à fond
- sortir l'outil de 40mm pour que le petit chariot ne vienne pas buter contre la lunette
Mais dans le même ordre d'idées, il y a une autre solution envisageable, c'est retourner le petit chariot:
C'est toujours pas l'idéal puisque le fourreau de la CP est totalement sorti, le petit chariot est à mi-course et que l'outil est aussi sorti de 40 mm mais le compromis reste acceptable et je peux ainsi travailler comme tu l'as préconisé.
Dans cette configuration, je peux venir jusqu'au raz du mandrin, il faut juste faire attention à ce que la manivelle du PC soit disposée pour ne pas buter contre la poupee fixe:
La longueur d'unsinage possible dans cette configuration est de 190 mm: c'est plutôt pas mal pour une bécane conçue pour un EP de 300mm.
Voilà, je pense avoir fait le tour des possibilité d'utilisation de la lunette et comme l'a souligné albatros_del_sur, il me suffira de bien réfléchir à positionner correctement tout ce petit monde en fonction des exigences de la pièce que j'aurai à réaliser.
Encore merci et bonne journée à tous.
Merci Albert le Belge pour toutes ces idées de configuration, démonter la manivelle et manœuvrer le petit chariot à l'aide d'une clé à rallonge est sans doute la solution la plus simple dans mon cas.
Je n'ai pas répondu tout de suite à tes propositions car mon petit chariot était en cours de modification et je ne pouvais pas les tester, c'est chose faite depuis hier soir.
L'idée de tourner la tourelle apparaissant de prime abord très séduisante n'est malheureusement pas transposable sur mon montage car il faudrait que je déplace la lunette de l'autre côté du trainard ( et donc refaire un pied):
Et même si je refaisais un pied, il subsisterait encore deux autres inconvénients:
- obligation de travailler avec le petit chariot sorti presque à fond
- sortir l'outil de 40mm pour que le petit chariot ne vienne pas buter contre la lunette
Mais dans le même ordre d'idées, il y a une autre solution envisageable, c'est retourner le petit chariot:
C'est toujours pas l'idéal puisque le fourreau de la CP est totalement sorti, le petit chariot est à mi-course et que l'outil est aussi sorti de 40 mm mais le compromis reste acceptable et je peux ainsi travailler comme tu l'as préconisé.
Dans cette configuration, je peux venir jusqu'au raz du mandrin, il faut juste faire attention à ce que la manivelle du PC soit disposée pour ne pas buter contre la poupee fixe:
La longueur d'unsinage possible dans cette configuration est de 190 mm: c'est plutôt pas mal pour une bécane conçue pour un EP de 300mm.
Voilà, je pense avoir fait le tour des possibilité d'utilisation de la lunette et comme l'a souligné albatros_del_sur, il me suffira de bien réfléchir à positionner correctement tout ce petit monde en fonction des exigences de la pièce que j'aurai à réaliser.
Encore merci et bonne journée à tous.
moufy55
Administrateur
En flânant, j'ai découvert des "touches", rudement astucieuse:
https://www.usinages.com/threads/lunette-a-suivre-schaublin-102vm.80551/
Y avais-tu déjà pensé ?
Simple à réaliser, ça peut sortir de différentes situations farfelues rencontrées dans nos bricoles quotidiennes
https://www.usinages.com/threads/lunette-a-suivre-schaublin-102vm.80551/
Y avais-tu déjà pensé ?
Simple à réaliser, ça peut sortir de différentes situations farfelues rencontrées dans nos bricoles quotidiennes
bop55
Compagnon
Salut moufy55,
Ben non, je n'avais pas pensé à ça.
Pour la bonne raison que je n'arrive pas à comprendre comment on s'en sert...
Et j'ai beau avoir des lunettes, j'arrive pas à suivre.
Sérieusement: le Y en bronze, ok, c'est bon mais la piece en place sur la lunette sur la photo, je donne ma langue au chat.
Ben non, je n'avais pas pensé à ça.
Pour la bonne raison que je n'arrive pas à comprendre comment on s'en sert...
Et j'ai beau avoir des lunettes, j'arrive pas à suivre.
Sérieusement: le Y en bronze, ok, c'est bon mais la piece en place sur la lunette sur la photo, je donne ma langue au chat.
moufy55
Administrateur
Pour la pièce mystère, moi je vois ça comme un mandrin flottant à suivre, je ne suis pas encore décidé sur le nom mais je vais tâcher d'expliquer, ce que j'ai retenu:
C'est un simple guide alésé à la taille de la pièce à suivre, règle dans l'axe de la contre pointe, un centre de point zéro entre trois touches qui s'apparenterait plus à une lunette fixe qu'à suivre.
Bon, ça ne vas pas t'aider à récupérer ta langue après du chat, à me relire, je ne comprends plus ce dont j'avais compris...
(Un alésage en ligne sur l'axe de rotation à la taille de la pièce à guider quoi :/)
Pour dresser un axe de 3mm sur une grande longueur ça me semble pas mal.
Mais c'est surtout l'idée de la fourchette qui me plaît et au moins, c'est facile à comprendre !
C'est un simple guide alésé à la taille de la pièce à suivre, règle dans l'axe de la contre pointe, un centre de point zéro entre trois touches qui s'apparenterait plus à une lunette fixe qu'à suivre.
Bon, ça ne vas pas t'aider à récupérer ta langue après du chat, à me relire, je ne comprends plus ce dont j'avais compris...
(Un alésage en ligne sur l'axe de rotation à la taille de la pièce à guider quoi :/)
Pour dresser un axe de 3mm sur une grande longueur ça me semble pas mal.
Mais c'est surtout l'idée de la fourchette qui me plaît et au moins, c'est facile à comprendre !
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