ULS M30 Réception et réparation

[vibram]

Bonjour à tous,

Cela faisait longtemps que je m'interessais aux petites découpe laser et je n'étais pas trop tenté par un laser chinois.
A quelques km de a maison je suis tombé sur une annonce pour un laser Universal laser System modele M30
Ca ressemble (exactement) à ca:

Used Universal M30 Cutter Laser Engraver Machine for Sale

Used Universal M30 Cutter Laser Engraver Machine, GravoStyle Discovery Software trophy awards making equipment, New Hermes Engraver, Discovery software

aimequipmentcompany.com

Vendu HS à un prix dérisoire je me suis dit que je prenais pas trop de risque meme s'il finissait à la poubelle.
La machine est dans le garage et voici l'état des lieux:

1- elle a été stockée dehors donc pas mal de poussiere et corosion à l'intérieur
2- L'ensemble démarre
3- les axes X et Y fonctionnent parfaitement lors du test
4- j'ai un message d'erreur sur le moteur du Z
5- une fin de course du Z était arrachée (je pense qu'elle a été arrachée lorsqu'ils ont voulu bidouiller le moteur car on voit qu'il y a quelques trace de bricolage deja).
6- je n'ai pas pu aller plus loin dans les tests (notamment si le laser fonctionne ??) car je ne sais pas me servir de la machine malheureusement ni meme la piloter.

j'ai commencé à démonter l'axe Z et j'ai changé la butée HS (modele de chez Omron facilement trouvable dieu merci). Malheureusement l'axe Z est toujours en erreur dans le menu diagnostique.

Je joins quelques photos

Aujourd'hui, je vais démonter le moteur du Z et voir comment faire pour le tester

Si vous avez des conseils/qvis/doc/idée, tout est bienvenu

 

[vibram]

Voici le moteur et sa prise
Pour le moment je mesure 10MOhms entre les pins 1 et 5
et idem entre les couples suivants:
2/6
3/7
4/8

J'ai réussi a le tester avec un arduino et un driver d'imprimante 3D
j'avoue que je pense que j'aurais préféré que cela bug histoire de me dire "OK c'est le moteur ensuite la machine va tourner"
Malheureusement le moteur semble parfaitement fonctionner!

Du coup j'ai continué le démontage, il ne reste plus grand chose si ce n'est la carte de commande
J'esperais vraiment ne pas avoir à mettre les mains la dedans car avec de l'electronique aussi vieille, meme si c'est censé être plus facile à réparer, c'est aussi souvent synonyme de remplacement/retrofit et donc d'un job beaucoup plus fastidieux.
A premiere vue aucun composant brulé ou HS et les condos ne semblent pas avoir fuité.
Du coup je pense commander chez RS particulier ce weekend des condos 63V 220uF pour remplacer celui du Z ainsi qu'un driver L298N

Une fois ces composants changés on pourra prendre les décisions qui s'imposent.

En //, j'aimerais bien tester le laser. Car s'il faut changer la partie commande de la machine, cela ne m'enchante pas mais c'est faisable.
En revanche si le laser ne fonctionne pas, je ne pense pas continuer le retrofit.

Il y'a 6 fils allant au laser dont 2 pour la puissance. Quelqu'un en sait plus la dessus?

 

[vibram]

Voici quelques photos de la carte de commande ainsi que des fils allant à la partie laser.
Je ne vois rien de particulier
Je vais donc changer le condensateur et le driver...

Une idée de comment je pourrais tester le laser ?

 

[vibram]

Petite mise a jour:
j'ai passé un coup de soufflette totu rebranché et relancé j'ai le meme message d'erreur "error"
J'ai aussi tenté de lancer sans avoir le moteur branché comme pour l'axe 4 qui affiche "no motor" et bien j'ai toujours la meme erreur ce qui me fait penser que c'est bien au niveau de la carte.

 

[souriceaux]

Bonjour "vibram",
Je pense que je changerai en premier le driver du Z, il y en a chez Go Tronic ou sur e.B.
Concernant la source, plus difficile à tester et à réparer.
Le changement d'une source de marque est assez cher.
De toute façon, avant d'effectuer un test, il est préférable de démonter complétement la bête afin de la nettoyer de toute rouille et autre saleté.
L'eclectronique n'aime pas trop la poussiere et la rouille.
@+

Rechargement d'une source 'laser'

Bonjour à tous, De nouveau vers vous afin d'obtenir soit une réponse soit une adresse. J'ai fait l'acquisition d'une machine laser dont la source est en panne. J'ai commencé à démonter complétement la machine afin de lui redonner son aspect premier. Changement de quelques vis et autres et avec...

www.usinages.com

 

[greg_elec]

Sur la carte entre la prise alim et Zdriver il y a un F c'est un fusible est-il ok ?

 

[vibram]

Bonjour et merci de vos retours

Sur la carte entre la prise alim et Zdriver il y a un F c'est un fusible est-il ok ?

Oui il est OK d'autant plus que les autres éléments sur la carte fonctionnent (axe X et Y bougent parfaitement)

Bonjour "vibram",
Je pense que je changerai en premier le driver du Z, il y en a chez Go Tronic ou sur e.B.
Concernant la source, plus difficile à tester et à réparer.
Le changement d'une source de marque est assez cher.
De toute façon, avant d'effectuer un test, il est préférable de démonter complétement la bête afin de la nettoyer de toute rouille et autre saleté.
L'eclectronique n'aime pas trop la poussiere et la rouille.
@+

Rechargement d'une source 'laser'

Bonjour à tous, De nouveau vers vous afin d'obtenir soit une réponse soit une adresse. J'ai fait l'acquisition d'une machine laser dont la source est en panne. J'ai commencé à démonter complétement la machine afin de lui redonner son aspect premier. Changement de quelques vis et autres et avec...

www.usinages.com

Je vais commander ce weekend chez RS-particulier pour avoir cela rapidement.
En revanche si la source ne fonctionne pas, pas sur que je me risque à tenter de la réparer ni même a la changer. C?était un peu un pari d'acheter cette machine a petit prix, si la source est KO elle partira pour pieces ou à la poubelle tant pis

 

[greg_elec]

Si la source est HS remplace la par une source à led à moins de 100 € sur ali https://fr.aliexpress.com/item/4001...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

 

[souriceaux]

Re,
Il est probable que la source fonctionne encore un peu mais avec moins de puissance.
Une photo de la source permettra de voir son origine (exemple: SYNRAD ?)
Ceci étant si la mécanique marche, un échange standard de la source peut être envisagé.
Ou alors, faire le tour du net pour voir, il y a de temps en temps de bonnes affaires.
@+

 

[vibram]

Si la source est HS remplace la par une source à led à moins de 100 € sur ali https://fr.aliexpress.com/item/4001...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_

Merci je garde cela de coté mais 30W chinois ca doit faire 15W européen je pense ...

Re,
Il est probable que la source fonctionne encore un peu mais avec moins de puissance.
Une photo de la source permettra de voir son origine (exemple: SYNRAD ?)
Ceci étant si la mécanique marche, un échange standard de la source peut être envisagé.
Ou alors, faire le tour du net pour voir, il y a de temps en temps de bonnes affaires.
@+

Pour le moment je vais deja tenter de remplacer le driver et le condo et ensuite je vais voir
Car si je dois tout démonter etc pour remettre en état j'ai sans doute meilleur compte d'acheter un chassis X/Y sur aliexpress et d'y mettre une source comme celle de greg_elec, moins d'emmerdes et plus simple...
L'idée c'était vraiment de voir si je pouvais remettre en état et à bas prix la machine si ce n'est pas le cas tant pis, ce n'est pas ma priorité
mais ca me tient à coeur d'essayer les réparations de base malgré tout

 

[vibram]

Je viens de voir que ces sources à led ne conviennent pas pour l'acrylique mais c'est la seule que j'aurais voulu couper avec ma machine, donc exit cette option

 

[souriceaux]

Pour couper du PMMA ou MDF 3mm ou plus, il faut de la puissance.
Les 'Laser Led' servent pour effectuer du marquage.
De plus il risque d'y avoir une incompatibilité avec l'électronique se trouvant dans la machine.
@+

 

[Doctor_itchy]

coté mécanique il a besoin d'un tres gros nettoyage , la moindre poussière sur les optique et elle crame

pour ton soucis ta carte "puissance moteur" est démontable du contrôleur et les drivers pas a pas sont des "pont en H" sans logique , la logique étant sur le contrôleur (pas d'entrée step dir ) donc si la carte ne donne rien tu doit théoriquement changer toute la partie contrôleur !

cela dit le soucis est peu être simple , si le capteur fdc est ok et le câblage aussi , il sont probablement "isolé" par un optocoupleur , en général si on bidouille mal c'est celui çi qui crame , protégeant le reste de l’électronique , donc changer les optocoupleur du capteur de fin de course

après un gros nettoyage des connecteur est a faire , il est possible que l'oxydation a bouffé un contact !

ce sont de très bon moteur utilisé la dessus , on peu les couplé en unipolaire et en bipolaire série ou bipolaire parallèle ! , laisse les dans leur configuration actuelle , mais pense a mettre un peu d'huile de machine a coudre sur les roulement après nettoyage !

pour la source les diode a pas cher sont ce qu'elle sont "pas cher" , qualité faisceaux a chier , refroidissement inexistant , durée de vie limitée , bien souvent en 445nm (bleu ) c'est bien pour brûlé du bois et coupé de la mousse , mais pour du boulot de précision il faut des diode assez différente et TRÈS cher ! , c'est pour cela que le Co2 est l’idéal , pas cher et puissant , et ne consommant pas bcp de courant !

tu pourrais investir dans une source co² HF , c'est plus petit et plus puissant que du co² classique , mais en dessous de 1000€ tu n'a rien (enfin rien de fonctionnelle ... )

tu peu tenter aussi du FAP en diode , ça sort entre 25 et 150watt sous 1064nm et c'est une fibre optique en sortie , mais la diode demande un gros refroidissement et une alim tres spécifique , un set coutait +- 1500€ il y a quelque année , pas sur que l'on en trouve encore façilement actuellement , de plus l'installation et mise au point demande des connaissance et du matos si elle n'est pas préréglée , puis il faut les bonne optique pour collimater le faiceaux en sortie de la fibre

mais ça marche fort bien certaine de + de 500watt peuvent coupé de l'acier en mode pulse

 

[MARECHE]

Bonjour,
Juste une question de base, as tu mesuré la tension de la pile? Après un stockage douteux elles sont souvent mortes. (avec le risque de corruption des fichiers de configuration) Et il y a des gars qui ne les changent jamais, ca peut être la cause initiale de la mise au rencard.
Salutations

 

[vibram]

coté mécanique il a besoin d'un tres gros nettoyage , la moindre poussière sur les optique et elle crame

pour ton soucis ta carte "puissance moteur" est démontable du contrôleur et les drivers pas a pas sont des "pont en H" sans logique , la logique étant sur le contrôleur (pas d'entrée step dir ) donc si la carte ne donne rien tu doit théoriquement changer toute la partie contrôleur !

cela dit le soucis est peu être simple , si le capteur fdc est ok et le câblage aussi , il sont probablement "isolé" par un optocoupleur , en général si on bidouille mal c'est celui çi qui crame , protégeant le reste de l’électronique , donc changer les optocoupleur du capteur de fin de course

après un gros nettoyage des connecteur est a faire , il est possible que l'oxydation a bouffé un contact !

ce sont de très bon moteur utilisé la dessus , on peu les couplé en unipolaire et en bipolaire série ou bipolaire parallèle ! , laisse les dans leur configuration actuelle , mais pense a mettre un peu d'huile de machine a coudre sur les roulement après nettoyage !

pour la source les diode a pas cher sont ce qu'elle sont "pas cher" , qualité faisceaux a chier , refroidissement inexistant , durée de vie limitée , bien souvent en 445nm (bleu ) c'est bien pour brûlé du bois et coupé de la mousse , mais pour du boulot de précision il faut des diode assez différente et TRÈS cher ! , c'est pour cela que le Co2 est l’idéal , pas cher et puissant , et ne consommant pas bcp de courant !

tu pourrais investir dans une source co² HF , c'est plus petit et plus puissant que du co² classique , mais en dessous de 1000€ tu n'a rien (enfin rien de fonctionnelle ... )

tu peu tenter aussi du FAP en diode , ça sort entre 25 et 150watt sous 1064nm et c'est une fibre optique en sortie , mais la diode demande un gros refroidissement et une alim tres spécifique , un set coutait +- 1500€ il y a quelque année , pas sur que l'on en trouve encore façilement actuellement , de plus l'installation et mise au point demande des connaissance et du matos si elle n'est pas préréglée , puis il faut les bonne optique pour collimater le faiceaux en sortie de la fibre

mais ça marche fort bien certaine de + de 500watt peuvent coupé de l'acier en mode pulse

Merci pour toutes ces Infos
Selon toi ils seraient où les opto sur la carte ?
Je viens de me rendre compte que j'ai pris une photo du Z alors que tu parles des opto de fin de course. Je vais regarder
J'ai des composants sans référence, toujours sympa...!

Je vais quand même changer le driver par acquis de conscience et j aviserai ensuite...
Je vais voir si ULS peut me fournir de la doc

 

[Doctor_itchy]

tu peu changer les l298 mais théoriquement il n'ont rien a voir avec le soucis , ce sont des double pont en H de 2 Ampère continus , aucune interpolation il demande 4 entrée venant d'un micro contrôleur !

les opto ce serais soit les petit composant a 14patte ( il y en a 5 en tout sur cette carte , note la ref ! , les 4 coté l298 serais les otpo des drivers puissance et celui plus haut soit un opto soit autre chose , tout dépend a quoi sert l’électronique plus haut

ça serais soit des opto 4 ou 8 canaux , soit des "latch" (pour corrigé le signal ! ) et les opto sont sur la carte de contrôle

 

[Doctor_itchy]

cela dit si ce sont des opto ceux la ne sont que pour les drivers moteur , tu doit voir les opto pour les entrée fin de course et homing , le soucis serais plutot de ce coté d'apres ce que tu explique (il doivent etre sur la carte principale la ou sont branché les fin de course )

 

[souriceaux]

Re,
Avant de toucher le reste, il faut attendre pour le verdict du nouveau 'DRIVER'.
Ceci étant, il y a encore pas mal de poussière, il faut bien nettoyer tout cela soit avec un pinceau+aspirateur ou une soufflette.
@+

 

[vibram]

Le mariage approchant je n'ai pas énormément de temps à consacrer
Les fins de courses arrivent sur la grosse prise noir en bas de la photo et ensuite j'ai juste eu le temps de voir que j'avais une continuité entre 1 des 4 fils venant d'une fin de course et les 3 composants 2901 (sur la pin 3 ou 4 en partant d'en haut à gauche)

Bref je vais déjà voir avec un nouveau driver d'ici 2 semaines et après on verra

 

[Doctor_itchy]

hmmm , des comparateur mais pas d'optocoupleur il n'ont pas peur ses gens la :D , le reste c'est des pont de résistance ! , pas d'electronique coté capteur fin de course ?

sinon peu etre le drivers mort ou justement les optocoupleur , si ça en est , sur la carte de puissance , mais il faut déja y allez pour grillé un l298 !

 

[vibram]

Ce sont des HG14A sur la carte de puissance

J'attends les drivers mardi, j'espère avoir le temps d essayer avant le mariage mais j'ai du mal à nettoyer les trous de la soudure restante

 

[Doctor_itchy]

des hc14 , trigger de schmith , pour redressé les signaux pour qu'il soit propre

pas d'optocoupleur nul par , c'est anglais cette carte ^^

pour la soudure il te faut soit de la tresse a déssoudée avec du flux dessus ou prétamée

ou une station a déssoudé avec "gun" et pompe , on en trouve dans les 100€ +- (mais bon si tu ne t'en sert pas régulierement reste sur la tresse a déssoudé , mais de la bonne , certaine doivent etre "décapée au flux avant sinon elle ne marche pas bien ! , je prend de la chemwik ! (celle çi ! https://www.ebay.fr/itm/Tresse-a-de...MIhuuei57V6wIVjrt3Ch3UcAAIEAQYBCABEgJVZvD_BwE )

 

[vibram]

Salut,

Bonne nouvelle: le driver changé, le Z fonctionne parfaitement

Maintenant reste a tester la source.
Savez-vous comment faire pour generer un programme adapté à cette machine?
j'imagine qu'il doit y avoir un systeme de post pro comme pour l'usinage ?
j'ai un cable serie avec un adaptateur USB

 

[souriceaux]

Heureux que le Z fonctionne de nouveau, mon 'diag' sur le DRIVER était donc juste.
Concernant la bête, certains utilisent COREL ou INSCAPE, le laser n'est qu'une grosse imprimante.
Mais avant d'effectuer un test, la poussière doit être absolument enlevée :(
@+

 

[vibram]

j'ai prévu un gros nettoyage mais je veux juste tester la source quelques secondes en faisant attention que les mirroirs soient impeccables.
Une fois testée et si fonctionnelle, je vais voir comment tout nettoyer mais c'est pas gagné

OK donc je vois pour envoyer le fichier sur la machine et elle gere le reste

 

[vibram]

Vous me conseillez quoi pour le nettoyage ?
Je vois 2 types de saleté:
la saleté sur les pcb j'ai beau soufflé à la souflette, c'est bien en place, je pense passer à l'alcool isopropylique ?
Pour la saleté comme sur le moteur du Z je ne sais pas trop, peut etre du petrole D ? car je veux pas que cela attaque tout..

 

[Doctor_itchy]

pour le tube tu vire le premier mirroir (faudras surement réaligné de toute façon , puis pour un gros nettoyage faut démonté les mirroir ( et des gant en latex , surtout pas les touché avec les doigts ! )

donc vire les mirroirs tu les nettoye a l'acétone chromatographique cl4 (trouvable en pharmacie , sous le nom acétone technique , le meme que au brico mais filtré pour viré les impurté ! ) et du papier photo , tu pose le mirroir sur une surface propre et tu le cale (perso j'ai fait une tole en alu de 3mm ep avec des trou au different diametre un feutre sous la plaque posé le mirroir , puis posé le papier photo dessus , mettre une goutte d'acétone avec une pipette spécial pour l'acétone et froté en fesant glissé la feuille délicatement et refaire la manip avec une feuille propre a chaque fois jusque a ce que ce soit impec , voir dans le reflet si pas de trace ! )

apres une fois les mirroir viré tu protege les guidages , vire l'electronique ou tu les démonte aussi et nettoyage a la brosse et produit vaisselle , limite vu l'etat je démonterais tout , et nettoyage karcher pour la tolerie , bien seché et refaire la couleurs la ou ça se barre ( et viré la rouille si il y en as , puis nettoyage minutieux des guidage et pcb ! , il faut que ce soit propre la moindre crasse qui vole sur un mirroir et tu le crame , la moindre crasse sur les guidage et tu les abime ou cale un axe , huilage des axe et guidage a l'huile de machine a coudre

y a du boulot :D

 

[vibram]

Salut
Quelques nouvelles:
j'ai tout remonté pour tester la source.
Deja je comprends pourquoi le Z a cramé car a vide le moteur tourne mais une fois tout monté le moteur cale comme si l'axe était trop dur à bouger et c'est vrai qu'en le bougeant à la main, il est ultra dur !!

Mais mon but c'est de tester la source, j'ai téléchargé le manuel ou il parle d'alignment mode.

Plutot encourageant je vois un petit point rouge, je crie halleluia !
mais c'etait un pe utrop vite...

Je lance un print test:

Mes 2 axes bougent parfaitement et rapidement mais rien...
Pourtant la vitesse est reglée à 41% sur l'écran de la machine donc normalement je devrais couper ou au moins voir quelque chose mais rien.

 

[Doctor_itchy]

pour le z , sans doute de la carsse dans les guidages , tu est bon pour tout démonté ( et découple le moteur de sa courroie pour pas recramé le drivers !

pour la source , si tu vois du rouge ben c'est pas bon ^^ , la source est dans les IR a 1064nm ... ! le rouge c'est sans doute un pointeur de 1milli watt !

normalement tu doit avoir un bouton ou une commande "pulse" qui envoie un pulse de 1ms puissance max dans le tube , le tube doit avoir un plasma qui s'allume dans la cavité du tube 1milli seconde (plasma mauve clair +- ) , je te conseil de faire le test sans les mirroir si il ne sont pas nettoyer

si tu n'a pas la fonction pulse tu peu aussi repéré la partie commande de l'alim ( un connecteur 240V un connecteur THT enfin deux , et un db9 ou autre petit fil c'est l'entrée modulation ET interlock ! , l'interlock doit etre shunté absolument sinon alim désactivée , et l'entrée modulation est une pwm ou analogique une tension entre 0 et 1V ou 0/5v ou 0/10v (bien faire gaffe a ça ! bien que le standart c'est 0/5v normalement mais certain font a leur mode pour que tu ne puisse pas "façilement" changer la source !) tu met donc une tension de 1Vdc sur l'entrée et le laser doit sortir un faiceaux ( faire gaffe ou tu tire ! , un laser trap est l'idéal sans savoir si ça va sortie a fond ou pas !!!! un trap c'est un tube en alu avec un fond , le bloc est assez gros avec des ailette de refroidissement et il est noir et la couche de fond ou le laser tape est noir aussi mais avec une couche de carbone absorbant ! , selon la puissance du laser ce laser trap va chauffe de modérément a TRES chaud ! )

dans ses teste je ne saurais te recommandé des lunette OD4 a 1064nm pour évité de perdre la vue avec un reflet ou l'autre et de garder le faiceau dans une safe zone afin de ne pas se coupé un doigt ou blessé/tué un chien ou chat ,ect qui passerais par la... , on est en classe 4 avec plus de 20watt !!!!

ou a défaut laisser le tube en place , et posé une grosse dalle de brique réfractaire a 20cm de la sortie du tube , elle devrais encaissé , et caché optiquement cette partie de tes yeux (cache en métal ou déflécteur qui ne risque pas de prendre feux , bois et carton a évité bien entendu


pense aussi que théoriquement il doit y avoir un bouton pour enclanché manuellement la sortie laser et qui si coupé la machine va fonctionner , le programme sera éxéctuté mais le tube ne s'alummeras pas ( une sécurité obligatoire normalement , que tu doit coupé quand tu ouvre le capot , il y a aussi des interlock sur la plupart des porte et panneaux d'acces qui coupe soit l'alim comme le bouton soit qui active l'arret d'urgence

idem si tu ne refroidit pas le tube donc que la pompe a eau ne tourne pas et que l'eau ne circule pas , théoriquement le laser est aussi coupé !

comme dit on est en classe 4 il y a plein de sécurité ! , d'ou l'idée de shunté celle de l'alim directement au cas ou ce soit une de la machine qui déconne ! , mais il faut réparé la sécurité et la remetre en fonction ! ceçi est uniquement valable pour les tests

 

[Doctor_itchy]

et il faut que le tube soit au minimum refroidit avec l'eau , sinon tu va le tuer en 2 minutes !