L
lion10
Compagnon
Bonsoir
Mon objectif au travers cette réalisation était de fixer un vieux mandrin Peugeot sur un axe qui permettra de le serrer dans un étau pour y maintenir des petits cylindres sans les abimer pour faire un filetage ou faire un taraudage par exemple.
J'ai récemment fait des mors en bois mais j'avais cette autre idée que j'ai concrétisée après des heures de tournage !
En effet il est dommage de charioter un cylindre et ensuite d' abimer la surface même si elle n'est pas fonctionnelle.
Ce qui pourrait être fait sans doute très rapidement sur un tour à métaux plus gros ou en partant d'un brut plus propre m'aura pris ici forcément plus de temps.
La pièce n'étant pas trop sollicitée et pour plus efficacité avec mes moyens d'usinage j'optai encore une fois par l'assemblage avec du scelle roulement, pas de frettage ni de montage à la presse.
J'ai donc utilisé un support de mandrin Sds comportant une partie cylindrique avec des gorges pour le sds et d'autre part une partie hexagonale puis un filetage spécifique avec une vis à gauche pour serrer le mandrin.
1) Je chariotai un cylindre de 50 mm au diamètre de 18 mm environ en partant d'une chute de fer à béton rouillée qu'il m'a fallu décrouter au tour avec des chocs certains même si j'avais pris une partie assez droite. ( au moins 2h30 de chariotage)
J'avais donc monté ma pièce plus longue entre le mandrin et la contre pointe prenant toutes les précautions d'usage.
2) Ensuite je créai une réduction du diamètre à proximité de l'écrou hexagonale du porte mandrin Sds et un épaulement qui permettra d'arrêter le cylindre une fois serré dans l'étau. ( au moins 2h 30)
Initialement j'avais pensé faire une saignée dans le cylindre correspondant à la hauteur des mors de mon étau afin de bien caler ce support dedans. Aussi je décidai d'une autre solution afin de réduire le temps d'usinage. D'autre part je craignis que le cylindre avec sa saignée une fois percé à 9.9 mm au moins pour y faire passer l'accessoire Sds soit devenu trop fin.
L'épaulement servira d'appui à une portion hexagonale collée afin de serrer énergiquement mon futur outil dans l'étau. On peut noter aussi qu'une saignée aurait produit une solution moins universelle puisqu'elle aurait empêché le serrage dans un étau à mors épais.
3) Après avoir retiré la contrepointe puis mis la lunette fixe je dressai l'extrémité de mon cylindre puis je perçai sur 50 mm au diamètre 5 et 6 mm. Je tentai bien en mettant un plus gros mandrin auto-serrant d'élargir le trou à 7 mm mais je dus m'arrêter en raison des efforts. C'est là une faiblesse de ce tour le manque de puissance pour le perçage.
Le perçage peut être long quand il s'agit de débourrer fréquemment, en plus le banc du tour est petit 210 mm mais je m'en contente pour l'instant.
Le perçage en plus de générer des copeaux salit beaucoup avec l'huile de coupe. ( plusieurs heures au moins 2 heures )
Une courroie pourtant refaite récemment a subit des dommages dans d'autres travaux et peut je pense transmettre moins de couple augmentant le patinage que je ne peux quantifier mais que je constate.
4) Je sciai ensuite le long cylindre charioté sur ma longueur utile soit 50 mm.
Aidé de mes mors en bois horizontaux je ne craignis pas de rayer ma pièce.
5) Afin d'éviter une perte de temps en alésant de 6mm à 9.9 mm, je perçai la pièce sur les 50 mm avec un foret de 9.5 mm avec une petite perceuse à colonne que j'avais à proximité.
Suite à cette opération j'obtins un trou qui ne fut pas parfaitement dans l'axe malgré des précautions prises sans trop de surprise, aussi je solutionnai en partie ce problème par la finition en alésant au tour.
6) Après montage du cylindre entre le mandrin et la lunette fixe je procédai à l'alésage d'une première extrémité sur 30 mm de profondeur.
Là encore j'utilisai un mini outil d'alésage Horn que je classe parmi mes meilleurs outils de tournage.
Ensuite je retournai ma pièce pour l'aléser de l'autre extrémité. ( temps d'alésage au moins 3 heures)
Je ne me suis pas contraint ici par le calcul et la réalisation d'un ajustement particulier car je savais pouvoir compter sur du scelle roulement par la suite.
Sans doute parce que le deuxième alésage ne fut pas assez profond il resta une réduction du diamètre interne localement que je perçai afin de la supprimer. De ce fait la dimension fut plus grande d'un coté mais cela n'empêcha pas le collage chimique sur une longueur certaine pour être solide.
Je notai ici que les capacités de mes outils d'alésage de qualité ne me permettent pas de faire des alésages profonds de 50 mm de diamètre 5 à 9 mm je suis limité à 30 mm environ dans les faits.
7) Je réalisai par la suite l'ébauche de la partie hexagonale destinée à être collée. ( 3heures 30)
Je montai dans le mandrin du tour et avec la lunette fixe une ancienne vis tête H dont le filetage avait été charioté précédemment lors d'une autre réalisation abandonnée.
Après dressage de la face en bout de la tête de vis et réalisation d'un point de centre je démontai la pièce pour la scier et en extraire la partie hexagonale.
Après perçage à la perceuse à colonne au diamètre 9.5 je montai cette partie hexagonale dans le mandrin du tour afin de dresser la seconde face.
Je limitai le perçage au diamètre 9.5 mm car la petite perceuse à colonne utilisée ici ne me permettait pas par ses dimensions d'utiliser un foret plus gros et donc plus long. D'autre part je ne m'autorisai pas de risquer d'abimer un foret extra court payé assez cher que je garde pour ma grosse perceuse à colonne.
La tête de vis H choisie ici avait une tête hexagonale avec des facettes toutes suffisamment perpendiculaires à un même plan ce qui me facilita après dressage l'obtention d'un assez bon résultat.
Je débutai ensuite l'alésage de la partie hexagonale afin d'y faire passer le cylindre soit un agrandissement de 9.5 mm à 15 mm, le chemin fut long !
8) Je finalisai ensuite l'alésage de la partie hexagonale. (au moins 3 heures)
Je tentai bien l'usage d'un autre outil à aléser plus gros pour revenir à un outil Horn qui coupait bien au moins.
Pour ne pas dépasser la côte avec les nombreux mouvements du transversal à défaut de butée je décidai de mettre un comparateur afin de bien faire.
Pour le mouvement du longitudinal, je ne trouvai pas de moyen simple de rajouter un deuxième comparateur.
Comme c'est un petit tour le support du tour et le tour ne laisse pas beaucoup de surface pour mettre une seconde embase de comparateur s'il y en a déjà une positionnée pour le transversal. Actuellement j'utilise une embase magnétique posée sur une plaque métallique afin de pouvoir la verrouiller, cette plaque reposant sur la surface du support de mon tour en aggloméré en considérant qu'elle ne glisse pas grâce à son poids et reste immobile pendant l'usinage.
Je perçois une solution qui consisterait à fixer une tige courte dans le mandrin de la poupée mobile, tige permettant de fixer le second comparateur, il faudra que je mette cela en pratique assez rapidement.
Compte tenu de la profondeur des mors du mandrin et de l'épaisseur de 10 mm de la pièce à usiner je ne tentai pas le risque de trop l'écarter de la face du mandrin de peur qu'elle s'en échappe et par conséquent j'aurais risqué de casser mon outil Horn en tapant dans le mandrin si j'avais alésé trop profond.
C'est pourquoi je procédai en retournant l'écrou pour aléser en 2 fois même si dans ce cas la mini barre d'alésage Horn aurait permis de le faire.
Là encore je ne m'imposai pas d'ajustement particulier tout en essayant quand même que la pièce glisse pour le mieux sans trop de jeu.
9) Un bon nettoyage à l'acétone et je collai le tout au scelle roulement.
10) Un ultime passage d'acétone le lendemain m'autorisa une préhension de la pièce plus agréable car le surplus de produit me collait aux doigts, puis je fixai le mandrin Peugeot.
Je verrai à l'usage si mon outil sera parfaitement opérationnel, je pourrai toujours changer le mandrin s'il ne serre pas assez car j'en ai d'autres similaires moins usagés.
cdlt lion10
Mon objectif au travers cette réalisation était de fixer un vieux mandrin Peugeot sur un axe qui permettra de le serrer dans un étau pour y maintenir des petits cylindres sans les abimer pour faire un filetage ou faire un taraudage par exemple.
J'ai récemment fait des mors en bois mais j'avais cette autre idée que j'ai concrétisée après des heures de tournage !
En effet il est dommage de charioter un cylindre et ensuite d' abimer la surface même si elle n'est pas fonctionnelle.
Ce qui pourrait être fait sans doute très rapidement sur un tour à métaux plus gros ou en partant d'un brut plus propre m'aura pris ici forcément plus de temps.
La pièce n'étant pas trop sollicitée et pour plus efficacité avec mes moyens d'usinage j'optai encore une fois par l'assemblage avec du scelle roulement, pas de frettage ni de montage à la presse.
J'ai donc utilisé un support de mandrin Sds comportant une partie cylindrique avec des gorges pour le sds et d'autre part une partie hexagonale puis un filetage spécifique avec une vis à gauche pour serrer le mandrin.
1) Je chariotai un cylindre de 50 mm au diamètre de 18 mm environ en partant d'une chute de fer à béton rouillée qu'il m'a fallu décrouter au tour avec des chocs certains même si j'avais pris une partie assez droite. ( au moins 2h30 de chariotage)
J'avais donc monté ma pièce plus longue entre le mandrin et la contre pointe prenant toutes les précautions d'usage.
2) Ensuite je créai une réduction du diamètre à proximité de l'écrou hexagonale du porte mandrin Sds et un épaulement qui permettra d'arrêter le cylindre une fois serré dans l'étau. ( au moins 2h 30)
Initialement j'avais pensé faire une saignée dans le cylindre correspondant à la hauteur des mors de mon étau afin de bien caler ce support dedans. Aussi je décidai d'une autre solution afin de réduire le temps d'usinage. D'autre part je craignis que le cylindre avec sa saignée une fois percé à 9.9 mm au moins pour y faire passer l'accessoire Sds soit devenu trop fin.
L'épaulement servira d'appui à une portion hexagonale collée afin de serrer énergiquement mon futur outil dans l'étau. On peut noter aussi qu'une saignée aurait produit une solution moins universelle puisqu'elle aurait empêché le serrage dans un étau à mors épais.
3) Après avoir retiré la contrepointe puis mis la lunette fixe je dressai l'extrémité de mon cylindre puis je perçai sur 50 mm au diamètre 5 et 6 mm. Je tentai bien en mettant un plus gros mandrin auto-serrant d'élargir le trou à 7 mm mais je dus m'arrêter en raison des efforts. C'est là une faiblesse de ce tour le manque de puissance pour le perçage.
Le perçage peut être long quand il s'agit de débourrer fréquemment, en plus le banc du tour est petit 210 mm mais je m'en contente pour l'instant.
Le perçage en plus de générer des copeaux salit beaucoup avec l'huile de coupe. ( plusieurs heures au moins 2 heures )
Une courroie pourtant refaite récemment a subit des dommages dans d'autres travaux et peut je pense transmettre moins de couple augmentant le patinage que je ne peux quantifier mais que je constate.
4) Je sciai ensuite le long cylindre charioté sur ma longueur utile soit 50 mm.
Aidé de mes mors en bois horizontaux je ne craignis pas de rayer ma pièce.
5) Afin d'éviter une perte de temps en alésant de 6mm à 9.9 mm, je perçai la pièce sur les 50 mm avec un foret de 9.5 mm avec une petite perceuse à colonne que j'avais à proximité.
Suite à cette opération j'obtins un trou qui ne fut pas parfaitement dans l'axe malgré des précautions prises sans trop de surprise, aussi je solutionnai en partie ce problème par la finition en alésant au tour.
6) Après montage du cylindre entre le mandrin et la lunette fixe je procédai à l'alésage d'une première extrémité sur 30 mm de profondeur.
Là encore j'utilisai un mini outil d'alésage Horn que je classe parmi mes meilleurs outils de tournage.
Ensuite je retournai ma pièce pour l'aléser de l'autre extrémité. ( temps d'alésage au moins 3 heures)
Je ne me suis pas contraint ici par le calcul et la réalisation d'un ajustement particulier car je savais pouvoir compter sur du scelle roulement par la suite.
Sans doute parce que le deuxième alésage ne fut pas assez profond il resta une réduction du diamètre interne localement que je perçai afin de la supprimer. De ce fait la dimension fut plus grande d'un coté mais cela n'empêcha pas le collage chimique sur une longueur certaine pour être solide.
Je notai ici que les capacités de mes outils d'alésage de qualité ne me permettent pas de faire des alésages profonds de 50 mm de diamètre 5 à 9 mm je suis limité à 30 mm environ dans les faits.
7) Je réalisai par la suite l'ébauche de la partie hexagonale destinée à être collée. ( 3heures 30)
Je montai dans le mandrin du tour et avec la lunette fixe une ancienne vis tête H dont le filetage avait été charioté précédemment lors d'une autre réalisation abandonnée.
Après dressage de la face en bout de la tête de vis et réalisation d'un point de centre je démontai la pièce pour la scier et en extraire la partie hexagonale.
Après perçage à la perceuse à colonne au diamètre 9.5 je montai cette partie hexagonale dans le mandrin du tour afin de dresser la seconde face.
Je limitai le perçage au diamètre 9.5 mm car la petite perceuse à colonne utilisée ici ne me permettait pas par ses dimensions d'utiliser un foret plus gros et donc plus long. D'autre part je ne m'autorisai pas de risquer d'abimer un foret extra court payé assez cher que je garde pour ma grosse perceuse à colonne.
La tête de vis H choisie ici avait une tête hexagonale avec des facettes toutes suffisamment perpendiculaires à un même plan ce qui me facilita après dressage l'obtention d'un assez bon résultat.
Je débutai ensuite l'alésage de la partie hexagonale afin d'y faire passer le cylindre soit un agrandissement de 9.5 mm à 15 mm, le chemin fut long !
8) Je finalisai ensuite l'alésage de la partie hexagonale. (au moins 3 heures)
Je tentai bien l'usage d'un autre outil à aléser plus gros pour revenir à un outil Horn qui coupait bien au moins.
Pour ne pas dépasser la côte avec les nombreux mouvements du transversal à défaut de butée je décidai de mettre un comparateur afin de bien faire.
Pour le mouvement du longitudinal, je ne trouvai pas de moyen simple de rajouter un deuxième comparateur.
Comme c'est un petit tour le support du tour et le tour ne laisse pas beaucoup de surface pour mettre une seconde embase de comparateur s'il y en a déjà une positionnée pour le transversal. Actuellement j'utilise une embase magnétique posée sur une plaque métallique afin de pouvoir la verrouiller, cette plaque reposant sur la surface du support de mon tour en aggloméré en considérant qu'elle ne glisse pas grâce à son poids et reste immobile pendant l'usinage.
Je perçois une solution qui consisterait à fixer une tige courte dans le mandrin de la poupée mobile, tige permettant de fixer le second comparateur, il faudra que je mette cela en pratique assez rapidement.
Compte tenu de la profondeur des mors du mandrin et de l'épaisseur de 10 mm de la pièce à usiner je ne tentai pas le risque de trop l'écarter de la face du mandrin de peur qu'elle s'en échappe et par conséquent j'aurais risqué de casser mon outil Horn en tapant dans le mandrin si j'avais alésé trop profond.
C'est pourquoi je procédai en retournant l'écrou pour aléser en 2 fois même si dans ce cas la mini barre d'alésage Horn aurait permis de le faire.
Là encore je ne m'imposai pas d'ajustement particulier tout en essayant quand même que la pièce glisse pour le mieux sans trop de jeu.
9) Un bon nettoyage à l'acétone et je collai le tout au scelle roulement.
10) Un ultime passage d'acétone le lendemain m'autorisa une préhension de la pièce plus agréable car le surplus de produit me collait aux doigts, puis je fixai le mandrin Peugeot.
Je verrai à l'usage si mon outil sera parfaitement opérationnel, je pourrai toujours changer le mandrin s'il ne serre pas assez car j'en ai d'autres similaires moins usagés.
cdlt lion10
Dernière édition:
