percer au bon endroit ?

S

schneiderj

Ouvrier

• 2 Nov 2010

• #1

Bonsoir,

je ne sais pas si je suis au bon endroit pour poser cette question. Mais j'y vais.

Pour le montage de ma vis sans fin je vais avoir à percer pas mal de trous qui seront taraudés et 4 qui seront alésés.

Mon collègue de la maintenance doit me montrer demain comment procéder pour placer chaque trou au bon endroit. Sachant que j'ai préparé mes pièces en alu avec mille précautions et que je suis à environs la cote +/-0.03 mm (dimensions entre 30 et 60 mm). pour placer le centre des trous il utilise une simple règle de mécanicien. Je ne vois pas comment cela peut conduire à avoir le centre du dit trou avec une précision de disons 0.1 mm.

Et vous comment procédé vous ?

Merci
Jean-Marie

NB : Pour réaliser le perçage je vais utiliser le tour qui m'a permis de préparer mes pièces (un ProMax FX383. )

 

F

fredbene

Ouvrier

• 2 Nov 2010

• #2

bonjour
une solution une equerre à centrer, avec un reglé on peut mais la precision est aleatoire

 

A

Arpette

Ouvrier

• 2 Nov 2010

• #3

Pour percer avec les moyens du bord une série de trous à entraxes précis il te faut :
- Une équerre avec des brides pour la fixer sur la table de la perceuse ou sur un plateau au tour.
- Des cales étalon
- Un foret à centrer et pointe à centrer
- Un ‘cimblot’ de positionnement que tu peux réaliser au tour : Diamètre 60 dans ton cas. Ne pas oublier de percer un centre.

Process :

- Mettre la pointe à centrer dans la broche de la perceuse ou la contre pointe du tour.
- Centrer le cimblot sur la table ou le plateau du tour
- Mettre l’équerre en appui sur le cimblot
- Brider l’équerre
- Retirer le cimblot

Désormais la pointe à centrer se trouve à 30 mm de chaque coté de l’équerre.
- Positionner, avec les cales étalon, la pièce pour le pointage et le perçage du premier trou exemple tu mets une cale de 20 mm de chaque coté de l’équerre tu perceras ton trou à 10 mm de chaque bord de référence de la pièce. Ne pas oublier de brider la pièce et de retirer les cales au tour …
- Pour le trou suivant si tu veux le percer à 10 mm d’un bord et à 35 mm d’entraxes avec le premier trou, Tu gardes une cale de 20 mm d’un coté et tu mets une cale de 55 sur l’autre référence.
- Etc.

Dan

 

C

chtyanon

Apprenti

• 2 Nov 2010

• #4

Bonsoir,

Surtout une bonne vue et pas trop frapper au premier coup de pointeau !

Mais je suis aussi septique que toi quand au résultat...le centième au pointeau...., chapeau et respects à celui qui y arrive !!

Au trusquin sur un marbre? ptete...

Alain.

 

A

Arpette

Ouvrier

• 2 Nov 2010

• #5

Sur un tracé fin précis aux cales étalon ou trusquin on peut utiliser pour le pointage un 'Optical Centrepunch'
http://www.chronos.ltd.uk/acatalog/Chro ... ___41.html
Dan

 

S

schneiderj

Ouvrier

• 4 Nov 2010

• #6

Merci pour vos réponses.

Arpette, d'après ce que j'ai pu lire le cimblot est une pièce qui permet de positionner une autre pièce. Dans ce cas l'équerre. Est-ce exacte ?

Tu parles de 30 mm, je suppose que cela dépend du cimblot. Je dois pouvoir prendre 20 ou 50 en fonction des besoins.

Par contre il faut que je trouve les cales étalons... pas sûr que j'en ai à la boite !

Jean-Marie

 

A

Arpette

Ouvrier

• 4 Nov 2010

• #7

schneiderj a dit:

Merci pour vos réponses.

Arpette, d'après ce que j'ai pu lire le cimblot est une pièce qui permet de positionner une autre pièce. Dans ce cas l'équerre. Est-ce exacte ?

Tu parles de 30 mm, je suppose que cela dépend du cimblot. Je dois pouvoir prendre 20 ou 50 en fonction des besoins.

Par contre il faut que je trouve les cales étalons... pas sûr que j'en ai à la boite !

Jean-Marie

Cliquez pour agrandir...

Salut Jean-Marie
Oui à toutes tes intérogations.

J'ai pris une cote de 30 mm car tu disais que ta pièce faisait 60 mm. Cela te positionnais au milieu des 60 m tu peux faire ainsi de 0 à -30 par retournement
Tu peux aussi prendre une goupille de 10 mm que tu mets dans ton mandrin et là tes départs sont à 5 mm. c'est comme tu veux.
Tu peux tracer et percer un trou le plus loin de tes faces de références. Tu positionnes ton équerre contre les faces de références. Tu la brides et tu déplaces ta pièce avec les cales étalon suivant les entraxes à partir de ton premier trou.
Dan

 

S

schneiderj

Ouvrier

• 4 Nov 2010

• #8

Superb ! Merci.

Et que pensez-vous de ces outils : http://rotagriponline.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=768&Itemid=29. Est-ce utile ?

Jean-Marie

 

A

Arpette

Ouvrier

• 4 Nov 2010

• #9

C’est certainement très utile pour certains, personnellement j’ai un touch point sensor j’ai dû l’utiliser une ou deux fois. Cela ne fait pas partie de ma culture. Je reste fidèle au ‘’tangentement’’ de la fraise avec la feuille de papier. Je sais ça fait vieux, ça fait pas moderne mais n’en déplaise à certains je fais parti des ‘’vieux cons de l’âge’’ … on ne se refait pas. Je n’ai pas de commande numérique, je n’utilise pas d’outils à plaquettes …
Dan

 

J

JeanYves

Compagnon

• 4 Nov 2010

• #10

Bonsoir ,

ON dit que la precision de tracer-pointer-percer est d'environ -+0.2 .
Je pense que c'est difficile de faire mieux ! ,
et ça depend bien sûr des moyens utilisés , de l'adresse de la personne , etc ...
Sinon des vis ne servent pas pour positionner 2 pièces ! , il doit toujours y avoir du jeu dans les trous de passage ...
(C'est même normalisé )

 

S

schneiderj

Ouvrier

• 4 Nov 2010

• #11

Mon propos n'est pas de placer mes trous au centième, millième... de millimètre, mais d'avoir au final un montage qui puisse être assemblé sans avoir à forcé. Et pour moi cela sera une première !

Et ce poste m'a permis d'apprendre quelques solutions pour y arriver.

Pour ce qui est de l'adresse, je débute.
La machine et l'équipement sont correctes. Mais il faut que j'apprenne.

Jean-Marie

 

J

JeanYves

Compagnon

• 4 Nov 2010

• #12

Vous devriez preciser ce que vous voulez faire !? avec quelle machine !!??
Avec ce que vous ecrivez on ne peu partir dans plusieurs directions ...
Les "Touch point Sensor" (pinule de centrage en francais ) sont pratiques sur fraiseuse .

 

S

schneiderj

Ouvrier

• 6 Nov 2010

• #13

Bonjour,

le montage sera un réducteur à vis sans fin (voir schéma dans ce document). J'utilise une fraiseuse ProMax FX383.

J'ai fait mes premiers essais hier en recherchant l'origine de la pièce avec une pointe placée dans le mandrin de la fraiseuse. Mes trous sont placés à environs +/- 0.1 mm. Mais c'est fastidieux. Je vais essayer avec un cimblot et une équerre cet après midi.

Pour le taraudage de mes trous, vaut-il mieux le faire avec un jeu de trois tarauds, ou un taraud à une passe (je travail de l'aluminium) ?

Merci

 

A

Arpette

Ouvrier

• 6 Nov 2010

• #14

Salut
3 tarauds pour le taraudage manuel et généralement un taraud pour le taraudage machine.
Il est plus facile dans l’acier de passer un taraud ébaucheur puis le taraud de demi finition (éventuellement en fonction de l’épaisseur ou de la profondeur de taraudage) puis le finisseur.
Le taraud unique appelé taraud machine et pour les long : taraud enfilade nécessite un effort plus important pour l’usinage.
Dans l’alu, le problème de l’effort ne se pose pas donc (moi j’utilise les deux solution).
La seule consigne impérative c’est de respecter pour l’alu un diamètre de perçage le plus petit possible pour avoir un filet le plus complet possible.
La bonne formule pour l’alu est : Diamètre du taraud – (1,3 x pas du taraud x 0,93)
Exemple pour un M8
Dans l’acier 8 – 1,25 = 6,75
Dans l’alu, le cuivre, la fonte 8 – (1,25 x 1,3 x 0,93) = 6,5

Maintenant si tu dois démonter et remonter souvent tes vis dans ton bloc d’alu il est souhaitable de monter des filets rapportés type héli-coil ou un insert (douille auto taraudante) en acier
Dan

Si tu utilises une fraiseuse, avec la table croisée et les verniers, tu n'as plus aucun problème pour ton perçage ...

 

J

JeanYves

Compagnon

• 6 Nov 2010

• #15

Bonjour ,

"J'ai fait mes premiers essais hier en recherchant l'origine de la pièce avec une pointe placée dans le mandrin de la fraiseuse. Mes trous sont placés à environs +/- 0.1 mm. "

De cette maniere , j'ai des doutes sur la precision :=))
Dans le temps , ON nous apprenait a tangenter avec une pige de 8 ou de 10 , en pince , sur le bord de la pièce qui comportait un trait de feutre ou de craie ...
Depuis longtemp il y a la pinule de centrage mecanique ou electrique qui sont bien plus pratiques et rapides .

 

S

schneiderj

Ouvrier

• 8 Nov 2010

• #16

Peut-être, mais ceci dit mes premières pièces s'ajustent nickel, les bords juste comme il convient.
Mais bon ce n'est pas facile ni très rapide !

Je vous donnerai des nouvelles quand j'aurai terminé (ce week end probablement).

Jean-Marie

 

S

schneiderj

Ouvrier

• 13 Nov 2010

• #17

Bonsoir,

bon j'ai avancé et appris pas mal de chose durant ces 3 derniers jours :

• * mon plan avait des cotes pas forcement bien pensées pour être facilement utilisable dans l'atelier

• * je me suis uniquement fier à la table de la fraiseuse et j'ai réalisé pratiquement tous les perçages sans faire un "prétrou". Ce n'est que vers la fin que je me suis rendu compte que le foret (4 mm) pouvait riper de quelques dixièmes...

• * l'éclairage n'est pas terrible

Mais bon après quelques retouches de 3 ou 4 trous, mon système s'assemble correctement.

Voici une photo :

Merci de me faire part de vos remarques !
Jean-Marie

 

Z

zum

Apprenti

• 5 Déc 2010

• #18

Avec une perceuse à colonne comment percer au bon endroit ?

Un petit schéma en pièce joint:

J'ai 2 pièces comme dans le fichier ( une déjà percer et l'autre non )

Je veux superposer ces 2 pièces, mais comment faire pour que les trous tombent en face ?

 

J

JeanYves

Compagnon

• 5 Déc 2010

• #19

Bonjour Zum ,

Dans ton cas on fait du contre perçage , c à d on bride les 2 pièces avec 2 pinces bloc par exemple .
Mais il faut bien sûr faire le petit trou d'abord !!
Si tu dois tarauder 1 des pieces à M4 , par exemple , tu contre-perces les 2 pieces au Ø 3.3 d'abord !! et ensuite tu agrandis les trous sur 1 des pièces à Ø 4.5 et tu taraudes l'autre à M4 .

 

Z

zum

Apprenti

• 5 Déc 2010

• #20

Et si c'est impossible de brider les 2 pièces ensemble?

 

J

JeanYves

Compagnon

• 5 Déc 2010

• #21

Et bien tracer-pointer avec la premiere piece !!
Tu peux donner preciser exactement le cas stp , j'aime pas les devinettes .

 

U

usinum

Ouvrier

• 6 Déc 2010

• #22

salut,
tu utilises des vis a tete fraisee qui impliquent un positionnement precis... si possible, utilises des chc avec un jeu de 0.5 par trou. l ensemble se montera bien plus facilement et sera "reglable"...
a+

 

Z

zum

Apprenti

• 4 Jan 2012

• #23

Je fais un gros up.

J'ai remarqué l'autre jour sur ma perceuse à colonne que le foret se tordait.

J'explique:

je fixe bien ma pièce à percer, les deux plateaux tournant ne bouge plus, après avoir fais le trou le foret n'est pas en face, je le voit se tordre !

Donc au final le trou n'est pas au bon endroit.

 

Y

Yakovlev55

Compagnon

• 4 Jan 2012

• #24

Bonjour, et pourtant quand on a une table croisée, avec des verniers, et surtout une[highlight=#ff4040]PINULE[/highlight], on met les trous en coordonnées sans aucun problème, et je suis étonné que seul Jean Yves l'ait mentionné, merci à lui.

[highlight=#ffff40]Ode à la pinule[/highlight].
Avec une pinule, tu sais ou tu es
Une pinule c'est pas cher
La pinule c'est précis
Avec une pinule tu rates pas ta pièce
Une pinule, c'est tout simple à utiliser
Tu sais tourner une manivelle, tu sais pinuler,
Une pinule c'est le pied
Une pinule et une dro, c'est le super pied.
Fermez le ban.
En fait c'est un objet tout simple et génial avec lequel on peut tangenter avec haute précision le bord d'une pièce, à partir de la on règle ou le vernier ou la visu, ou un comparateur et on a un zero fiable.
C'est pas sorcier, personnellement je fais la plupart de mes pièces de cette manière et quand j'en assemble plusieurs les perçages sont toujours parfaitement en face des taraudages.
La seule chose, c'est au moment de l'achat, il faut prendre le haut de gamme, il ne faut pas lésiner pour une vingtaine d'euros. C'est un objet durable, j'ai la mienne depuis plus de 15 ans, elle sert presque quotidiennement et est encore comme neuve.

 

J

JeanYves

Compagnon

• 5 Jan 2012

• #25

Bpnur ,

Tout à fait d'accord avec Yakovlev !
Plus jeune on nous avait appris avec une goupille en pince , mais la pinule est bien plus pratique .
Avant de percer ne pas oublier d'utiliser le foret à pointer ( ou a centrer ) , sinon , si le foret à percer est mal affuté , ça peut deraper .

 

M

mwm

Compagnon

• 3 Mai 2014

• #26

U n truc d'atelier,tracer le premier trou avec un pointeau de traçage marquer le premier point,( l'angle est plus aigu qu'un pointeau de perçage + de la lumière en quantité...)on reporte avec un pied à coulisse la distance un bec pour la mesure intérieure dans le coup de pointeau et l'autre bec trace à la façon d'un compas, les intersections des traits tracés te donneront une précision suffisante et pas de soucis pour assembler (des demis trous de décalage, hors alignement etc ) 45 ans que je fait ainsi , Un pied à coulisse sur de l'alu n'abîme pas les becs , si c'est de l'acier, un coup de marqueur et tu marques légèrement l'emplacement ...