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Faire une pièce étanche en PETG ?

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gégé62
  • Date de début Date de début

gégé62

Compagnon
Bonjour,
J'ai fait sur ma BambuLab P1S un petit seau (D=170 mm, H=140) destiné à contenir les épluchures et autres destinées au compost. Il vient à l'intérieur d'un récipient "fait pour ça" mais qu'on ne voudrait pas cochonner à l'intérieur, c'est donc une sorte de doublage de protectio/propreté.
Il peut y avoir un peu de liquide avec tout ça. Or aux premiers tests, le seau n'est pas du tout étanche, à cause de défauts de liaisons intercouches.
La matière est du PETG (couleur: noir) et j'ai utilisé tous les paramètres par défaut de Bambu.

J'ai plusieurs questions face à ce problème:
1) - y a t-il un moyen simple de rendre étanche la paroi intérieure ?
de préférence sans trop détériorer la surface, mais je ne cherche pas à conserver un poli miroir....
Les procédés auxquels je pense seraient:
-recuisson à une température qui ressoude les couches entre elles. Je sais qu'on doit soutenir la pièce en la maintenant par exemple dans un lit de sable. On peut peut-être aussi imaginer de ne chauffer que la paroi interne par exemple avec un décapeur thermique, en maintenant froid l'extérieur, ce qui devrait garantir contre les grosses déformations,
-action chimique d'un solvant ?
- revêtement genre vernis ou peinture...?

2) je peux aussi en refaire un, mais qu'est-ce qu'il faudrait modifier ? la matière ? le nombre de murs ? buse > 0.4 mm ?

Merci de vos avis et retex.....:)
PJ: c'est la photo du dessin car la pièce est chez mon fils dans le 78.....

seau 3.jpg
 
Bonjour, mettre une couche de résine (style époxy) a l'intérieur ? Ca évite de re-print la pièce, ça la renforce un peut plus, ça lisse l'intérieur du coup plus facile a nettoyé, moins de saleté s'incruste entre les couches.
 
merci. Tu penses à une sorte de peinture, ou une matière bi-composant ? Est-ce que l'adhérence sur du PETG est bonne ?
 
L'époxy fonctionne bien, mais comme elle est longue à polymériser elle s'écoule et ne mouille pas forcément partout.
Moi j'utilise du simple vernis en bombe de chez ACTION, ça ne coute pas grand chose, marche bien sur le PLA, mais je n'ai jamais testé sur le PETG
 
Sur MB comme ici @ramses utilise le dichlorométhane (chlorure de méthylène) pour lisser et coller le PETG.

Son processus détaillé ici

Le Blog Prusa liste les différentes façon de finaliser ses impressions selon les filaments, dont le PETG
 
Bonjour !
Essaye du flex pour une bonne étanchéité .
Je viens de refaire tous mes bouchons d'éviers et en rouge pour ne pas les égarer .
Mais si tu as des fuites c'est parceque tes paramètres d'impression sont à revoir .
Hauteur des couches et T°c .
 
Pour l'hygiène, il faut quand même prévoir de laver l'intérieur de la poubelle.
Le récipient d'origine doit être prévu pour.
 
Essaye du flex pour une bonne étanchéité .
c'est quoi, du TPU ?
Hauteur des couches et T°c
OK mais à quelles valeurs, en plus, en moins ?
utilise le dichlorométhane (chlorure de méthylène)
ça se trouve facilement ? sur google je ne vois pas....
Moi j'utilise du simple vernis en bombe de chez ACTION
j'en ai justement, du mat et du brillant. J'imprime une pièce plus petite pour faire des essais. Je garde les mêmes paramètres dans un premier temps.
 
>Oui le TPU ça fonctionne correctement, en plus c'est incassable ... Prends le en dureté Shore 98 c'est plus facile à extruder .
>Pour la hauteur des couches et les paramètres associés tu te places en réglages "expert" si c'est accessible (?) et fais des essais (si tu es mal jointé, c'est certainement et d'abord la T°c et le flux à augmenter doucement jusqu'à aspect convenable ) .
>Le "dichlo." on en trouve un peu partout ...Au hasard, là :
 
Le "dichlo." on en trouve un peu partout ...Au hasard, là :
merci, je trouvais toutes les explications, mais pas de site commercial.....
Je vais d'abord tester le plus simple, du moins pour cette application qui n'est tout de même pas critique. Cest à dire vernis (brillant).
Je viens de faire l'essai sur une pièce comparable mais plus petite, ça semble concluant, ça a l'air de bien adhérer. Par contre ce seau échelle 1/3 est étanche, lui, avec pourtant les mêmes paramètres.....peut-être le délai plus court entre couches successives...?
 
Ce serait alors que tu serais un peu bas en T°c de buse et aussi de plateau ... Ou plus simplement que tes parois sont trop fines pour la taille de ton grand seau ... Tente " d'épaissir ta coque sur ton dessin et augmenter les largeurs de perimètres de tes couches verticales .
 
La paroi (avec l'outil "coque") fait une épaisseur de 3mm et sur le plan mécanique c'est très bien. Par contre ajouter un mur (3 vs 2) serait sans doute mieux....
Certainement oui la température de buse, l'augmenter un peu. Pour l'instant je n'ai pas encore modifié les températures, peut-être +5°C....Le plateau, ce serait pour que la température autour de la pièce soit un peu plus élevée aussi afin de ralentir le refroidissement, je suppose.
 
Bonjour,

L'étanchéité se perd beaucoup au niveau des fins/debut de couche.
Le slicer gratuit Ideamaker a introduit une nouvelle option qui permet de faire un tour de plus en hélicoidal au lieu d'arrêter brutalement la couche.
Le machin peut aller jusqu'à faire un tour de plus pour des jointures non seulement invisibles mais aussi plus étanches.

Pour des impressions étanches il vaudra mieux aller sur du TPU.
Ca tombe bien : les TPU les moins chers sont les moins flex et les plus durs :)
 
L'étanchéité se perd beaucoup au niveau des fins/debut de couche.
Si je comprends bien ce serait (dans ce cas) lié au réglage de la "rétractation", plutôt qu'un problème d'adhérence entre couches ? peut-être faudrait-il faire une recalibration, afin d'optimiser ces endroits là ? j'ai jamais pratiqué.....je débute (encore....)
 
Bonjour,

Non, la retraction est nécessaire sinon tu auras de la filasse.

Pour la jointure jusqu'ici on pouvait en gros décider de l'avoir face à un point donné, sur un angle ou hasardeuse.
Dans Ideamaker ils ont ajouté la possibilité de la fondre.

725fecbac07b42d2bd7d058f006473d2.png
 
OK, mais ça crée localement un décalage en largeur, donc ça fait une aspérité sur l'extérieur ? peut-être négligeable (?) ou acceptable si on recherche absolument l'effet étanche...question de compromis ?
autre question, comment on intègre ça dans bambustudio ? j'ai de la peine à imaginer pour l'instant de redémarrer un autre système...
 
Quid de la fonction "vase" (extrusion continue hélicoïdale) que je viens de voir dans un tuto sur BB Studio... :7hus5:
Avec une buse de 0.6 voir 0.8 pour avoir de la résistance...

Pas encore testé le mode Vase... par contre imprimer en buse 0.6 ou 0.8 c'est impressionant dans une pièce technique quand l'aspect esthétique n'est pas le but principal.
 
Avec une buse de 0,6 qui a un méplat de 1,2mm tu peux imprimer ton objet en mode vase avec une épaisseur de trait de 1,2mm.
Avec une buse de 0,4mm c'est compliqué de dépasser 0,8mm : plus de 200% ça fait beaucoup de pression !
 
...Le mode vase produit des parois fines et peu étanches en règle générale . Et en tout cas des objets peu solides .
À reserver pour la déco sans impératif de résistance .
 
Quid de la fonction "vase" (extrusion continue hélicoïdale)
j'avais lu ça, mais pas pensé à propos de l'étanchéité.
D'après @Pullmax c'est pas top....
Avec une buse de 0,6 qui a un méplat de 1,2mm tu peux imprimer ton objet en mode vase avec une épaisseur de trait de 1,2mm.
Avec une buse de 0,4mm c'est compliqué de dépasser 0,8mm : plus de 200% ça fait beaucoup de pression !
bon à savoir, ce sont des notions que je ne maîtrise pas (encore). Mais je n'aurais pas relié le problème de manque d'étanchéité à la largeur du trait, sauf si on admet que plus le trait est large, plus la buse a dû appuyer dessus, donc plus les couches sont pressées l'une sur l'autre, est-ce qu'il faut comprendre comme cela ?
Je vais acheter quelques buses car pour l'instant je n'ai que du 0.4.
 
D'après @Pullmax c'est pas top..
Ce n'est pas ce que j'ai lu/vu...
Mais pas encore testé perso.
Regarde sur les vidéos de Tom...

Moi j'ai investi dans des buses de 0.2 à 0.8 et je ne regrette pas.

La je suis en train d'imprimer de grosses pièces techniques en 0.6 et 0.8... j'en suis à 14H00... ca ferait plus d'un jour en 0.4

Je change souvent de buse en fonction de l'objet à imprimer.
Bon c'est sûr que la P2S offre un sacré avantage avec le changement rapide en 30 s.

Et la largeur de buse/trait est un facteur important dans la solidité.
 
Essayez !
:mrgreen:
Voici un petit CR de chez Polyfab :

"
– Imprime extrêmement rapidement.
– La surface devient très lisse. Il n’y a plus de joint en Z à l’endroit où il est passé à la couche suivante si l’option Contours spiralés lisses est activée.
– Il ne sera pas très solide. Si le modèle est trop grand, il a tendance à se fendre à cause de la paroi mince.
– Bien que la suppression de la couture aide à rendre l’impression étanche, il est difficile d’obtenir l’impression étanche si elle a une taille quelconque. Pour cela, il est conseillé d’avoir au moins 2 parois. Spiraliser le contour extérieur est alors impossible. "



 
Tu peux recuire la pièce en la mettant dans du platre ou du sel compressé, sans eau, pour tenir la forme, puis un certain temps en four a 200-250° pour lier toutes les couches.
Deux contraintes, remplissage 100% et petg sec, sinon ca fait des bulles.

 
Je n'ai pas regardé la vidéo, si c'est bien réglé, l'objet ne change pas beaucoup d'aspect.
 
- Bonjour
- qu'en est-il du retrait sur les pièces fabriquées sur imprimantes 3D ? En moulage par injection le concepteur du moule doit prendre en compte ce critère , De plus pour les pièces utilisées sur des assemblages (EX.. vis /écrous ou éléments s'emboitants genre raccords de plomberie ou encore les célèbres "LEGO") le temp de refroidissemnt doit être défini et respecté scrupuleusement car il définit les cotes finales de la pièce
 
Le volume ne doit pas changer, à la refonte il se dilate, puis se rétracte dans sa gangue. Cela uniformise les contraintes internes liées à l'impression 3d.
En moulage le matériau arrive dilaté, puis se rétracte au refroidissement, d'ou la prise en compte du retrait.
Pour une poubelle, je ne suis pas sur que les tolérances soit super serrées.

Pour les Lego, j'ai refait plein de pièces en abs sans refonte à mon fils, sans jamais de problèmes, hormis la couleur, solidité excellente, couches entre 0.1 et 0.06.
J'ai testé aussi le recuit (il faut le faire bouillir dans de l'eau) sur le pla aussi c'est pas mal.
 
-
Pour une poubelle, je ne suis pas sur que les tolérances soit super serrées.
- Exact ! mais pense aux connecteurs multibroches utilisés entre autres en automobile , les différents éléments d'un corps de relais ou de contacteur je pense aussi à une anecdote qui nous est arrivée : le couvercle d'un robot/mixer qui était cassé impossible àremplacer car les modèles fournit en pièces détachées ne s'emboitaient pas dans le bol
-
Pour les Lego, j'ai refait plein de pièces en abs sans refonte à mon fils, sans jamais de problèmes, hormis la couleur, solidité excellente, couches entre 0.1 et 0.06.
- Là , je suis bluffé - J'ai le souvenir des corps de connecteurs multibroches et également des pièces de boîte à eau pour lave-linge il fallait surveiller les machines comme" le lait sur le feux"
 

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