[rénovation] Induma à tourelle 1-S "Testa Veloce"

[j.f.]

Bonsoir,

Ca prend forme, mais je gère en même temps l'aménagement de l'atelier version 2. Ca prend du temps.

Pour le faux rond, il est inférieur ou égal à 0.01 mesuré dans le cône. Mais il n'est pas parfaitement nettoyé.

Ensuite, Michel 19 qui a vu la dernière mesure m'a fait remarquer qu'il est probable que le faux rond soit meilleur roulements chauds.

Sur le porte fraise, ça ne veut pas dire grand-chose : entre du Alles Gute avec ses 0.02 mm et un truc à 1000 € tournant à 2 ou 3 microns, et la pince au prix du kit chnois complet, il y a un évidemment un monde !

(j'attends du matos, il est arrivé, mais Chronopost est passé cet a.m., il n'y avait personne à la maison). Un porte pince SA40 / ER40, un adaptateur SA40 / CM2 pour mes forets à tenon, et un mandrin de perçage sur attachement SA40.

J'attends aussi un tirant (en fait une tige filetée) en acier traité chez Orexad ; quand j'ai voulu une tige filetée M16 ordinaire, le vendeur a ouvert des yeux comme des soucoupes, et il est allé me chercher deux porte fraises SA40 et deux vrais tirants (très courts d'ailleurs) qualité pro pour me montrer le genre de pièce que c'est : acier traité et tête carrée. Donc, tige filetée costaud en commande. Pas de copeau sans tirant correct.

J'ai remplacé les huileurs à godet d'origine, auxquels il manquait les couvercles, par des neufs achetés chez Chronos RDG Tools. Il y a beaucoup de choix chez eux. Sur l'Induma, c'est du 1/8" BSP, et il y en a chez Chronos RDG Tools. Pas cher, mais la qualité des filetages laisse à désirer ; voir sur photo, ça saute aux yeux ! Sur 6 commandés, il y a deux qui doivent carrément être hors cote. J'ai bien fait d'en commander 6 pour en remplacer 4 : il y en a 4 corrects, et deux vraiment pas top qui nagent nagent dans les taraudages.

En ce moment, je suis en train de réaliser la sonde tachymétrique. Avec un CNY70, comme pour la perceuse et le tour. Sur le bull gear puisque c'est la seule pièce pouvant être "marquée" et tournant toujours à la même vitesse que la broche. le problème est que l'alu réfléchissant risque de s'encrasser avec un peu de lubrifiant... On verra bien. Mais c'est facile à déposer et nettoyer de temps en temps.

Le passage du câble n'est pas définitif, et sera modifié. Il faut faire les attache-câbles pour éviter que ça risque d'entrer en contact avec la courroie synchrone.

Reçu aussi :

Un petit volant de manoeuvre, pas cher. mais perçé à 12 (il faut du 13), clavetté, pas beaucoup de gras pour y ajouter le moyeu indispensable pour la descente fine de broche (les propriétaires de fraiseuse à tourelle comprendront, je détaillerai plus tard le souci). Je verrai plus tard (ce week end).

Il y a des chances que je me fasse mon propre volant de A à Z, comme pour la perceuse et la scie...

Un kit de bridage pour rainures de 16. Le présentoir est prévu pour du plus gros, et les écrous ne tiennent pas bien dans leurs logements... Pas très grave, au prix où je l'ai payé ! Et des trucs pour l'arrosage. Il faudra leur faire les supports, et la tuyauterie, distributeur, robinets, etc. 1/4 " BSP, c'est pratique. C'est les même filetages qu'en plomberie. Chez RDG, les raccords sont en UNF, et là, ça oblige presque à acheter tout (assez cher) chez eux. Alors que ceux de Chronos, très bon marché, se raccordent sur n'importe quoi acheté en plomberie ou air comprimé.

Et puis deux disques de fonte 170 mm de diamètre pour les faux plateaux pour les mandrins sur le diviseur. Pas donné du tout, ce genre de chose ! Pas intérêt à se louper.

Essai de peinture des plaques 'Induma" situées sur le bélier. Pas de primaire Hammerite "non ferreux" dans la GSB du coin. Essai avec du primaire Julien : incompatibilité avec la peinture Hammerite : ça réticule et ça donne une surface très irrégulière. Ca sera décapé, repassé au primaire julien, peint à la glycéro. Les lettres seront polies. C'est la touche tuning.

Je testerai sans doute un peu avant d'avoir fait l'armoire, en avance manuelle, et le moteur de broche sur le variateur, dans de l'alu, sans arrosage, juste pour voir.

Mais comme j'ai pas trop de bol, je vais me méfier. En usinant la sonde tachy au tour, j'ai pris un copeau brûlant alors que j'avais enlevé les lunettes de protection. Juste eu le temps de fermer l'oeil, le copeau est resté collé sur la peau des paupières (supérieure et inférieure). Très joli, le résultat. Ca pique, en, tous cas.

L'armoire et le tableau ce comamnde électrique me prendront sans doute plus de temps que prévu. Surtout leurs fixations. Je ne sais pas trop où les mettre. Au sol sur pieds boulonnés dans le béton, sur bras, ou sur la console. Et j'attends le tachy de Hong Kong. Je n'ai aps encore fait l'implantation des boutons et voyants, et donc pas encore commandé le coffret, IP65 ou 66 comme il se doit en présence d'arrosage.

Enfin, quand même, ça prend forme petit à petit.

 

[fourmillier]

Salut j.f.

Tu l'as pris chez qui ton kit de bridage ?

Merci

 

[j.f.]

Acheté 34.35 £ HT chez Chronos. 12£ HT de port Chronopost jusqu'à 30 kg, livré en 3 jours ouvrables. Il faut charger un peu la commande sinon ça n'est forcément très intéressant.


Reçu ce matin de Alles Gute :

Ca n'est pas la même came que celle qu'on m'a mise sous le nez lundi chez Orexad. Ca n'est pas non plus le même prix !

J'avais déjà un jeu de pince ER40 et porte pinces CM3 de chez eux, et ça tenait ses promesses (qui ne sont pas mirobolantes : 0.02 mm). Si ce qui est sur la photo est du même tonneau, ça me suffira, au moins pour débuter.

J'ai préféré un mandrin de perçage monobloc, plutôt qu'un cône B16 ou B18 + mandrin, ça fait un alignement et des risques de problèmes en moins. Même si je n'aime pas beaucoup les mandrins automatiques. La forme des mors de celui-ci ne devrait pas trop esquinter les forets si ça tourne. Je testerai d'abord avec de vieux forets pour voir.

 

[Vapomill]

Salut j.f.!
Ah!!!!
Les premiers copeaux se profilent!
J'ai acheté plusieurs cônes SA30 chez Alles... et c'est tout à fait suffisant pour ce que je fais.
Il est bien ton mandrin automatique!
Quel gain de hauteur par rapport au montage traditionnel, et quel gain de rigidité aussi!
Cet aprèm, fraisage chez Vapomill, j'en profiterai pour filer un coup de comparateur dans mon cône de broche.
Pour ton tableau de commande, si tu es en basse tension, quelques micro infiltrations ne sont pas un gros problème. En revanche, il vaut mieux mettre l'armoire électrique à l'abri des projections, c'est certain.
Amicalement, Bertrand.

 

[thibowa]

Bonjour, un feuilleton que je suis avec intérêt. Pour la sonde tachymétrique, il serait peut-être intéressant d'utiliser un capteur hall et les dents du bull gear pour ne pas être ennuyé avec la lubrification.

Thierry

 

[MIC_83]

ça sens bon l'huile de coupe !

Bientôt des copeaux, bravo J.F.
Superbe boulot et beaucoup de patience mais le résultat est là.
Il nous tarde de la voir en action !
Courage ! fin mai c'est presque demain.

 

[j.f.]

Pour le capteur Hall, j'y ai pensé. Ou encore un capteur genre capteur ABS (récupérable en casse auto). Mais je commence par le plus simple, et surtout ce que j'ai dans les tiroirs.

Par ailleurs, Wika l'avait dit, et je n'avais pas percuté sur le coup : plus il y a d'impulsions par tour, et plus l'affichagfe est instable. J'avais testé sur le tour avec une dizaine de secteurs réfléchissants, c'était très instable malgré le soin apporté à leur tracé et mise en place. Un seul et tout va bien. Affichage très stable. J'imagine que ça dépend beaucoup de la régularité des impulsions sur un tour : avec les dents ça serait sans doute OK.

On verra bien...

Ce qui m'ennuie, c'est l'électronique derrière... Moins il y en a mieux je me porte.


Cet après midi découverte d'un problème un peu gênant. L'attachement de broche est en SA40. MAIS LE PASSAGE DANS L'ARBRE CANELLE EST EN 12 mm !!!

Cette machine a été sans doute modifiée au niveau de la broche pour accepter des outils SA40 ; normalement ça aurait dû être du SA30. Ca m'avait d'ailleurs beaucoup surpris lors de la dicussion avec le vendeur.

Le tirant fourni est en M12.

Il va donc falloir trouver une solution.

- soit des douilles d'adaptation M16 - M12 placées dans chaque porte outil

- soit un tirant réduit à 12 mm sur sa longueur et refileté à M12 en haut. En gardant juste en bas ce qu'il faut en M16 pour tenir le porte outil. Dans ce cas il faudra rentrer le tirant par le bas

Pas bien grave, en comparaison de l'avantage d'avoir un nez de broche en SA40 : voir l'offre en SA40, et la comparer à celle en SA30. Et les prix des occasions !

MIC : je suis un peu comme toi : ce qui m'amuse le plus, c'est de rénover et modifier des mécaniques. J'ai toujours une période de nostalgie (limite dépression) quand c'est fini. Alors je vais peut-être faire durer un peu

 

[MIC_83]

Je n'ai plus la vision de ta broche en tête (partie haute) mais concernant ton problème de tirant il se pourrait que tu en tires un avantage.

A condition de le refaire dans un acier de qualité en respectant le diamètre M16 coté cône et 12mm pour la tige, fileté seulement sur le haut à M12 et maintenir ce dernier avec un écrou et une rondelle en appui. Pour l'entrainement du tirant, soit tu façonne un carré en bout de tirant soit tu perce l'écrou de part en part et tu le verrouilles sur le tirant avec une goupille élastique.

Le montage pourrait s'apparenter au système SK de chez deckel (c'est l'inverse au niveau de la fixation : le cône est mâle et en 20/2 au pas d'artillerie). Tu serres ton cône normalement. Par contre, au desserrage, tu vas pouvoir exploiter ce montage. En effet l'épaulement de 16mm venant en butée sur la broche, le tirant ne peut pas "monter", c'est donc le cône qui va se décoller et sans forcer, exactement comme sur les cônes SK40 très appréciés pour cette facilité lors du changement d'outils.

Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre.

 

[j.f.]

Excellente idée.

Avant de massacrer la tige filetée traitée, je ferai probablement un essai sur de la tige filetée de GSB, pour voir, et mettre les cotes au point.

La broche, c'est très simple...

Tu imagines une perceuse à colonne avec son arbre canellé. Alésage de 12 mm. Mais au bout un cone femelle SA40. Le porte outil avec son taraudage SA40 en M16.

Si le tirant est en 12 mm de diamètre, avec une extrémité en M16 pour l'attachement, et si le cone est bloqué, en dévissant en haut, il va se dévisser du cône, et venir en appui sur l'épaulement 16 -> 12, et par conséquent débloquer el cône.

Rien d'autre à faire que :

- dresser la tige filetée de 16 à 12 (sauf sur la portion rentrant dans le cône, et qui reste en M16)

- fileter l'autre extrémité à M12

- usiner (ou limer...) un méplat ou un hexagone (plus délicat sans fraiseuse fonctionnelle !) au bout du tirant pour le déblocage


Je fais un test demain pour voir...

 

[c.phili]

salut JF, presque la fin je ne connais pas le SA40 et je trouve aussi l'idée de mic valable mais en cas d'emplois de fraises ou de forets par exemple en CM je suppose que c'est un adaptateur qui te permet de passer le tirant à travers pour aller chercher le filetage du CM et là ce sera en M12 ce qui fait que tu devra à chaque fois démonter ton tirant et pour ça dérégler la machine soit en avançant le bélier ou en pivotant la tête et là ce n'est plus pratique du tout, vu la facilité avec un tour de faire des douille M16 >M12 moi j'opterais plutôt pour ta première idée
Philippe

 

[MIC_83]

Bonjour à tous,

Oui c.phili ce que tu dis est vrais mais hélas ! la solution parfaite n'existe pas !

De plus , quand on bosse sur machine en SA40 on s'arrange dans la mesure du possible d'utiliser le maximum d'outils adaptés au porte-outil.

Par ailleurs, avant de se lancer dans l'exécution d'un usinage particulier, on s'assure généralement de l'outillage à disposition pour définir une méthodologie et éviter de se retrouver le "bec dans l'eau".

Cependant, rien n'empêche d'utiliser à terme les deux méthodes histoire d'élargir le champ d'utilisation.

L'avantage de la méthode décrite, c'est surtout un démontage "sans chocs" du porte-outil, les roulements de broche apprécieront !

A+

 

[j.f.]

La solution de la douille ne tient pas.

Je viens de faire quelques mesures :

sur les 3 cônes SA40, la profondeur de taraudage minimum utilisable est de 30 mm.

je dispose, au fond de la broche, entre le haut d'un porte outil SA40 et le début de l'alésage de 12 mm de l'axe canellé, d'une zone cylindrique de 20 mm

L'adaptateur serait donc une douille épaulée :

- petit diamètre 16 mm, fileté M16, longueur 30 mm
- grand diamètre 25 mm, longueur 20 mm
- le tout taraudé à M12

Diamètre le l'âme d'une vis M16 = 16 - 1.2268 * 2 = 13.5464

En taraudant à M12, il resterait (13.5464 - 12) / 2 = 0.7732 mm de "paroi" entre les filets !!!

Avec les imperfections, etc. on peut tabler sur 0.5 mm. A mon avis, c'est l'assurance de tout voir s'arracher au premier serrage du tirant.


Alternative : douille épaulée avec taraudage brogne. mais il faut se laisser une bonne marge de sécurité, comme 5 mm par exemple. Or il n'y a déjà que 20 mm disponibles. Ne restent alors que 15 malheureux millimètres pour y visser l'extrémité du tirant.


La solution de la douille est donc à exclure...


La seule solution est donc la tige filetée M16 réusinée à 12 mm avec l'extrémité du haut filetée à M12 pour l'écrou de serrage. Tirant rentré par la bas.

De toutes façons, je n'ai pas une hauteur de plafond permettant l'introduction du tirant par le haut !

Et comme le fait remarquer MIC_83, je comptais n'utiliser que des outils ou porte outils sur cône SA, à l'exception de forets en cône Morse à tenon (tous CM2), montage sur adaptateur SA/CM. Je n'ai aucun outil ou fraise en cône Morse à tirant. Que des tenons. Donc pas de souci !

Et c'est la solution idéale pour l'avantage exposé par MIC_83 : décollage en douceur des cônes.

Elle est pas belle, la vie ?

Reste à savoir si j'arriverai à fileter l'acier de la tige filetée. Le vendeur m'a parlé d'acier à 40 voire 60 "kg". J'ai un outil à fileter en carbure, il faut que fasse quelques essais sur de l'acier prélevé sur une grosse vis en 10.9. Je ne le sens pas trop à cause de la profondeur (je ne sais pas fileter en travaillant sur l'enveloppe, c'est trop compliqué et pointu pour moi)...

Il y a aussi la solution d'utiliser une filière. mais l'acier rapide peut-il attaquer ça : je vais tester sur un morceaéu de vis 10.9, mais je n'y crois pas trop...

 

[demoniakteam]

Salut, vous auriez un liens pour ce fameux "Alles Gute"? Merci

 

[j.f.]

Le voici :

http://stores.shop.ebay.de/Alles-Gute-O ... QQ_armrsZ1


Le matériel est joli, mais l'emballage pas terrible : un petit carton, et du papier journal. Avec le risque d'outils s'entrechoquant si les livreurs et manutentionnaires sont trop rudes...

 

[demoniakteam]

OK merci

 

[noirvodka]

Bonjour,

Voila une photo du tirant pour ma fraiseuse qui illustre très bien les propos de Mic_83

A+
noirvodka

 

[msieuryoyo]

... Reste à savoir si j'arriverai à fileter l'acier de la tige filetée. Le vendeur m'a parlé d'acier à 40 voire 60 "kg". J'ai un outil à fileter en carbure, il faut que fasse quelques essais sur de l'acier prélevé sur une grosse vis en 10.9. Je ne le sens pas trop à cause de la profondeur (je ne sais pas fileter en travaillant sur l'enveloppe, c'est trop compliqué et pointu pour moi)...

Il y a aussi la solution d'utiliser une filière. mais l'acier rapide peut-il attaquer ça : je vais tester sur un morceaéu de vis 10.9, mais je n'y crois pas trop...

Salut J.F.,

Je suis ta restauration depuis le début et je trouve que tu fais un bouleau sensationnel sur ta machine ET sur le forum en réalisant ce reportage photo.

Tu parles d'une tige filetée traitée, mais ensuite tu parles d'un acier à 40 ou 60 kg pour cette tige.
Pour info, les tiges filetées standards (celles de GSB ou même en magasin pro) sont généralement de classe 4.6 (c'est a dire de l'acier à 40 kg , résistance à la traction par mm² de section).
Par comparaison la boulonnerie mécanique estampillée "8.8" à une résistance à la traction de 80 kg/mm².
Quant à la boulonnerie "classe 10.9" c'est du 100 kg/mm².

Il existe aussi des tiges filetées en classe 8.8 et même en classe 12.9 qui je pense conviendraient mieux pour la réalisation d'un tirant.

L'acier en classe 8.8 ne présente aucun problème pour l'usinage.
Reste à savoir si l'on peut fileter facilement de l'acier en classe 12.9.

 

[j.f.]

Salut !

C'est peut-être 60 ou 80 que m'a dit le vendeur...

Je n'y connais pas grand-chose, mais ce qu'il voulait me dire, c'est qu'il ne fallait surtout pas utiliser de l'ordinaire, et qu'il me commandait ce qu'il y a de plus résistant en tige filetée. Il est d'ailleurs allé demander conseil à la responsable des outillages pour machines outils. Elle avait un magasin spécialisé avant de se regrouper avec Orexad... C'était d'ailleurs étonnant il y a quelques années d'entrer dans un magasin de fournitures industrielles (outils coupants et accessoires pour machines), où les conseils sur les outils, plaquettes, nuances, etc. étaient donnés par une femme (SODIMECA) !

De l'ordinaire, il en avait, et je viens d'en retrouver une avec laquelle je vais tâcher de mettre au point un prototype cet après midi (facile à usiner). Une zinguée de GSB qui traînait dans un coin.

 

[gaston48]

Restes en à ton proto, le serrage des tirants est très modéré, c’est pas
un palan que tu fixes là… ça fait des années que j’utilise de la
tigefiletéetoutecon, c’est pas esthétique, mais aucune n’a lâchée.

Et bravo et merci pour ton beau reportage je feuillette ton album avec beaucoup
de plaisir...

 

[Weg57]

Salut à tous,
Que va-t'on faire lorsque la rénovation sera terminé? l'ennui surement!
Pour le tirant à mon avis la qualité de l'acier est importante non pas pour la résistance à la traction car comme le fait remarquer Gaston48 les charges en jeu sont faibles et la moindre tige filetée en 4.6 tiendrait aisément, mais ce qui doit être important c'est l'élasticité de la tige, elle doit-être le plus faible possible pour éviter pendant l'usinage un décollement du cône et un déplacement de l'outil très faible j'en conviens, l'outil reprenant sa place (lorsque la contrainte d'usinage n'est plus) a cause de l'élasticité du tirant, ce phénomène passant inaperçu(sauf au résultat), d'où l'emploi d'acier 10 ou 12.9 très peu élastique.

 

[gaston48]

Je ne crois pas Weg57, le module d’élasticité d’un 4.6, 10 ou 12.9 est quasi identique
donc à couple de serrage égal, la raideur résiduelle sera identique.
En revanche, en restant dans la limite élastique, on pourra appliquer un couple
de serrage plus important suivant les nuances mais c’est sans intérêt dans notre
cas .

 

[j.f.]

Salut Gaston...

En lisant le message de Weg, c'est ce que je m'apprêtais à écrire... J'avais appris ça à propos des ressorts de suspension : leur raideur ne dépend que du nombre de spires et du diamètre de fil, pas ou très peu de l'alliage et du traitement thermique. On peut calculer la raideur d'un ressort juste avec ses caractéristiques géométriques.

Mais je ne suivrai pas ton conseil d'en rester à mon prototype de tirant. Ce métal est de la mrd.

J'ai donc pris 600 mm de tige filetée M16 de GSB.

J'ai charioté à 12 mm en laissant 30 mm environ du filetage M16.

Déjà, charioter près de 600 mm sur un tour de 400 d'EP, c'est un peu pénible. J'ai réussi à faire fondre une contre pointe sèche (mais lubrifiée). Vibrations, etc. Impossible bien sûr de monter une lunette à suivre sur un filetage...

Etat de surface dégueu, empêchant même de finir à la lunette... Finition à la lime de tourneur... Des plombes, j'y ai passé...

Pareil pour le filetage à M12. Je m'attendais à un aspect dégueu, j'ai été servi ! Je ne suis jamais arrivé à obtenir quoi que ce soit de correct à la filière sur cet acier. J'imagine qu'il est fait pour être roulé et s'écrouir, pas pour être usiné. L'outil de coupe repousse et arrache. Il taille mal là dedans.

Or, j'ai remarqué qu'en reprenant de la visserie traitée, l'état de surface était toujours magnifique.

Comme j'ai une tige filetée traitée en commande, je recommencerai !

Le tirant que je viens de faire va me servir à poursuivre la métrologie pour placer un comparateur dans la broche. Et c'est tout.

Je placerai des photos plus tard.


Malgré l'état de surface ignoble, je suis assez fier de ma sortie de filet. C'était la deuxième fois que je faisais du filetage avec l'outil à fileter... ca aide bien d'avoir un variateur de fréquence !!! On peut ralentir en fin de filet, et sortir toujours proprement. En l'occurence : 60 trs/mn en fin de filetage.

 

[gaston48]

Hello j.f. , faut pas dire que c’est de la mrd, c’est le problème des aciers doux.
Un extra doux de cémentation c’est gras aussi. Ça s’usine plutôt à l’HSS bien
pierré, avec des pentes d’affûtage très forte et pour un filetage, c’est un flan à la foi
avec un outil spécifique pour chaque flan. Le plus agréable c’est un acier de
décolletage genre S300 il faut absolument que tu te trouves une chute pour
essayer. Certaine visserie ancienne entièrement décolletée sont dans cette
nuance, si tu tombes dessus essayes de la tourner, tu verras tout de suite…

 

[phil916]

noirvodka,
la pièce étrange en partie haute de ton tirant est tenue par une goupille ? tu peux expliquer l'usage de ton tirant stp ?

 

[Vapomill]

Salut!
Pour Fourmillier, Faux rond mesuré à la sortie du cône juste au dessus des taquets ; aucune déviation sur Pupitast au 1/100°...
Amicalement, Bertrand.

 

[MIC_83]

Bonjour à tous,

Noirvodka à présenté le parfait exemple d'un tirant dont tu devrais t'inspirer.

Je m'explique, la hauteur de l'épaulement proposé par le diamètre 16mm me parait insuffisant ((2mm sur le rayon). Hors, cet accessoire est très sollicité et à la longue, du fait de sa faible surface d'appui va finir par s'émousser et marquer la broche. C'est entre autre pour éviter ces déconvenues que noirvodka a ajouté une rondelle afin d'augmenter la surface d'appui mais pas seulement (le diamètre de passage du tirant sur Deckel est de 15,7mm et le diamètre de la partie cylindrique coté cône est de 25mm). Tiens en compte lors de la réalisation. Son tirant semble destiné aux attachements SA40 à monter sur une broche SK40 DECKEL. Sur son montage le tirant est maintenu par un écrou moleté verrouillé par une goupille "libre" elle même retenue par un joint torique.

 

[Weg57]

Pas d'accord! Gaston48,
Regarde les limites élastiques(Re) et les pourcentages d'allongement pour les différentes qualités de vis.
Si je trace les courbes de déformation élastique on voit nettement la différence, mais tout ceci est de la théorie dans la pratique plus le rapport entre la section du tirant et l'effort appliqué à l'outil (tendant a faire sortir le cône de la broche) est grand plus on pourra tendre vers un acier élastique.
J'ai la pratique du serrage de boulons et surtout des gros (le M30 c'était monnaie courante) et la différence d'élasticité entre 4.6 et 12.9 se remarque très bien au serrage. Voir la pièce jointe Résistance des aciers.doc

 

[phil916]

merci MIC_83

 

[j.f.]

Weg, ce tableau ne démontre rien. Il indique :

- limite d'élasticité
- liite de rupture
- allongement de la vis au moment de la rupture

il n'y est nulle part question de raideur, c'est à dire de l'allongement sous une charge donnée, dans le domaine élastique de la vis !

Le module de Young du fer et des aciers est le même, à un chouïa près.

exmples trouvés sur le net :

fer : 196000
acier de contruction : 210000
acier à ressort : 220000
acier inox : 203000

Ce qui les différencie dans la "courbe", ce sont les points où débute et finit la déformation plastique (début jusqu'à rupture). La courbe, dans la zone élastique, reste la même.

Ce qu'on sent très bien au serrage, c'est le passage élastique -> plastique.

Nektarfl, si tu nous lis...


En revanche, il est évident que plus une vis est longue, plus elle va s'allonger (en valeur absolue). Toutes choses étant égales par ailleurs, la souplesse ou la compliance (inverse de l'élasticité ou raideur) d'une vis est proportionnelle à sa longueur. Il suffit d'imaginer une série de ressorts de traction éléméntaires mis les uns au bout des autre.

calcul de la traction en fonction du couple et de la vis :

http://technocalcul.celeonet.fr/FR/kellermanklein.html

http://bernarderic4926.neuf.fr/dr/guide ... errage.pdf


Mais ce n'est aps un peu de l'empapaoutage de mouches, tout ça ?

 

[noirvodka]

Bonjour,

Phil,
Mic_83 à été plus rapide que moi pour te répondre, en effet c’est un tirant pour une broche de Deckel mais en CM4 et non pas en SK40, le gros avantage de ce genre de tirant c’est de ne pas décoller les cônes à coups de marteau, comme le tirant est prisonnier de la broche en desserrant celui-ci il force le cône à se décoller seul.

A+
noirvodka