valoris
Compagnon
Bonsoir SEB37,
Je reprends ton poste un peu tardivement. N'étant pas un spécialiste de l'usinage avec des outils carbure j'ai consulté les catalogues des façonniers. Apparemment , 4 plages d'utilisation sont définie par l'ISO.
P = acier,
M = acier inox,
K = fonte,
N = métaux non ferreux.
Cet indice est suivi d'un chiffre qui précise la résistance à l'usure de la plaquette. de 1 à 50 en fonction de la plage d'utilisation. Plus l'indice est élevé, plus la plaquette est résistante. Ensuite il y a la nuance du revêtement du substrat, CG, CT, H,
H10 indique une nuance de carbure non revétu à grain fin.
Et nous avons les lettres qui définissent la géométrie de la plaquette et c'est assez compliqué.
Cela fait un ensemble de données assez important et difficile à bien décoder, les fabriquants s'évertuant à se démarquer les uns des autres et à y aller de leur propre dénomination.
Pour revenir à ton Pb,
K10, K20 indique une plaquette dont plage d'utilisation est prévue pour la fonte avec une résistance à l'usure d'assez faible à moyenne.
La bonne nuance serait N 10, 20, 25, ou 30 non revétue H10.
Par contre les vitesses de coupe qui sont données me semble très élevées surtout pour de la fonte. 1500 à 3000 m/min ?
Fn = avance de 0.1 à 0.4 mm/tr
04 - 016 ipr ?
Voici une petite formule simplifiée pour connaitre la vitesse de rotation de la pièce en fonction de vc.
(318 V en m/mn)/D en mm= tr/mn
Soit dans ton cas.
(318x1500)/60 = 7950 tr/mn.
Ce qui sur un BV 20 me semble utopique. Normalement en tronçonnage on divise cette vitesse par 3 ce qui fait quand même 2650 Tr/mn.
J'espère que cette tentative d'explication n'est pas trop obscure, j'invite les spécialistes des outils carbure à donner leur point de vue. Je suis certain qu'ils m'en apprendraient.
Cordialement, votre serviteur.
Valoris.
Je reprends ton poste un peu tardivement. N'étant pas un spécialiste de l'usinage avec des outils carbure j'ai consulté les catalogues des façonniers. Apparemment , 4 plages d'utilisation sont définie par l'ISO.
P = acier,
M = acier inox,
K = fonte,
N = métaux non ferreux.
Cet indice est suivi d'un chiffre qui précise la résistance à l'usure de la plaquette. de 1 à 50 en fonction de la plage d'utilisation. Plus l'indice est élevé, plus la plaquette est résistante. Ensuite il y a la nuance du revêtement du substrat, CG, CT, H,
H10 indique une nuance de carbure non revétu à grain fin.
Et nous avons les lettres qui définissent la géométrie de la plaquette et c'est assez compliqué.
Cela fait un ensemble de données assez important et difficile à bien décoder, les fabriquants s'évertuant à se démarquer les uns des autres et à y aller de leur propre dénomination.
Pour revenir à ton Pb,
K10, K20 indique une plaquette dont plage d'utilisation est prévue pour la fonte avec une résistance à l'usure d'assez faible à moyenne.
La bonne nuance serait N 10, 20, 25, ou 30 non revétue H10.
Par contre les vitesses de coupe qui sont données me semble très élevées surtout pour de la fonte. 1500 à 3000 m/min ?
Fn = avance de 0.1 à 0.4 mm/tr
04 - 016 ipr ?
Voici une petite formule simplifiée pour connaitre la vitesse de rotation de la pièce en fonction de vc.
(318 V en m/mn)/D en mm= tr/mn
Soit dans ton cas.
(318x1500)/60 = 7950 tr/mn.
Ce qui sur un BV 20 me semble utopique. Normalement en tronçonnage on divise cette vitesse par 3 ce qui fait quand même 2650 Tr/mn.
J'espère que cette tentative d'explication n'est pas trop obscure, j'invite les spécialistes des outils carbure à donner leur point de vue. Je suis certain qu'ils m'en apprendraient.
Cordialement, votre serviteur.
Valoris.
SEB37
Apprenti
@ jcb : je comfirme bien vc =1500-300m/min
@ valoris : je te remercie pour cette explication , les plaquettes que j'ai me sert juste pour tronconner de la fonte.
je comprend mieux pourquoi ca vibrer a mort dans l'acier .
et puis une largeur de 6 pour mon petit tour cela fait de trop .
encore un grand merci a vous .
seb37
@ valoris : je te remercie pour cette explication , les plaquettes que j'ai me sert juste pour tronconner de la fonte.
je comprend mieux pourquoi ca vibrer a mort dans l'acier .
et puis une largeur de 6 pour mon petit tour cela fait de trop .
encore un grand merci a vous .
seb37
fred250
Compagnon
ça m'étonnerait que la nuance de ta plaquette provoque des vibration , c'est plutôt les 6mm 
de ta plaquette en carbure qui demande beaucoup trop d'efforts a ton pauvre petit tour , sur mon ancien petit chinois je suis jamais arrivé a rien avec des plaquettes carbure de 3mm , le mieux c'est un barreau ou lame hss de 2 ou 3mm affûté correctement , j'avais fait un essais avec un barreau HSS de 4mm et avec la plus petite vitesse ça allais pas mal , j'avais juste mon embrayage a bille de sécurité qui était un peut trop faiblard et qui sautais trop facilement sur cette vitesse
de ta plaquette en carbure qui demande beaucoup trop d'efforts a ton pauvre petit tour , sur mon ancien petit chinois je suis jamais arrivé a rien avec des plaquettes carbure de 3mm , le mieux c'est un barreau ou lame hss de 2 ou 3mm affûté correctement , j'avais fait un essais avec un barreau HSS de 4mm et avec la plus petite vitesse ça allais pas mal , j'avais juste mon embrayage a bille de sécurité qui était un peut trop faiblard et qui sautais trop facilement sur cette vitessevaloris
Compagnon
Rebonsoir Seb37,
Les vitesses de coupe qui ont été donnés pour vos plaquettes m'ont fortement intrigué, je n'est jamais usiné de la fonte à de tel vitesse même avec des outils céramique.
Aussi j'ai consulté les sites Sunsteel, Sandvik, et Iscar, pour connaître les vitesses de coupe qu'ils recommandaient pour cette qualité de plaquette.
Sunsteel ignore la qualité N et regroupe la fonte et les métaux non ferreux sous la même qualité "K".
j'ai en suite été sur le site de Sandvik qui donne des Vc sensiblement identiques, avec une donnée supplémentaire qui est l'effort de coupe. Ce qui permet de calculer la puissance machine absorbée.
Sunsteel:120 à 250 m/mn pour une qualité K20 ou 30, ce qui pour du tronçonnage donnerai du 40 m/mn à 80 m/mn ce qui est dèjà beaucoup pour un petit tour
Sandvik : de 70 à 420 tr/mn (qualité de plaquette supérieure) soit de 24 m/mn à 140 m/mn en tronçonnage.
Je pense que les données que vous supposez correspondre à la Vc, répondent en réalité à l'effort de coupe, Fc qui est donné en Newton/mm².
Votre porte-plaquette étant du façonnier, ISCAR,, j'ai recherché à savoir ce qu'il préconisait comme Vc.
Je dois avouer que j'ai beaucoup galéré sur leur site qui est très confus. Je n'ai pas pu obtenir la moindre information quant aux vitesses de coupe préconisées en fonction des plaquettes et du matériau usiné.
J'ai quand même lancé une simulation sans garantie quand à son exactitude. Il en ressort que la Vc proposé est de 75 m/mn pour une puissance absorbée de 6 Kw soit 8 CV.
Selon les données que j'ai pu recueillir le tronçonnage avec ce type d'outil, il demande un effort de coupe 150 à 300 Kg/mm².
Je crois, qu'en conséquence, il est irréaliste de faire du tronçonnage sur de petit tour avec des outils conçus pour des machines multi-broches à commande numérique ou pour des machines de production de plusieurs dizaines de CV.
Les fabricants le précisent pour la plus part dans leur notices.
Cordialement.
Valoris
Les vitesses de coupe qui ont été donnés pour vos plaquettes m'ont fortement intrigué, je n'est jamais usiné de la fonte à de tel vitesse même avec des outils céramique.
Aussi j'ai consulté les sites Sunsteel, Sandvik, et Iscar, pour connaître les vitesses de coupe qu'ils recommandaient pour cette qualité de plaquette.
Sunsteel ignore la qualité N et regroupe la fonte et les métaux non ferreux sous la même qualité "K".
j'ai en suite été sur le site de Sandvik qui donne des Vc sensiblement identiques, avec une donnée supplémentaire qui est l'effort de coupe. Ce qui permet de calculer la puissance machine absorbée.
Sunsteel:120 à 250 m/mn pour une qualité K20 ou 30, ce qui pour du tronçonnage donnerai du 40 m/mn à 80 m/mn ce qui est dèjà beaucoup pour un petit tour
Sandvik : de 70 à 420 tr/mn (qualité de plaquette supérieure) soit de 24 m/mn à 140 m/mn en tronçonnage.
Je pense que les données que vous supposez correspondre à la Vc, répondent en réalité à l'effort de coupe, Fc qui est donné en Newton/mm².
Votre porte-plaquette étant du façonnier, ISCAR,, j'ai recherché à savoir ce qu'il préconisait comme Vc.
Je dois avouer que j'ai beaucoup galéré sur leur site qui est très confus. Je n'ai pas pu obtenir la moindre information quant aux vitesses de coupe préconisées en fonction des plaquettes et du matériau usiné.
J'ai quand même lancé une simulation sans garantie quand à son exactitude. Il en ressort que la Vc proposé est de 75 m/mn pour une puissance absorbée de 6 Kw soit 8 CV.
Selon les données que j'ai pu recueillir le tronçonnage avec ce type d'outil, il demande un effort de coupe 150 à 300 Kg/mm².
Je crois, qu'en conséquence, il est irréaliste de faire du tronçonnage sur de petit tour avec des outils conçus pour des machines multi-broches à commande numérique ou pour des machines de production de plusieurs dizaines de CV.
Les fabricants le précisent pour la plus part dans leur notices.
Cordialement.
Valoris
valoris
Compagnon
Bonsoir Seb37,
Oui j'ai vu. Pour moi ce type d'outil est fait pour des machines très performantes, qui disposent de mandrins équilibrés par ce qu'à ces vitesses le moindre balourd est catastrophique. Nos petits mandrins sont en général donné pour une Vmax de 2000 tr/mn à 3000 tr/mn pour les plus performants.
Je ne sais pas s'ils disposent d'une "hotline", mais il serait intéressant de pouvoir les contacter.
Cordialement.
Valoris
Oui j'ai vu. Pour moi ce type d'outil est fait pour des machines très performantes, qui disposent de mandrins équilibrés par ce qu'à ces vitesses le moindre balourd est catastrophique. Nos petits mandrins sont en général donné pour une Vmax de 2000 tr/mn à 3000 tr/mn pour les plus performants.
Je ne sais pas s'ils disposent d'une "hotline", mais il serait intéressant de pouvoir les contacter.
Cordialement.
Valoris
vbidou
Compagnon
Moi j'ai essaye le tronconnage sur mon petit tour Bernardo Proficenter 700WV (puissance 0,5 Kw), avec des barres d'acier de 40 (c'est gros pour ce tour).
J'ai utilise des plaquettes Iscar de 2,3 mm de largeur.
J'avais essaye des plaquettes droite, mais impossible de tronconner car le couple s'appliquait sur une trop grande surface (2mm de large).
Donc, j'ai change les plaquette (et le porte plaquette au passage), et je ne les aies pas pris "droites", mais en biseau (tres utile).
Aussi, j'ai pris des plaquettes qui sont bien "qualifiees" pour tronconner l'acier.
Quand meme, avec les plaquettes en "biseau", aux premiers essais, ca vibrait un max et ca faisais sortir la piece de son mandrin.
Apres une succession d'essais infructueux, j'ai bien compris que le couple de la broche n'etait pas suffisant, et que la vitesse d'avance n'etait pas correcte.
Donc, ce que j'ai fait, c'est me mettre en vitesse tres lente (150rpm) au debut, et d'augmenter la vitesse d'avance jusqu'a 300rpm au fur et a mesure que l'outil tronconne. Aussi, j'ai bien serre la contre-pointe afin de limiter les vibrations.
Il faut une vitesse d'avance extrement reguliere.
Peut-etre trop reguliere d'ailleurs, et assez laborieux "manuellement".
Mais au final, ca tronconnais comme dans du beurre, et ca ne vibrais presque pas. Mister "Copeaux", quoi !
Vu que je gerai l'avance a la main, c'est ce qui m'as motive a me lancer dans une conversion "CNC" de mon tour, pour gerer l'avance automatiquement.
Egalement, je suis en train de proceder au changement du moteur du tour, pour avoir un meilleur couple.
Au final, J'ai bien "mouille le maillot", et j'ai realise de nombreux tronconnage. Demandez-moi si vous voulez quelques photos.
J'ai utilise des plaquettes Iscar de 2,3 mm de largeur.
J'avais essaye des plaquettes droite, mais impossible de tronconner car le couple s'appliquait sur une trop grande surface (2mm de large).
Donc, j'ai change les plaquette (et le porte plaquette au passage), et je ne les aies pas pris "droites", mais en biseau (tres utile).
Aussi, j'ai pris des plaquettes qui sont bien "qualifiees" pour tronconner l'acier.
Quand meme, avec les plaquettes en "biseau", aux premiers essais, ca vibrait un max et ca faisais sortir la piece de son mandrin.
Apres une succession d'essais infructueux, j'ai bien compris que le couple de la broche n'etait pas suffisant, et que la vitesse d'avance n'etait pas correcte.
Donc, ce que j'ai fait, c'est me mettre en vitesse tres lente (150rpm) au debut, et d'augmenter la vitesse d'avance jusqu'a 300rpm au fur et a mesure que l'outil tronconne. Aussi, j'ai bien serre la contre-pointe afin de limiter les vibrations.
Il faut une vitesse d'avance extrement reguliere.
Peut-etre trop reguliere d'ailleurs, et assez laborieux "manuellement".
Mais au final, ca tronconnais comme dans du beurre, et ca ne vibrais presque pas. Mister "Copeaux", quoi !
Vu que je gerai l'avance a la main, c'est ce qui m'as motive a me lancer dans une conversion "CNC" de mon tour, pour gerer l'avance automatiquement.
Egalement, je suis en train de proceder au changement du moteur du tour, pour avoir un meilleur couple.
Au final, J'ai bien "mouille le maillot", et j'ai realise de nombreux tronconnage. Demandez-moi si vous voulez quelques photos.
ROCHER
Apprenti
Bonjour tout le monde.
Bon, je vois que le tronçonnage n'est pas une simple affaire!
Je trouve aussi que des saignées de 3mm et plus, c'est beaucoup de matière perdue.
Je suis débutant et déjà mécaniquement hérétique
Je trouve plus facile de tronçonner au tour (SEIG) avec une petite ébarbeuse munie d'un disque mince. Ce que je fais couramment avec du rond d'acier de 30.
Le tour est en rotation inverse et je fais d'abord une petite gorge sur le rond pour guider le disque au début.
L'ébarbeuse est montée sur le porte-outil et j'avance très lentement manuellement. La saignée peut être élargie au besoin.
Je protège le banc avec une planchette pour l'abrasif.
Les faces de coupe sont propres mais il faut faire une petite reprise au besoin pour la géométrie.
Je n'ai jamais eu d'accident ni jamais cassé de disque, je pense qu'il est facile de "sentir" le travail du disque.
Bon, voilà ma vérité§
François
Bon, je vois que le tronçonnage n'est pas une simple affaire!
Je trouve aussi que des saignées de 3mm et plus, c'est beaucoup de matière perdue.
Je suis débutant et déjà mécaniquement hérétique
Je trouve plus facile de tronçonner au tour (SEIG) avec une petite ébarbeuse munie d'un disque mince. Ce que je fais couramment avec du rond d'acier de 30.
Le tour est en rotation inverse et je fais d'abord une petite gorge sur le rond pour guider le disque au début.
L'ébarbeuse est montée sur le porte-outil et j'avance très lentement manuellement. La saignée peut être élargie au besoin.
Je protège le banc avec une planchette pour l'abrasif.
Les faces de coupe sont propres mais il faut faire une petite reprise au besoin pour la géométrie.
Je n'ai jamais eu d'accident ni jamais cassé de disque, je pense qu'il est facile de "sentir" le travail du disque.
Bon, voilà ma vérité§
François
valoris
Compagnon
Pour Dordore,
Voici les adresses des carburiers que tu recherches.
http://www.sunsteel.fr/
http://www.coromant.sandvik.com/fr
http://www.iscar.fr/
Cordialement valoris
Voici les adresses des carburiers que tu recherches.
http://www.sunsteel.fr/
http://www.coromant.sandvik.com/fr
http://www.iscar.fr/
Cordialement valoris
serge79
Apprenti
Bonsoir
Je me permet de revenir sur ce aue j'ai déjà expliqué précédement, utiliser des outils en acier rapide toujours à l'envers, et avec unléger rayon en bout, ainsi le copeau es plus large que la gorge réalisée, et donc il est forcé de sortir.
Vous pouvez aller y faire un tour, et éventuellement donnervotre avis.
Cordialement
http://www.serge79.over-blog.com
avec un accès directe à
http://serge79.over-blog.com/article-30151187.html
bonne lecture
Je me permet de revenir sur ce aue j'ai déjà expliqué précédement, utiliser des outils en acier rapide toujours à l'envers, et avec unléger rayon en bout, ainsi le copeau es plus large que la gorge réalisée, et donc il est forcé de sortir.
Vous pouvez aller y faire un tour, et éventuellement donnervotre avis.
Cordialement
http://www.serge79.over-blog.com
avec un accès directe à
http://serge79.over-blog.com/article-30151187.html
bonne lecture
DRIDRILL
Nouveau
Hello tout le monde
moi quand je fait du tronçonnage au début sa broutais mais a force d'essayer j'ai trouver le bon truc... 5/10 au dessous et bourrer a fond dedans tant pis la pièce chauffe mais s'est pas grave...
et aussi faire un bon angle de dépouille aussi pour améliorer la coupe et diminuer l'effort de coupe faire un angle a 35° a l'avant de l'outil
et comme dit plus haut lubrification abondante a l'huile bien grasse de préférance...
a bientot
DRIDRILL
moi quand je fait du tronçonnage au début sa broutais mais a force d'essayer j'ai trouver le bon truc... 5/10 au dessous et bourrer a fond dedans tant pis la pièce chauffe mais s'est pas grave...
et aussi faire un bon angle de dépouille aussi pour améliorer la coupe et diminuer l'effort de coupe faire un angle a 35° a l'avant de l'outil
et comme dit plus haut lubrification abondante a l'huile bien grasse de préférance...
a bientot
DRIDRILL
Begineur
Compagnon
Bonsoir
perso, j'utilise l'outil à tronçonner qui est sur la photo...et je n'ai jamais cassé avec ça! calage à l'axe, tournage à l'envers, avance manuelle, lubrification à la burette à huile....coupe jusqu'au centre...
Outil hss, dépouillé sur la largeur ET sur la longueur...(profil constant)
Attention! si vous tournez à l'endroit, vs devez être un peu AU DESSUS du centre! plus bas, l'outil se fait avaler...à cause du jeu dans la vis/noix du supérieur...
A+
Voir la pièce jointe 7551
Bonsoir autodidacte (mais heureusement il y a le forum) j'ai depuis peu de temps acquis un porte lame à tronçonner arrière et ai cherché le max. d'info ici, y compris https://www.usinages.com/threads/affutage-lame-a-tronconner.49752/
et débute avec prudence: pas d'avance auto transversale sur mon S7, vitesse au harnais 80t/mn pour lopin A60 de diam. 37mm, contrepointe tournante en place, lame près du porte outil pour commençer... réglée perpendiculaire au comparateur à 4/100è près environ pour le rayon 20mm à tronçonner au total (ou final à la scie..), charriot bloqué et lopin soutenu par lunette fixe + 4 mors côté broche.
Ca a l'air de le faire mais mon affutage en cuillère vous paraît-il correct ? débutant aussi en affutage...
La lame étant inclinée à 4° (j'ai mesuré) dans le porte outil, j'ai fait la pente de la cuillère tel que visible sur la photo (après avoir regargé l'équivalent chez Trebor_7 mais sa lame est plus inclinée dans son P-O que dans le mien...) mais est-ce suffisant? la longueur de la cuillère est-elle correcte ou trop courte? Je n'ai pas touché à l'angle de dépouille par ailleurs.
J'avance à la main aussi régulier que possible, ressort régulièrement et élargit la rainure pour ne pas bloquer (en fait la forme définitive le nécesite de tte façon car il s'agit d'une porte de boite à fumée..
Nécessité d'augmenter la vitesse en // avec la progression, 90 -100 puis 120~ ..., je lubrifie aussi au pinceau.. mais je coupe un peu lentement à mon avis.. Vous estimeriez le temps de coupe à combien dans l'idéal?
Merci de vos conseils.
Merci de vos conseils
guy34
Compagnon
bonjour ,
pour le sujet , il est en effet pas d'aujourd'hui ... pour la cuillère , je les fait les plus petites possible ( meules de Dremel ) et le tranchant est le plus important pour moi ;
mais ce que je voudrais dire , c'est que l'outil placé là à l'envers ne se marie pas avec la lunette : la réaction de la pièce à l'attaque de l'outil la fait " descendre "; et il n'y a pas de patin bronze en bas ( seulement sur les bords ); et ce manque de rigidité va créer des oscillations néfastes , destructrices ;
dans ce cas précis où la pièce longue ne peut passer dans la broche ( donc lunette obligatoire ) il serait mieux de monter l'outil à l'avant ; le patin bronze serait bien placé .
A+++++
GUY34
pour le sujet , il est en effet pas d'aujourd'hui ... pour la cuillère , je les fait les plus petites possible ( meules de Dremel ) et le tranchant est le plus important pour moi ;
mais ce que je voudrais dire , c'est que l'outil placé là à l'envers ne se marie pas avec la lunette : la réaction de la pièce à l'attaque de l'outil la fait " descendre "; et il n'y a pas de patin bronze en bas ( seulement sur les bords ); et ce manque de rigidité va créer des oscillations néfastes , destructrices ;
dans ce cas précis où la pièce longue ne peut passer dans la broche ( donc lunette obligatoire ) il serait mieux de monter l'outil à l'avant ; le patin bronze serait bien placé .
A+++++
GUY34
Dodore
Compagnon
Bonjour j'ai fais une fausse manip et je me suis trouvé sur la réponse 14
Croyant que c'était la dernière intervention j'avais répondu à cette question
Quand je me suis rendu compte de mon erreur, j'ai suprimer ma réponse
Bonne journee
Begineur
Compagnon
Merci de cette réponse déjà.
Ca, je ne savais pas et ne l'avais pas lu! oscillations néfastes destructrices: pour le tranchant de la lame, ou pour la broche du Super7, ou pour la qualité de coupe?...
Begineur
Compagnon
Bonne journée.
Begineur
Compagnon
Je m'en doutais un peu... Bonne journée également.
guy34
Compagnon
RE ,
quand un tranchant veut rentrer dans le métal , ce dernier ( à moins que ce soit du beurre )a un mouvement de replis ; dans ton montage , le rond qui tourne donc à l'envers va faire un mouvement vers le bas : le plot en bronze n'est pas vraiment là pour l'en empêcher ... ça libère l'emprise du tranchant et le rond remonte ... ce petit jeu trop limité pour le voir à l'oeil fait trembler l'équipage et le jeu du transversal peut tout à coup laisser rentrer l'outil à sa guise : c'est à ce moment que la lame se brise
A+++
GUY34
quand un tranchant veut rentrer dans le métal , ce dernier ( à moins que ce soit du beurre )a un mouvement de replis ; dans ton montage , le rond qui tourne donc à l'envers va faire un mouvement vers le bas : le plot en bronze n'est pas vraiment là pour l'en empêcher ... ça libère l'emprise du tranchant et le rond remonte ... ce petit jeu trop limité pour le voir à l'oeil fait trembler l'équipage et le jeu du transversal peut tout à coup laisser rentrer l'outil à sa guise : c'est à ce moment que la lame se brise
A+++
GUY34
Begineur
Compagnon
Ok, merci pour l'explication. Ma lame est d'ailleurs légèrement ébrêchée sur le tranchant ce jour et vais donc lui faire rencontrer un peu le touret à nouveau... Dans l'immédiat je suis passé à la scie pour continuer et avec un outil aussi dans la tourelle devant..
Bon W-E. Begineur
Bon W-E. Begineur
brise-copeaux
Compagnon
Salut,
Ton outil est pas trop mal affuté la cuillère est bonne, mais trop de dépouille, c'est semble t-il la raison de sont ébrèchement, car la coupe est fragiliser quand on met trop de dépouille.
@ +
Begineur
Compagnon
Je n'ai pas dépouillé, la lame à tronçonner livrée avec le P-Lame Myford était telle quelle à chaque extrémité .. Il faudrait donc redresser la situation et diminuer l'angulation ! Angle de combien ? je me suis référé aux différents messages trouvés sur le forum ici.
alain0568
Ouvrier
Bonjour a tous,
@TREBOR_7
-Je déterre ce sujet pour m'adresser plus particulièrement a Trebor_7,qui a présenté dans le post n°23 un porte outil a tronçonner que j'aimerai bien réaliser!
-Pourrai je avoir a cet effet quelques cotes ou plan,et en particulier l'angle d'inclinaison donné a la plaquette!
Merci par avance!
Alain
-
@TREBOR_7
-Je déterre ce sujet pour m'adresser plus particulièrement a Trebor_7,qui a présenté dans le post n°23 un porte outil a tronçonner que j'aimerai bien réaliser!
-Pourrai je avoir a cet effet quelques cotes ou plan,et en particulier l'angle d'inclinaison donné a la plaquette!
Merci par avance!
Alain
-
Dernière édition:
albatros_del_sur
Compagnon
Bonsoir,
Puisque la discussion est relancée je vais poser mon petit problème.
Je viens de faire du tronçonnage avec mon H130C. J'ai coupé du 80 en XC48 et du 14 en inox je crois du 300 SL.
J'ai eu de très bons résultats avec les outils Hss. Mais les outils carbure ne semblent pas du tout adaptés à nos machines.
J'ai les 2 cols de cygne qui ont 1 ébréché l'autre un éclat est parti.
J'ai vainement cherché un fournisseur d'outil col de cygne en HSS. Il semble que ce ne soit plus la mode!
Savez vous si et où on en trouve encore?
Merci d'avance
Puisque la discussion est relancée je vais poser mon petit problème.
Je viens de faire du tronçonnage avec mon H130C. J'ai coupé du 80 en XC48 et du 14 en inox je crois du 300 SL.
J'ai eu de très bons résultats avec les outils Hss. Mais les outils carbure ne semblent pas du tout adaptés à nos machines.
J'ai les 2 cols de cygne qui ont 1 ébréché l'autre un éclat est parti.
J'ai vainement cherché un fournisseur d'outil col de cygne en HSS. Il semble que ce ne soit plus la mode!
Savez vous si et où on en trouve encore?
Merci d'avance
tack
Nouveau
quand tu dit carbure c est outil a plaquette. si oui sa demande d etre parfaitement reglé en hauteur et d avoir les bonne avance et vitesse de coupe. et surtout debourré
Dodore
Compagnon
Quelle vitesse de coupe qu'elle avançe ( ou avance manuelle) ?
Est-ce que ça ressemble à ça
Dernière édition:
simon74
Compagnon
Y en avait Sunsteel, mais en fouillant leur catalogue, ca ne semble plus etre vendu. Autrement, il reste l'option de fabriquer une porte-lame a col de cygne qui pourrait prendre les lames droites de commerce. Un peu comme cela :
ou cela :
http://www.homemadetools.net/homemade-spring-tool-holder
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