Petits travaux sur compresseur abac

  • Auteur de la discussion Chang-mick
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C
Chang-mick
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Bonjour a tous,
J'ai récupéré un compresseur 100l abac 3cv que je souhaite restaurer car il a plusieurs problèmes. Je ne m'y connais pas énormément en compresseur, c'est pourquoi j'aurais besoin de vos lumières sur plusieurs point. Il n a plus de régulateur de pression, plus de capot sur le pressostat, une fuite au niveau du clapet anti retour entrée cuve, plus de tuyaux de décharge (la sortie est condamnée sur le clapet anti retour) et le tube entre la tête de compression a était remplacé (en cuivre de 10mm avec de la pate genre epoxy , les raccord sans doute des fuites… je joint une photo.
Je vais remplacer ces pièces par de la récup en majeur parti.
J'aurais une première question au niveau du tuyau qui relie la tête de compression et la cuve, le tube qui a était remplacé est très chaud rapidement. Je ne connais pas la diamètre d’origine (celui-ci fait 10mm) je pense le remplacer par un cuivre d’un diamètre plus important, je me dit (peu être à tort) qu'il chauffera moins. Si je surdimensionne ce tube cela peut poser problème à court terme ou long terme ?

Merci

20191204_200302.jpg
 
coquillette
coquillette
Compagnon
Bonsoir
Faut pas jouer avec l'air comprimé… :homer: Je pense qu'il serait plus sage de remettre en conformité et de toute urgence !!
les accessoire de securité d'un compresseur n'ont pas ete montés pour "faire beau" !!!
Jean Paul :drinkers:
d'autre photos seraient souhaitables pour se rendre compte du "desastre"
 
the_bodyguard1
the_bodyguard1
Compagnon
Sur mon compresseur (brown), le tuyau en sortie de tête est en alu, seuls les autres sont en cuivre....
 
C
Chang-mick
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Bonsoir,
Oui effectivement je ne souhaite pas jouer mais le mettre en conformité (sécurité), je l'ai juste essayé pour voir s'il fonctionné. Je peu prendre d'autres photos mais j'ai déjà démonté le pressostat, le clapet anti-retour et la jonction entre la tête de compression et la cuve qui est sur la photo. Le reste n'a pas l'air d'avoir était touché.
 
dubleu
dubleu
Compagnon
il devait ressemblé a celui ci au vue de la culasse
le diamétre du tuyau dois etre 12/10 soit alu ou cuivre jusque 10 bar le tube va jusque au clapet anti retour

il te faut pressostat
soupapes de surpression de sécurité
clapet anti retour sur alimentation cuve obligatoire sinon l'air repasse pas la téte qui n'ai pas du tous prévue pour cela

ce ci et le mini pour etre en sécurité ce type de tête si tu ne les limite pas ca monte 13 b mais seulement avec la bonne cuve et la bonne soupapes de sécurité

1575753212136.png
 
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C
Chang-mick
Nouveau
Il est configuré exactement comme celui-ci

Screenshot_20191207-221933_Leboncoin.jpg
 
coquillette
coquillette
Compagnon
A la vue de la premiere photo ,j'ai ete tres etonné du "bricolage"...
Je suppose que le reste n'est pas comme cela… un compresseur ça peut exploser !!
JP :drinkers:
 
dubleu
dubleu
Compagnon
çà change rien le clapet tu le met ou tu veut sur la cuve une fois qu'il et connecté correctement et qu'il remplis sa fonction
a cette endroit c'est certain qu'il ramasse facilement ..................

l'échauffement de l'air viens du fait de sa compression .................... quelque soit le diamétre dans la mesure ou tu respect le 10 int ne changera pas la température de sortit
 
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C
Chang-mick
Nouveau
Merci de vos réponses et de ces précisions, ce tuyaux en cuivre bricolé fait 10 extérieur et si je comprend bien il faut qu'il fasse 10 interieur minimum? Qu'il soit plus inportant ne pose pas de problème? Le reste a l'air correct je vous joint des photos, sur la dernière photo c'est une soupape de sécurité?
Je précise que la moitié du cache de la courroie est démonté mais je l ai en ma possession.


20191207_230544.jpg


20191207_230533.jpg


Voir la pièce jointe 514784
 
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dubleu
dubleu
Compagnon
  • #10
10/12 étant le diamétre qui passe dans l’écrou siège conique qui va sur le raccord sortit culasse et sur l'entrée du clapet anti retour
une matrice simple de plombier corespond pour faire le cône

bien aligné moteur tète et courroie ce qui n'ai pas le cas en ce moment ça fait partis de la révision

ont évite les raccord conique dans la culasse ça ce fend tous seul ..............soit la plaque d'origine soit un raccord vissé appuie sur culasse

pour les piéces regarde sur worken en abac il ont beaucoup de piéces
 
C
Chang-mick
Nouveau
  • #11
En sortie culasse c'est du 1/2 (je joint une photo) J'ai vue qu'il existe des clapets anti retour 1/2 / 1/2 (celui que j'ai déposé est en 1/2 / 3/8 je ne sais pas si il est d'origine). J'ai vue des compresseurs avec des sections plus gros que 12mm alors je me pose la question.
Merci de la précision qu'il faut vérifier l'alignement de la courroie, si vous avez d'autre conseilles je suis preneur. Je vais bien sur faire une vidange mais je ne sais pas si d'autres points sont importants à contrôler.
Quand tu dit raccord vissé appuie sur la culasse tu pourrais préciser ?
Au niveau des pièces sur worken je trouve uniquement des têtes de compression et des cuves en moins que je ne suis pas allé dans la bonne section.

20191208_105953.jpg
 
dubleu
dubleu
Compagnon
  • #12
C
Chang-mick
Nouveau
  • #13
Ok je vais regarder de ce cotes la.
Quand je l'ai récupéré j'ai fait un essai il a mis environ 5min 30 à se changer de 0 à 9bars c'est correct pour ce type de compresseur?
 
dubleu
dubleu
Compagnon
  • #14
tous à fait pour 9 bar
 
C
Chang-mick
Nouveau
  • #15
Ok je vais passer des commandes, faire une vidange et voir pour redresser la courroie. Je reviendrais vers vous pour vous montrer les modifications.

J'ai démonté la culasse et j ai trouvé ça (photo ci-dessous) ca me paraît huileux sur le côté gauche c'est normal ?

20191208_152311.jpg



J'ai vidangé l'huile mais je ne vois pas de niveau j'ai une bulle mais pas de point ou trait de niveau. Je doit le mettre à l'axe de cette bulle?

20191209_102902.jpg
 
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dubleu
dubleu
Compagnon
  • #16
au milieu de la visu en plastic

huile adapté pour conpresseur piston pas huile moteur

niveau.jpg
 
X
Guest
  • #17
De l' huile moteur grade 30 suffit amplement !
 
C
Chang-mick
Nouveau
  • #18
Très bien merci,
Une autre question, ça poserait problème si je remplace le tuyaux entre la culasse et la cuve par un cuivre de 22 que j'ai à disposition? Je précise que les raccords union en laiton sont conique et que je ferais des brasures forte.
Voici le montage que je souhaiterais faire.

20191209_202525.jpg
 
P
picator
Ouvrier
  • #19
De la belle ouvrage.
Que les tuyaux soient 12 ou 22 ne changera rien.
Ils chaufferont pareil.
Attention au raccord que tu veux utiliser sur la cuve, si il n'a jamais été ouvert, c'est "collé", il faut chauffer pour ramollir et démonter, sinon ça casse ou tu détruis l'empreinte.
J'ai acheté pour 15 euros sur une brocante hebdomadaire, une cuve Abac qui était montée en 2cv. C'était l'occasion de passer à 100 litres pas cher.
Je cannibalise un 50 litres à 2cv aussi. Il me restera beaucoup de choses. Si tu as besoin ...
Je mettrai des photos dès que ce sera fini. Peut-être dans la journée.
 
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C
Chang-mick
Nouveau
  • #20
Oui effectivement j'aimerais modifier l'arrivée d'air dans la cuve et donc dévisser un bouchon. Je vais déjà cher une douille 6pans male de 14mm et je vais le chauffer avant. Tu le chauffe à l'oxygène acétylène ou à la lampe à souder?
 
P
picator
Ouvrier
  • #21
Oui effectivement j'aimerais modifier l'arrivée d'air dans la cuve et donc dévisser un bouchon. Je vais déjà cher une douille 6pans male de 14mm et je vais le chauffer avant. Tu le chauffe à l'oxygène acétylène ou à la lampe à souder?
Idéalement, tu chauffes au pistolet thermique à la petite vitesse/puissance pendant 1 à 2 minutes. Ca permet de faire monter la pièce et son support aux environ de 110-120 degrés, sans détruire la peinture de la cuve. La colle ramollit et c'est suffisant. Tu peux faire avec plus chaud mais tu risques faire aussi beaucoup de dégâts collatéraux. (peinture de la cuve, fonte du raccord d'alliage laiton-merdouille et autres mélanges chinois, etc ...)
Ensuite, un coup de brosse et /ou chiffon et remontage du nouveau raccord ou bouchon au teflon grosse plomberie =25 cm plié en 2 sur la longueur, très économique et performant.
Voilà.
Mais pourquoi choisir cet accès, pourquoi , puisque tu maitrises le cuivre de plomberie, ne pas utiliser le raccord au milieu en haut de la cuve ? C'est le même diamètre que le clapet d'accès anti-retour, qu'il faudra "mamelonner" pour l'accès latéral. Et quand on sait que plus les raccords sont présents, plus le risque de fuite est multiplié.
En plus, tu te passes de trouver un 14 en btr que tu n'utiliseras pas dans l'avenir.
Mais ce n'est que mon avis.
 
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C
Chang-mick
Nouveau
  • #22
Ok c'est noté. Oui effectivement j'avais pensé à le raccorder sur le milieu du compresseur mais à cet endroit il y a la soupape de sécurité d'origine que je voudrais conserver.

20191207_230533.jpg
 
P
picator
Ouvrier
  • #23
La soupape, tu la mets sur l'un ports du pressostat, ou sur un raccord en T sur ou avant la rallonge qui rehausse ce pressostat de son accès cuve. Normalement, il en a 3.
Il vaut mieux mettre toute la sécurité/interruption courant et distribution d'air enselble pour une question d'ergonomie. Bon, il faudra peut-être mettre un réducteur de 1/2 ou 3/4 à 1/4 au vu des disponibilités du pressostat ; ou mettre une soupape en 1/4.
 
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C
Chang-mick
Nouveau
  • #24
Oui je vais réfléchir à tout ça pour faire au mieux.
 
C
Chang-mick
Nouveau
  • #25
Bonjour,
Je pensais mettre un raccord femelle universel sortie compresseur car j'ai deux types d'embouts sur mes outils pneumatiques.
J'en ai 5mm interieur et un européen de 7,2mm.
Remarquez vous une différence de débit avec l'un ou l'autre? Est il utile de les passer tous en 7,2?
Je suppose qu'avec un raccord universel il y a aussi une perte de débit si c est le cas je mettrais un raccord rapide sorti compresseur en 7,2mm. (Pour info mon enrouleur fait environ 9,5mm interieur)
 
P
picator
Ouvrier
  • #26
Vraiment, pour ma part, je ne sais pas. J'en suis à la remise en service par mix de diverses pièces, du 3 eme compresseur. J'ai remarqué aussi qu'il y avait différents diamètres qui n'étaient standard entre-eux. Je pense que la différence se fait surtout au diamètre du tuyau plus que celui du raccord. J'ai standardisé en mettant des raccords Lidl ou ceux des supermarchés gainés de caoutchouc, pour une durabilité, fin des fuites, etc ... voilà.
 
C
Chang-mick
Nouveau
  • #27
Merci de ton retour, j'ai mis des raccords universels et je garde les différents raccords que j'ai sur les accessoires.

Par contre j'ai l'impression d'avoir un problème, quand je fait un essai 0-7bars le compresseur met environ 3min50s. Quand je calcul je tombe sur un débit d'environ 180l/min alors qu'il est donné à 260l/min a 7bars sur la fiche technique.

J'ai fait une vidange et j'ai bien aligné la courroie, d'après vous y a t'il autre chose a vérifier? Ou avez-vous une idée d'où peut venir le problème?
 
P
picator
Ouvrier
  • #28
Si il met 3 minutes 50 pour remplir la cuve de 100 litres à 7 bar, effectivement, ça fait 182 litres par minutes d'air aspiré et mis à disposition dans la cuve.
Pour ma part, étant aussi dans les mêmes données, j'ai réglé le pressostat pour déclencher à 9,5 bars à chaud. Ceci étant, le pressostat enclenche le renouvellement à 6 bar environ, laissant à disposition dans la cuve 600 litres théoriquement, mais surtout à 6 bar de pression qui se retrouvent en cours de renouvellement/complément.
Je pense que les calculs constructeur sur la disposition d'air disponible sont assez surévalués mais sont calculés sur une cuve pleine en cours de renouvellement, donc si on prend mes réglages, dans lesquels je n'ai pas mesuré combien de temps il met pour remonter de 6 à 9,5 bar (mais si on reste sur 180 litres/minutes) on a 600 litres plus les 180 litres soit 780 litres d'air sous pression en cours. Après, il faudrait que je mesure combien de temps le compresseur met à remonter à 9,5 bars avec un appareil qui consomme par exemple 100 à 150 litres par minutes.
Je pense que si le compresseur aspire 182 litres, il met à disposition un nombre de litres sous pression moindre. Mais comme cet air est sous pression et vient compléter de l'air sous pression dans la cuve, ça se compense et ça se calcule selon un appareil une consommation calibrée.
Voilà.
 
C
Chang-mick
Nouveau
  • #29
Oui ça ne m'étonne pas que les chiffres constructeur ne correspondent pas tout a fait mais la je trouve la différence importante de 260litres constructeur à 182litres en réalité.
J'aimerais savoir si ça peut venir d'une pièce usé ou si ca peu être effectivement normal.
 
P
picator
Ouvrier
  • #30
Je crois qu'il faut refaire les calculs "statistiques" en réglant le pressostat au maximum de la pression de service de la cuve, à chaud.
En calculant le temps de réglage de la cuve entre les fonctions de déclenchement/enclanchement moteur électrique du pressostat qui est le fonctionnement normal.
Tu ne pourras et n'utiliseras pas ou jamais ta cuve en fin de degonflage lorsqu'elle ne contient plus qu'1 ou 2 bar comme tes réglages, alors que lorsqu'elle aura ses 9 bar, tu auras toute la puissance de l'air comprimé contenu que tu feras varier jusqu'à 6 bars en passant par toutes les pressions intermédiaires, avant le re-enclechement moteur ; ajouté au fait que pour des motifs d'économie et de meilleure utilisation, tu passeras par un mano réglable (sauf pour la clef à choc ou la ponceuse ...)
Si c'est la même que la mienne, elle a sa pression d'épreuve à 11 ou 12 bar, il est dommage de lui limiter sa pression d'utilisation à 7 bar, surtout que le travail de l'acier est sensiblement le même à 7 ou à 9, et la différence entre 7 et 9 bar n'est pas seulement de 200 litres puisqu'il s'agit d'air en pression.

Il faudrait arriver à mesurer combien la tête de compression délivre par minute et à quelle pression : connecter un mano sur un Y, en même temps qu'un article à consommation/fuite calibrée et compter en combien de temps l'air va de x bar à y bar.

Mais sauf à faire une réclamation, je ne vois pas trop l'intérêt.
 

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