Refabrication de mascotte a partir de résine castable

Charles MONIOT · 15 Fev 2020

Bonjour à tous, petit nouveau sur ce forum je viens pour quelques recommandations suite à mon projet.

J'ai 21 ans, cursus en génie méca, actuellement en classe prépa aux grandes écoles pour aller en école d'ingé je suis un peu touche à tout. D'abord passionné par la restauration automobile je m’intéresse également à l'impression 3D. je vous épargne le reste et j'en viens aux faits.

J'ai un projet avec un ami, de refaire des mascotte de radiateur de voiture des années 30. j'ai déjà scanné la pièce en question et j'en ai un modèle 3D que je compte imprimé en résine castable via une imprimante 3D type SLA.
Mon ami a déjà acheté un four de fusion pour couler. De mon côté je m’intéresse au moule et en lisant des articles je vois une phase de montée en température du moule afin d'évacuer l'humidité. Alors, cette phase qui monte jusqu'à 700 degrés est-elle obligatoire ? Car je lis que d'autres personnes s'en passent. D'autres font sécher leur moule dans un four pendant 24h à 200 degrès... Bref, je vois un peu de tout et surtout pas grand chose.

Pouvez vous m'aider ?

Merci

ghislain76 · 15 Fev 2020

Charles MONIOT a dit:
J'ai un projet avec un ami, de refaire des mascotte de radiateur de voiture des années 30.

bonjour , bienvenue , et dans quel but?

rebarbe · 15 Fev 2020

Salut

La première chauffe du moule en plâtre a surtout pour but d'éliminer la cire présente dans celui ci, tout d'abord en la faisant fondre pour qu'elle s'écoule par gravité (moule tête en bas bien sûr) puis une chauffe plus vigoureuse pour calciner les résidus.
A la fin de ce processus le moule est à bonne température pour injecter le métal.

Charles MONIOT · 15 Fev 2020

ghislain76 a dit:
bonjour , bienvenue , et dans quel but?

le proprio de la mascotte veut en refaire pour en donner à ses amis et je pourrais en récup quelques une pour des voitures perso... au delà de ça j'apprends un nouveau domaine

Charles MONIOT · 15 Fev 2020

rebarbe a dit:
Salut

La première chauffe du moule en plâtre a surtout pour but d'éliminer la cire présente dans celui ci, tout d'abord en la faisant fondre pour qu'elle s'écoule par gravité (moule tête en bas bien sûr) puis une chauffe plus vigoureuse pour calciner les résidus.
A la fin de ce processus le moule est à bonne température pour injecter le métal.

Dans le cadre d'une cire perdu je suis d'accord mais pour la résine ce n'est pas pareil. Enfin du moins je pense. Voici la vidéo sur laquelle je me suis basé

Merci !

rebarbe · 15 Fev 2020

Je n'ai pas essayé les résines castable, je suis parti du principe qu'elles avaient les mêmes propriétés que la cire utilisée en bijouterie.
Le fabricant ne donne pas de procédures pour la fonte?

Charles MONIOT · 15 Fev 2020

rebarbe a dit:
Je n'ai pas essayé les résines castable, je suis parti du principe qu'elles avaient les mêmes propriétés que la cire utilisée en bijouterie.
Le fabricant ne donne pas de procédures pour la fonte?

Si, et la en est l'intérêt de mon post, cette étape est-elle réellement obligatoire, ceux qui ont de l'expérience ont déjà essayé sans ? d'autres méthodes ? etc

rebarbe · 15 Fev 2020

Je n'ai pas d'expérience concrète pour étayer mes propos mais d'instinct je te conseillerais de suivre les indications du fabricant.
Si tu ne calcine pas complètement la résine il restera des résidus et ta fonte sera poreuse et pleine d'imperfections.
Sur le net on voit passer un peut de tout en matière de fonte à cire perdue, certains pratiquent même la fonte à polystyrène perdu en coulant directement dans le moule sans retirer le polystyrène, ça marche mais le résultat est dégueulasse.
Tes deux ennemis principaux sont les résidus (cire, résine ou morceau de creuset) et les chocs thermique au moment de la coulée.
Plus tu chauffera ton moule mieux ce sera.

erolhc · 15 Fev 2020

Bonjour

Si c'est pour faire une petite série c'est peut être plus rentable de faire un master en résine normal, puis de faire un moule silicone pour faire des copies en cire de bijoutier

Dudulle · 15 Fev 2020

Je suis du même avis, surtout que la cire est réutilisable, contrairement à la résine.
Si l'original est disponible il serait même d'ailleurs préférable de le mouler directement.
On peut aussi fabriquer le moule lui même en impression 3D.

fay · 15 Fev 2020

bonjour , a voir votre pièce si c'est bien celle de la photos , ce serais peut être plus judicieux de la mouler de façon traditionnelle . avec des moules en sable . il n'y a pas de contraintes pour le démoulage . cdtl

yeti8360 · 15 Fev 2020

Je suis du même avis que Fay. Après avoir recollé la pièce de la tête, il est plus facile et plus rapide de faire le moule avec du sable de fonderie sauf s'il y a des contre dépouilles qu'on ne voit pas.

Dudulle · 15 Fev 2020

Avec du sable de fonderie il n'y a pas un très bon niveau de détails, on est loin de ce qu'on peut obtenir à la cire perdue.

fay · 15 Fev 2020

Dudulle a dit:
Avec du sable de fonderie il n'y a pas un très bon niveau de détails, on est loin de ce qu'on peut obtenir à la cire perdue.

a l'origine cette pièce devait être faites dans des moules au sable ; après tout dépend de la granulométrie du sable . la pièce en photo jointe a été moulé dans du sable a l'huile , elle est sortie comme ça en ce qui concerne l'état de surface .

sergepol · 15 Fev 2020

Dudulle a dit:
Avec du sable de fonderie il n'y a pas un très bon niveau de détails, on est loin de ce qu'on peut obtenir à la cire perdue

La cire c'est le model qui permet de réaliser l'empreinte, laquelle donnera la pièce souhaitée après coulée de la matière en fusion La qualité et la précision de surface dépend de la matière de l'empreinte, sable plâtre ou autre, la cire perdue n'entre pas en ligne de compte.
Salutations.
PS: de la résine castable c'est peut être comparable a de la résine fusible??D'autre part pour avoir vu des pièces sortie d'imprimante 3D il va être difficile de faire mieux que ce que fay nous présente.

Dudulle · 15 Fev 2020

fay a dit:
a l'origine cette pièce devait être faites dans des moules au sable ; après tout dépend de la granulométrie du sable . la pièce en photo jointe a été moulé dans du sable a l'huile , elle est sortie comme ça en ce qui concerne l'état de surface .

Impressionnant, je ne pensais pas qu'on pouvait sortir une pièce si propre. Mes rares essais avec du sable de fonderie étaient très granuleux.

fay · 15 Fev 2020

Dudulle a dit:
Impressionnant, je ne pensais pas qu'on pouvait sortir une pièce si propre. Mes rares essais avec du sable de fonderie étaient très granuleux.

c'est ce qu'on appelle le sable rouge , très facile a l'emploie . sergepole a raison , puisqu'il y a des fonderie qui utilisent des modèles cire qu'ils moule dans du sable d'étuve . donc ils obtiennent le même état de surface que ce qu'on obtient au sable . dans le cas qui nous intéresse , c'est surtout que ça irait beaucoup plus vite de faire ça de façon traditionnelle . mais tout essais est bon a prendre .

erolhc · 15 Fev 2020

L'avantage du plâtre c'est que tu peux faire un arbre ayant plusieurs pièces tout en gardant un volume total réduit. Avec le sable c'est plus problématique je pense et surtout plus encombrant (--> four pour virer la cire)

Charles MONIOT · 15 Fev 2020

Bonsoir, merci à tous pour vos retours.

Effectivement de ma pièce 3D je peux faire un moule en impression 3D résine et y faire couler de la cire dedans. Ce sera plus simple.

Maintenant quel est le cycle de chauffe pour évacuer la cire de mon moule ? Merci

sergepol · 15 Fev 2020

rebarbe a dit:
certains pratiquent même la fonte à polystyrène perdu en coulant directement dans le moule sans retirer le polystyrène, ça marche mais le résultat est dégueulasse.

Effectivement c'est pratiqué chez les outilleurs pour réaliser des semelles d'outils d'emboutissage de 2500x1500x250 très fortement nervuré au dessous, masse environ 3 tonnes l'état de surface est largement meilleur que la découpe au chalumeau et les nervures plus économiques que celles obtenues par usinage . Le résultat "dégueulasse" n'est qu'un problème d'échelle!!
Salutations

rebarbe · 15 Fev 2020

je pensais plus à ce genre de pièces, plus en rapport avec le sujet présent

strahm · 25 Fev 2020

Bonjour,
Je vais essayer de repondre à plusieurs de tes questions comme je l'ai deja fait sur fb :p
(pour info, je fini ma troisième année d'ingénieur en fonderie)

La resine castable est complexe à comprendre, elle est totalement différente de la méthode de la cire perdu.

La resine castable a 2 palier de température, la première brule la resine castable, celle-ci te donnera un residu calciné. Le deuxième palier te permet de pyrolyser le dechet et de le détruire.

J'ai fait des essai avec la resine catable funtodo
Que le premier palier :
Le premier palier ne brule le modèle et tu as un residu noir
Que le deuxième palier :
Dilatation trop rapide et le platre craque donc pas utilisable
Les deux palier:
Modele d'abord brûlé puis pyrolyser, bilan: moule vide et utilisable

Il faut savoir que les palier servent aussi a cuire le platre en lui meme, en effet, a 700 degré le platre va subir une transformation qui lui permettra de tenir la chaleur sans se déformer

Sinon l'autre solution est l'utilisation de sable à huile de type bendol que tu trouve chez "epmf" ou "rouge et Plé" ou "deby baddie" c'est un sable très fin genre aussi fin que de la farine, sur une piece, il a réussi a me sortir les traits d'impression 3d sans soucis, la tu n'a besoin que d'imprimé une piece en resine normal. Si besoin je peut te faire un schéma mais la je suis sur téléphone. Pour ce genre de pièce c'est le mieu car compatible avec quasiment tout les alliage du genre bronze, laiton, alu

Après la question est de savoir en quoi tu veux faire ta pièce, si tu veux les refaire en alliage d'etain-alu tu peut faire ta piece, faire un moule en silicone sanitaire de type silicone action, ( j'ai fait des prototype de chevalière en etain pour validé le modèle) et coulé directement dedans, tu pourra faire quelque piece pour pas chère

Par contre attention, si jamais tu fait un modèle qui doit s'emboiter ou autre, fait attention au retrait linéaire des alliages et donc à gonfler le modèle
Bon courage et n'hésite pas pour les questions

Dudulle · 25 Fev 2020

Ici l'idée était plus de faire un moule pour fabriquer la pièce en cire, puis utiliser la méthode à la cire perdue pour ne pas avoir à pyrolyser de la résine. A noter que si l'alliage a un bas point de fusion on peut directement faire le moule en impression 3D avec une résine compatible haute température.
En ce qui concerne le cycle de chauffe pour la cire personnellement je reste à 100°C pour faire fondre un maximum de cire, puis 200°C. La durée dépend de la taille du moule. On peut éventuellement faire une mesure à cœur avec un thermocouple.

tranquille · 25 Fev 2020

J'ai un projet en standby ICI qui ressemble fortement
Je suis bloqué au scan 3D
Tu saurais me dire un peu avec quoi tu as travaillé pour ton projet
Merci pour ta réponse

MegaHertz · 25 Fev 2020

Bonjour,

Pourquoi scanner la pièce puis la fabriquer en résine pour ensuite la mouler ?
Vu que tu as la pièce, ce serait pas plus facile de s'en servir pour faire l'empreinte ?

Dans ton cas il y'a déjà la dépouille et tout ce qui va bien pour sortir la pièce du sable, je ne comprends pas pourquoi tu tiens à utiliser un équivalent cire.

tranquille · 25 Fev 2020

- Pour changer d'échelle
- pour servir de support à la découverte de l'impression 3D
- Pour l'intégrer dans un ensemble (décor d'un manche de couteau)
etc etc

et même si, jusqu'à présent, je n'ai pas de réussite, j'ai découvert beaucoup de techniques différentes

(Il me reste à faire le test avec une série de photos)

Charles MONIOT · 7 Mar 2020

Bonjour, je vous tiens au courant de l'avancée du projet. Bon, comme je n'ai pas pu avoir de fichier 3D exploitable pour cause de brouillage il a fallu que je change mes plans. Moule en 2 parties en silicone, la pièce immergé à 50% dans de la plastiline, on coule le silicone, et magie, la plastiline à empêcher le silicone de polymériser. Bon, on recommence avec une autre plastiline... à suivre ! Du coup, moule en silicone, pièce en cire perdue, puis cycle classique. Pour en revenir à ma résine castable j'ai vu des petits fours dit Homemade très économique et intéréssant (four mobile), je pense revenir sur la question très prochainement. A suivre, Merci !!!

Dudulle · 7 Mar 2020

C'est étonnant, est ce que tu as utilisé de la vraie plastiline, conditionnée dans des tubes en carton blancs ?
A mon avis tu plutôt mal mélangé le silicone ou tu n'a pas utilisé assez de catalyseur, le dosage doit être suivi scrupuleusement sinon la polymérisation peut prendre longtemps : Il m'est arrivé une fois d'attendre une semaine que ça prenne parce que j'avais ajouté le catalyseur au jugé, depuis je fais ça à la balance.

Charles MONIOT · 7 Mar 2020

Non ça n'a rien étonnant, mon père qui travaille dans le composite m'avait prévenu ... Croyant une vidéo que j'ai vu j'ai foncé tête baissé ... A suivre

Dudulle · 7 Mar 2020

Pourtant il m'arrive couramment de faire des moules en silicone en contact avec de la plastiline, et je n'ai pas ce genre de soucis.

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