Perçage de l' aluminium

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tourblanche
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Magnifique démonstration de connaissances

Mais je n' ai plus fait d' algèbre depuis 1967 et je n' ai pas vraiment envie de m'y remettre .


S'il y a des matheux bénévoles , la plaque du moteur dit 8 amp. à 115 V , 1725 rpm
 
à vue de nez et sans prendre le temps de faire un calcul, compte tenu du rendement d'une telle mo, tu n'as pas la puissance nécessaire pour percer sans avant trou
 
Ça tombe bien , l' avant-trou est déja fait



Comme je ne soude pas l' alu , j' aurais été bien emmerdé .
 
Deuxième tentative , suite et fin :

J' ai tourné la pièce du coté verso pour que le foret ne soit pas entrainé par le croissant excentrique ( voir photo message précédent )

Re-centré la pièce sous le foret et passé le même foret dans l' autre sens . Lubrifié à l'huile de coupe , vitesse 1090 rpm .

Vérification , le croissant à disparu .

Percé avec la taille suivante de foret .... quand le foret ressort , je constate qu'il n' est plus parfaitement centré !

Retourné la pièce coté verso , re-positionné la pièce , le passé le même foret .

Changé le foret à la taille au dessus etc Le même cirque pour tout les forets dans la boite , jusqu' à 29/64 " ( .453 " , 11,5mm )

À chaque fois , je peux constater que le foret centré en entrant ne l' est plus en sortant . C' est minime mais perceptible au toucher .


Filetage : 1/2" X20tpi ( ça ressemble à M14 ) rien à signaler , sinon que j' ai ressorti le taraud à tout les deux tours pour nettoyer et lubrifier . Ensuite passé le
taraud dans l' autre sens . Plus de 30 minutes au total et des débris d' alu partout ( y compris la semelle de mes souliers .... y faudra aborder ce problème séparément . )



Conclusion : J' aurais pensé que l' aluminium était plus " noble " et amusant à travailler C' est merdique , long et salissant .

Maintenant il faut transformer la pièce de carré à cylindre . Discussion séparée .
 
C'était la question que je posais ici
Est ce que le trou est deaxé. en totalité ou bien juste à la fin

Par contre l'alu le dural ,quand on a pas les problèmes que tu décris , c'est super facile à usiner
Sauf pour les filetage au tour

Une autre question est ce qu'un cylindre diamètre 20 passe dans ton trou et si oui est ce que le cylindre est perpendiculaire à la surface ?

Bon ben je reprends : c'est trop tard je vois que tu as fait un taraudage
 
bonsoir
je perce sans avant trous mais,, je tourne doucement et je met de l'huile de pont de tracteur (apres la vidange , pas de la neuve ) et je ne force pas sur la poignee quand les meches sont petites ou moyenne quand je bloque le plateau ,je met un petit tube au bout ,au debut ma perceuse bougeait un peut ,j'ai reserre tous les boulons sur l'ensemble de la machine ,elle est beaucoup plus rigide .
je crois que ta perceuse a peut etre de la ( souplesse ) car elle devrais percer droit surtout avec des meches neuves ,est ce que ton foret a tendance a rester un peut coincer dans la piece percee ? c'est je crois un signe qu'il part de travers
la delta 14 que l'on voit a l'air neuve, et n'est pas une petite machine d'etablis

a bientot

apt
 
Tourner doucement , c' est combien de rpm ? J' ai commencé à 3 000 comme le suggérait la charte dans le couvercle de la perceuse ,
ensuite baissé à 1 090 rpm , est ce encore trop vite ?

La pièce à percé était une chute trouvée dans une poubelle , je n' ai pas la moindre idée de l' alliage sinon que la poubelle était
dans un atelier ou on fait beaucoup de pièces d' avion. la face percée n'était pas totalement plane , mais le coup de pointeau
était profond et tout allait encore bien lors de l' avant trou avec le foret à centrer http://www.outicoup.fr/images/produits/15.JPG?osCsid=df78c7f1c797bb64f7650ebad2f8e255

Quand j' ai senti que ça coinçait un peu , j' ai tout de suite relevé le foret , difficile à dire si ça aurait coincé plus ?

Je commence à comprendre pourquoi ça s' appelle une " perceuse sensitive " ( ici on dit " perceuse à colonne ")
 
Dernière édition par un modérateur:
Bonjour
Bon ben après ta réponse j'ai d'autres questions
Quand tu dis : excentrer à peine mais sensible à la main : est ce que tu veux dire qu'il y a une partie qui est plus petite c'est a dire que tu sens le même défaut tout le tour du perçage, pour le dire autrement est ce que tu as l'impression que le diamètre est légèrement plus petit au débouchage ou bien que le centre du trou n'est plus au centre de la pièce
 
bonjour
si tu perce a 20mm (avec meche neuve ), essai entre 200 et 300 tm , mais avec de l'huile , au debut c'est plus dur a rentrer ,mais quand le foret travaille sur tout son diametre , tu devrais faire des beaux copeaux .
pourquoi un foret de 6mm doit travailler sur tout son diametre quand on fait l'avant trous , et un foret de 20 ou 30 ,ne serais pas capable de travailler de la meme façon ???
ils sont fait pareil ,c'est apres ce raisonnement que j'ai essayer en direct et je ne vois pas de raison de changer .
il faut que tous les boulons soit bien serre partout sur la machine , sinon a petite vitesse on sent tres bien la (sensitive )

a bientot

apt
 
Je suis à moitié d'accord avec toi où plutôt , je suis en partie d'accord
Je vois souvent sur le forum dire qu'il faut percer un avant trou
Si je prend un forêt de 30 sur une petite perceuse, on peut le comprendre parce que la puissance n'est pas suffisante. Mais si on perce systématiquement un avant trou ça pourrait dire
Je vais percer à 30 donc je fait un avant trou de 12 ( par exemple)
Mais si je fait un trou de 12 , il faut que je perce un avant trou de combien ? etc. ..
Pour ma part si ça marche bien quand je perce directement , je le fait , si je vois que ça force trop, je perce un avant trou
Ah par contre si je veux faire un trou propre et à la cote je perce un avant trou 0,5 ou 1 mm Plus petit et je passe le deuxième forêt en avançant doucement , attention dans ce cas à l'engagement du forêt et du risque de rotation de la pièce
 
Bonjour,

Dodore a dit:
Je vais percer à 30 donc je fait un avant trou de 12 ( par exemple)
Mais si je fait un trou de 12 , il faut que je perce un avant trou de combien ? etc. ..
Cliquez pour agrandir...
      C'est pourtant comme ça qu'on m'a appris en école d'ajustage et c'est aussi ainsi qu'avait appris mon père, ajusteur-outilleur : lorsqu'on avait à percer un trou supérieur à 6 mm, on devait percer un avant-trou égal au tiers du diamètre. Dans ton exemple, pour un trou de 12 on devait percer un avant-trou de 4. Pour un trou de 30, d'abord faire un avant-trou de 3,5 puis repercer à 10 et enfin à 30. Mais bon, ce n'était que des ajusteurs professionnels, ils ne devaient pas y connaître grand chose. Le rôle du coup de pointeau est de diriger la pointe du foret : vu la largeur de l'âme d'un foret de 30, imaginons le coup de pointeau qu'il faut pour remplir son rôle...

A+
 

L'explication est pourtant évidente lorsqu'on regarde un foret.
Tout le problème des forets hélicoïdaux tient dans l'existence de la partie centrale du foret qui ne coupe pas ou très mal, d'où la nécessité de l'APPOINTISSAGE opération qui consiste à réduire l'âme du foret. Comme le centre d'un foret coupe mal il faut appuyer sur le cabestan/levier de la perceuse très fort et d'autant plus fort que le diamètre du foret est grand, d'où la solution de percer un avant-trou qui nécessitera une pression raisonnable. Ensuite lorsqu'on monte le gros foret comme son centre est dans le vide la force sur le levier est raisonnable et on a ainsi toute la sensibilité (perceuse sensitive) requise pour faire un usinage à épaisseur de copeaux constante. Une forte pression sur un foret qui coupe mal a aussi comme conséquence de le faire dévier de l'axe idéal ou de le faire flamber ; bref des éléments défavorables à un bon usinage.
Maintenant ce que notre ami tourblanche ne nous a pas dit c'est à quoi va servir son "trou". Si ce trou est un simple passage de vis nul besoin de se taper la tête contre le mur pour faire un trou calibré. Par contre si on veut un trou de gros diamètre (ce diamètre est aussi à considérer en fonction de l'épaisseur de la pièce) de bonne qualité, je conseille d'investir dans des fraises à lamer surtout si on peut se les payer dans la série des fraises à lamer à guide interchangeable. Si on a déjà le jeu complet des fraises à lamer pour les vis à tête BTR on peut faire l'avant trou avantageusement avec la fraise qui a le diamètre le plus proche du diamètre final. C'est une garantie d'avoir un avant-trou d'excellente qualité. La mise à la côte avec le foret final en interposant plusieurs épaisseurs de chiffon produira un trou de qualité très acceptable. Sinon on peut investir (si l'opération doit se faire souvent sur des pièces de forte épaisseur) dans des forets à trois lèvres.
Stan
 
Vieulapin a dit:
Mais bon, ce n'était que des ajusteurs professionnels, ils ne devaient pas y connaître grand chose
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salut vieulapin, cela dépend de la puissance de la machine avant tout, si celle-ci n'est pas assez puissante alors effectivement on procède comme tu l'indiques

et le type d'affûtage joue beaucoup
 
1 èr est-ce que quand tu appuie sur la table elle bouge ?

2 éme tes foret sont ils bien affûté ?

Pour moi tu appuie trop fort sur la poignée et la table se déforme.

Foret bien affûté et lèvre de même longueur. Et perçage en appuyant le plus doucement possible.

Au pire cale la table par dessous pour pas qu'elle se déforme.

Une perceuse il faut la prendre avec la tête mobile et si possible guidé.
 
La mise à la côte avec le foret final en interposant plusieurs épaisseurs de chiffon produira un trou de qualité


Le chiffon ? Ou ? Comment ? Pourquoi ?
 
Tourblanche a dit:
La mise à la côte avec le foret final en interposant plusieurs épaisseurs de chiffon produira un trou de qualité


Le chiffon ? Ou ? Comment ? Pourquoi ?
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A l'entrée du trou
On prend un chiffon de coton genre Jean ; on en découpe un petit carré ; on le plie en 2,3,4 selon l'épaisseur du chiffon au départ. On a ainsi un petit carré plus ou moins épais de 4 ou 5 cm de côté. Je suppose qu'on vient de percer avec le foret de diamètre moyen et que l'on a profité de brider la pièce si ce n'était pas encore fait. On met le foret plus gros dans le mandrin et le carré de chiffon centré sur le trou. On en profite pour imbiber le chiffon d'un liquide de coupe (moi c'est gasoil, white-spirit ou Kerdane, auquel j'ai ajouté un peu d'huile moteur neuve ou usagée ou encore mieux de l'huile de pont arrière). Et on met la perceuse en marche (si foret de 20 mm de diamètre à la vitesse minimale possible) et on descend le foret jusqu'au contact : le chiffon est entraîné ; on force un peu sur le levier pour que la lèvre du foret morde dans le métal et on poursuit GENTIMENT.
Pourquoi ? c'est pour diminuer l'attaque du foret et l'empêcher de vibrer car il ne demande que ça. En effet le foret n'est pas guidé que par la colonne de la perceuse jusqu'à ce que la partie conique du foret ne disparaisse dans le trou. A ce moment là si on veut on peut débourrer, enlever le chiffon et percer normalement.
Cette méthode est une assurance réussite pour percer une pièce dont l'épaisseur est inférieure à la hauteur de la partie conique du foret quel que soit son diamètre.
Stan
 
Touneblanche: j'attends les réponses ......
 
Quand tu dis : excentrer à peine mais sensible à la main : est ce que tu veux dire qu'il y a une partie qui est plus petite c'est a dire que tu sens le même défaut tout le tour du perçage, pour le dire autrement est ce que tu as l'impression que le diamètre est légèrement plus petit au débouchage ou bien que le centre du trou n'est plus au centre de la pièce


Lors du changement de foret , c' est comme ça :

 
Merci pour l'explication sur le coup du chiffon car depuis que je l'ai lu (et deja plusieurs fois) sur le forum je me suis tjrs posé la question de la mise en oeuvre...
 
Alors voila la pièce , yapuka la mettre aux dimensions finales



Je constate qu'il n'y a pas consensus sur la méthode , mais j' ai pris note des éléments qui reviennent le plus souvent

Ralentir la vitesse et l' avance .

Faire une succession d' avant trous

Lubrifier généreusement

De plus j' ai inversé la pièces pour percer au verso à chaque changement de foret ,
après re-centrage bien sur .

Reste le coussinet que je n' ai pas essayé , une autre fois peut-être ?

C' est la première fois en 62 que je fais ce genre de perçage et j' ai fini par me débrouiller , je ne crois pas acheter des forets spéciaux .

Merci de votre aide
 
Bonjour à tous,

Tourblanche, avant qu'un débutant lise ton dernier message et s'en serve comme référence, je pense utile de préciser...

Je constate qu'il n'y a pas consensus sur la méthode, mais j'ai pris note des éléments qui reviennent le plus souvent.
Ralentir la vitesse et l'avance.
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Oui, les vitesses et avances données dans les livres ou sur les abaques sont prévues pour une utilisation pro pour obtenir une productivité optimale dans des conditions de travail idéales. Elles peuvent sans problème être diminuées pour un usage amateur. Ne pas oublier non plus que la Vc est souvent annoncée pour le tournage et qu'il convient de la réduire pour le perçage.

Faire une succession d' avant trous
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Oui et non ! L'avant trou n'est utile que dans le cas d'une machine pas assez puissante. Et dans ce cas (on est plusieurs à l'avoir signalé) il ne faut pas que le diamètre de l'avant trou soit plus gros que l'âme du foret qui va suivre !

Lubrifier généreusement
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Oui !

De plus j'ai inversé la pièces pour percer au verso à chaque changement de foret, après re-centrage bien sur.
Cliquez pour agrandir...
Utilité ?

Reste le coussinet que je n'ai pas essayé, une autre fois peut-être ?
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Effectivement, l'utilisation d'un bout de chiffon est très efficace... dans le cas d'une pièce fine !
Stanloc l'a précisé en conseillant l'emploi du chiffon si l'épaisseur de la pièce est inférieure à la longueur de la partie conique du foret.
C'est donc à mon avis inutile ici vu l'épaisseur de ta pièce.

C'est la première fois en 62 que je fais ce genre de perçage et j'ai fini par me débrouiller, je ne crois pas acheter des forets spéciaux.
Cliquez pour agrandir...
Il n'y a pas besoin de foret spéciaux pour faire un trou de 20 dans un alliage d'alu.


On reste pas mal dans le flou sur cette affaire. Tu n'as pas répondu à plusieurs questions... et pour pouvoir te conseiller efficacement il aurait été utile d'avoir une photo de la machine avec la pièce et le foret en place.

Peut être une autre fois. Enfin, tu as réussi à obtenir ce que tu voulais, c'est le principal.
 
Tourblanche a dit:
Je constate qu'il n'y a pas consensus sur la méthode , mais j' ai pris note des éléments qui reviennent le plus souvent

Ralentir la vitesse et l' avance .


Merci de votre aide
Cliquez pour agrandir...

Bien sûr ; il y a toujours plusieurs façons de faire un travail ne serait-ce que parce que chacun a son propre tempérament, sa propre volonté de faire un travail très bien, bien, ou n'importe comment du moment qu'il ne se prend pas la tête. Sans parler que tout le monde ne dispose pas des mêmes moyens d'usinage et de la même expérience.
Stan
 
Ou effectivement on a pas été à la même école, ou plutôt j'ai évolué certainement en ... mal 
J'ai percer quelque trous et si j'avais fait comme tu dis j'y serais  encore
quelque exemple sur un tour 
Perçage diamètre 52 avec un forêt l'âme d'aspic fabrication par mes soins en une seul fois 
Perçage diamètre 50 avec un forêt hélicoïdal , bon là je doit reconnaître je faisais un avant trou , mais un seul  diamètre, je ne me rappelle plus mais certainement entre 15 et 20 J'avais également empêcher la rotation dans le fourneau de la contre pointe en maintenant le forêt avec un toc 
Je me suis même servi quelque fois,d'une barre pour faire tourner, sans trop d'effort le volant de manœuvre de la contre pointe
J'ai vu un tourneur qui avait adapté une barre fixée en permanence sur son volant de contre pointe 
J'ai vu percer sur une perceuse radiale en une seul fois des trous de diamètre 40 
Il faut bien sur que le forêt soit affûté correctement avec un amincissement de l'âme 
Pour conclure: comment est ce que tu peux percer un trou de diamètre 40 sur 250 de long avec ta façon de procéder ? 
Pour terminer je dois avoué que j'ai aussi percer des trous de 2 ou 3 mm
Dernier petite remarque pour que le forêt perce bien au bon endroit
Si on fait d'après un traçage
Un coup de pointeau et si c'est pour percer un diamètre important un centrage , soit avec un forêt à centrer , soit un forêt à pointer
 
Dodore a dit:
J'ai vu percer sur une perceuse radiale en une seul fois des trous de diamètre 40
Cliquez pour agrandir...

ds une usine où j'ai fait une intervention, sur une perceuse aléseuse 58 mm en une fois sans souci et pas sur une machine monstrueuse, le moteur dessus devais être de 4 Kw à vue de nez, la démultiplication faisant le reste

d'ailleurs j'ai toujours remarqué que les perçages se faisaient bien mieux en descente automatique que manuelle dans les gros diamètres
 
Vous vous égarez car la question est comment percer à 20 mm de diamètre dans un atelier d'amateur
Heureusement que dans l'industrie ils savent faire et qu'ils ont ce qu'il faut
Stan
 
on trouve aujourd'hui ce type de machine dans des ateliers d'amateurs, il n' y a qu'à regarder dans la rubrique ad hoc
 
bonjour
c'est le foret ( qui doit couper parfaitement )et la rigiditee de la perceuse ,tout doit etre bien bloquer de partout qui permet d'apres moi de percer en direct , sans avant trous . ma perceuse est une bas de gamme ,je dirais semi pro, pareil que les petites qui se vendent au camion dans sa conception ,une seule courroie pour entrainer , mais 180kgs je crois ,surtout pas une machine de competition ,du genre de la delta 14 , peut etre un peu plus grosse ,mais avec ma methode il m'arrive de faire de beaux copeaux .
je ne pretends pas faire de l'usinage et n'en ai pas les competences ,

a bientot

apt
 
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