Castor24
Compagnon
Pas facile à expliquer sans montrer une vidéo...et déjà pour les photos il me faudrait 4 mains, pour la vidéo c'est pire
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rabotnuc
Compagnon
je me suis posé la même question, de la conversion des mouvements latéraux en mouvement vertical du palpeur du comparateur et, au vu des photos, je suis arrivé à la conclusion que le mouvement latéral se transforme en vertical via une "rampe" circulaire conique (ou sphérique?) reliée à la crémaillère et un palpeur sphérique (la bille de la photo) lié à l'ensemble basculant (sur une rotule aussi) du palpeur 3d.
Peut-être que je me trompe....
Peut-être que je me trompe....
Castor24
Compagnon
La vidéo YTube sera visible demain... vite fait, rendu des couleur mauvais et bouffée par la luminosité
Je mettrai le lien dans ce post
Elvin
Compagnon
Merci pour toutes ces explications, photos et vidéo,
Je me sers tout le temps de ce Haimer, j'ai cassé une fois la tige porte bille avec son fusible en céramique, par inattention en partant dans le mauvais sens.
J'essaie de ne jamais aller dans la zone rouge, peut-être que si on y va régulièrement, on force sur le ressort qui perd ses capacités et ensuite l'aiguille a du mal à revenir à zéro ?
Je me sers tout le temps de ce Haimer, j'ai cassé une fois la tige porte bille avec son fusible en céramique, par inattention en partant dans le mauvais sens.
J'essaie de ne jamais aller dans la zone rouge, peut-être que si on y va régulièrement, on force sur le ressort qui perd ses capacités et ensuite l'aiguille a du mal à revenir à zéro ?
Castor24
Compagnon
Bonjour,
On arrive à la phase finale, le cadran, les aiguilles et le calage au zéro.
Pour être le plus explicite possible, je scinde le montage calage des aiguilles en deux phases.
D'abord, on positionne le joint torique sur l'épaulement de la lunette:
En suite on place le mécanisme dans le boîtier en appuyant à fond sur la fixation du stylet.
De cette manière le bras d'entrainement du mécanisme va pouvoir pénétrer dans le logement du boîtier.
Ensuite, on peut serrer très modérément les 4 vis qui retiennent le mécanisme dans le boîtier, juste pour qu'il ne tombe pas en cas de manipulation.
On place le cadran de la petite aiguille en le centrant sur les 3 vis.
On place le séparateur transparent.
On place le cadran de la grande aiguille.
Vient en suite l'intercalaire en "nylon" épaulement au dessus, partie conique sur le cadran.
Puis on met en place le clip pour que rien ne bouge
On ne monte pas à ce stade le joint torique du plexi, ni le plexi.
On va pouvoir travailler sur le calage des aiguilles puisque les axes des aiguilles sont accessibles.
Ensuite on aligne les trois points:
- Le zéro de la grande aiguille,
- le zéro de la petite aiguille
- et le centre du cadran matérialisé par l'axe central.
Pour y arriver, vous utilisez la rotation de la lunette. Cette rotation fait tourner en même temps le cadran de la grande aiguille.
Reste à poser/enchâsser la petite aiguille, gras. Si pas positionnée à votre convenance vous la retirez et recommencez.
Une fois à la bonne place (alignée sur le moins deux (-2)), vous la faites pénétrer dur.
Elle ne doit pas toucher le cadran, elle ne doit pas rebiquer de la pointe. Elle doit être parfaitement // au cadran sans la tordre.
Quand vous appuyez doucement sur la fixation du stylet, vous ne devez pas entendre de bruit de frottement de l'aiguille.
Pour enchâsser à fond, l'idéal, (sauf si vous avez des outils horloger), c'est un petit débit de laiton ou alu percé au milieu pour l'axe central.
Un petit coup de marteau et c'est en place. On utilise un marteau de 100gr et avec ce poids si on frappe trop fort on peut tout fausser/casser.
On vérifie si l'aiguille est toujours bien à sa place // au cadran sans le toucher comme précédemment.
Même travail pour la grande aiguille, même méthode, mêmes contrôles, sauf que l'outil ne doit pas être percé.
Le dessus de l'aiguille doit venir à ras du pivot de l'axe central.
Une fois arrivé là, votre aiguille n'est peut être pas au zéro absolu. Pas grave un défaut de 4..5 divisions voir plus est rattrapable.
On laisse comme ça et on passe à la fermeture de la lunette.
On retire le clip.
On place le joint torique lubrifié avec des doigts propre:
Un peu de graisse sur l'index,
on presse l'index et le pouce et on fait défiler de l'autre main
le joint entre vos deux doigts, qui vont légèrement graisser le joint.
Avant de mettre en place le plexi, on le lave à l'eau tiède voir légèrement chaude, avec du savon liquide genre liquide vaisselle.
On le pose sur un papier absorbant SANS tenter de l'essuyer.
Au bout de quelques instant on le retourne sur un autre emplacement sec du papier.
Pour finir, on prend un tissu microporeux pour lunettes et on le nettoie parfaitement.
N'utilisez pas de papier pour faire ça, votre plexi serait tout rayé.
On le tien entre deux doigts sur la tranche.
On pose le plexi et on place le clip:
Moi je commence par faire rentrer le clip par le coté opposé au segment ouvert en bas le décochement pour extraction à gauche.
Je pousse avec les ongles des pouces en serrant avec les index sur l'extérieur de la lunette et une fois le milieu inséré dans la rainure,
Je fais de même un centimètre à droite, puis à gauche etc …jusqu'à ce que les deux bouts du segment ouvert se touchent.
Arrivé à ce stade, je pousse ces deux bouts au fond de la rainure.
C'est ma méthode, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure, la plus pratique ou la plus rapide…mais je l'ai déjà fait 5..6 fois et ça marche.
Par contre ça se fait sans outil métallique. Au pire si vous le souhaitez prenez un petit bout de bois pour pousser le clip, genre Pique apéro encore (oui j'aime bien l'apéro avec des trucs à grignoter) , en coupant la pointe ou un plastique relativement tendre…
Pensez que ce n'est pas du verre, ça plie et sa casse.
On y est, le réglage final pour aligner les aiguilles au zéro vertical !
Vous aviez serré gras le mécanisme dans le boitier.
Vous allez desserrer les 4 vis d'un tour à un tour et demie.
Ensuite:
Vous commencez par les deux vis du bas et vous serrez une première vis jusqu' à ce que la grande aiguille bouge ~un centième.
Vous passez à la seconde vis du bas et même chose, dès que l'aiguille bouge vous stoppez le serrage.
On passe aux deux vis du haut, même travail.
On observe la position de la grande aiguille et selon sa position en positif ou négatif on corrige avec une des vis du haut.
On peut aussi influencer sur les vis du bas, c'est un travail par petit pas jusqu'à obtenir un zéro presque parfait avec les vis serrée mais pas écrasée, c'est la lunette qui va se marquer si vous serrez trop fort.
Cette procédure permet de recentrer une aiguille au zéro avec 2..3 dixième de décalage, voir plus selon les jeux de fabrication.
Une fois que vous êtes arrivé à un serrage correct, vous aurez peut être un écart au zéro de quelques microns.
Là c'est par la lunette que vous allez pouvoir ajuster parfaitement votre zéro aux petits oignons.
Ce petit tuto est basé sur un palpeur 3D Taster NG, dit Nouvelle Génération (attachement Ø 12mm)
En même temps j'ai fait le même travail sur un palpeur taster Universel (attachement Ø 20mm).
J'ai remarqué des différences, mais je ne sais si c'est propre à la version, à la date de sortie ou à la mauvaise délicatesse du techno extérieur à Haimer qui à "travaillé" sur l'Universel Ø 20.
Dans l'universel, je n'ai pas trouvé le disque translucide entre les deux cadrans.
Pareil, entre la platine et le premier cadran je n'ai pas trouvé les trois rondelles métalliques.
Peut être du à une modif du fabricant pour améliorer la stabilité ou autre, des cadrans ???
Par contre sur l'universel que j'ai démonté j'ai trouvé une piscine d'huile.
Platines gorgée d'huile qui avait dégueulée partout, roues enrobées d'huile, guide synthétique nettoyé et non lubrifié qui grattait beaucoup, ressort de rattrapage de jeu des engrenages, en vrac, spires entrelacées sur plusieurs niveaux.
Pour comparer, mon 3D NG a été acquis neuf, rien à voir au niveau professionnalisme du montage, même si je n'ai pas fait une investigation à la façon des "Experts Miami".
Rien de choquant.
A ce sujet, j'ai contacté Haimer pour commander ce ressort en vrac. Ils m'ont répondu très vite que la politique de SAV pour ce matériel n'entrainait aucune vente de pièce, que je sois un professionnel ou non.
Chacun se fera son idée de cette pratique commerciale, qui oblige à renvoyer au constructeur, son appareil pour un simple changement de ressort par exemple !
Vous vous ferez une petite idée du prix et du temps d'une telle opération.
Du coup, j'ai du redresser et "dès-entrelacer" les spires, vraiment difficile, bien plus qu'un spiral de montre.
Voilà terminé, je reste à l'écoute si vous avez des questions, je ne suis pas forcément clair et même avec des photos ce n'est pas simple de faire ressortir le détail qui vous manque.
Je dois aussi vous prévenir, que c'est un travail délicat, si vous démontez, ne pensez pas faire le rhabillage en une heure.
Il faut prendre son temps et reporter les moments où le stress vous fait monter la moutarde au nez, il n'est pas garantie contre les jets contre le mur, ni les tirs au but...
Il me semble que deux trois jours n'est pas déconnant pour faire ça pour une première fois, étalé avec des pauses.
Je ne vous dirai pas combien de temps je mets, pour éviter le chalenge...destructeur.
Merci de m'avoir lu, en espérant vous apporter un petit plus
On arrive à la phase finale, le cadran, les aiguilles et le calage au zéro.
Pour être le plus explicite possible, je scinde le montage calage des aiguilles en deux phases.
D'abord, on positionne le joint torique sur l'épaulement de la lunette:
En suite on place le mécanisme dans le boîtier en appuyant à fond sur la fixation du stylet.
De cette manière le bras d'entrainement du mécanisme va pouvoir pénétrer dans le logement du boîtier.
Ensuite, on peut serrer très modérément les 4 vis qui retiennent le mécanisme dans le boîtier, juste pour qu'il ne tombe pas en cas de manipulation.
On place le cadran de la petite aiguille en le centrant sur les 3 vis.
On place le séparateur transparent.
On place le cadran de la grande aiguille.
Vient en suite l'intercalaire en "nylon" épaulement au dessus, partie conique sur le cadran.
Puis on met en place le clip pour que rien ne bouge
On ne monte pas à ce stade le joint torique du plexi, ni le plexi.
On va pouvoir travailler sur le calage des aiguilles puisque les axes des aiguilles sont accessibles.
Ensuite on aligne les trois points:
- Le zéro de la grande aiguille,
- le zéro de la petite aiguille
- et le centre du cadran matérialisé par l'axe central.
Pour y arriver, vous utilisez la rotation de la lunette. Cette rotation fait tourner en même temps le cadran de la grande aiguille.
Reste à poser/enchâsser la petite aiguille, gras. Si pas positionnée à votre convenance vous la retirez et recommencez.
Une fois à la bonne place (alignée sur le moins deux (-2)), vous la faites pénétrer dur.
Elle ne doit pas toucher le cadran, elle ne doit pas rebiquer de la pointe. Elle doit être parfaitement // au cadran sans la tordre.
Quand vous appuyez doucement sur la fixation du stylet, vous ne devez pas entendre de bruit de frottement de l'aiguille.
Pour enchâsser à fond, l'idéal, (sauf si vous avez des outils horloger), c'est un petit débit de laiton ou alu percé au milieu pour l'axe central.
Un petit coup de marteau et c'est en place. On utilise un marteau de 100gr et avec ce poids si on frappe trop fort on peut tout fausser/casser.
On vérifie si l'aiguille est toujours bien à sa place // au cadran sans le toucher comme précédemment.
Même travail pour la grande aiguille, même méthode, mêmes contrôles, sauf que l'outil ne doit pas être percé.
Le dessus de l'aiguille doit venir à ras du pivot de l'axe central.
Une fois arrivé là, votre aiguille n'est peut être pas au zéro absolu. Pas grave un défaut de 4..5 divisions voir plus est rattrapable.
On laisse comme ça et on passe à la fermeture de la lunette.
On retire le clip.
On place le joint torique lubrifié avec des doigts propre:
Un peu de graisse sur l'index,
on presse l'index et le pouce et on fait défiler de l'autre main
le joint entre vos deux doigts, qui vont légèrement graisser le joint.
Lavage des mains.
On le met en place le plus à l'extérieur possible de la lunette.Avant de mettre en place le plexi, on le lave à l'eau tiède voir légèrement chaude, avec du savon liquide genre liquide vaisselle.
On le pose sur un papier absorbant SANS tenter de l'essuyer.
Au bout de quelques instant on le retourne sur un autre emplacement sec du papier.
Pour finir, on prend un tissu microporeux pour lunettes et on le nettoie parfaitement.
N'utilisez pas de papier pour faire ça, votre plexi serait tout rayé.
On le tien entre deux doigts sur la tranche.
On pose le plexi et on place le clip:
Moi je commence par faire rentrer le clip par le coté opposé au segment ouvert en bas le décochement pour extraction à gauche.
Je pousse avec les ongles des pouces en serrant avec les index sur l'extérieur de la lunette et une fois le milieu inséré dans la rainure,
Je fais de même un centimètre à droite, puis à gauche etc …jusqu'à ce que les deux bouts du segment ouvert se touchent.
Arrivé à ce stade, je pousse ces deux bouts au fond de la rainure.
C'est ma méthode, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure, la plus pratique ou la plus rapide…mais je l'ai déjà fait 5..6 fois et ça marche.
Par contre ça se fait sans outil métallique. Au pire si vous le souhaitez prenez un petit bout de bois pour pousser le clip, genre Pique apéro encore (oui j'aime bien l'apéro avec des trucs à grignoter) , en coupant la pointe ou un plastique relativement tendre…
Pensez que ce n'est pas du verre, ça plie et sa casse.
On y est, le réglage final pour aligner les aiguilles au zéro vertical !
Vous aviez serré gras le mécanisme dans le boitier.
Vous allez desserrer les 4 vis d'un tour à un tour et demie.
Ensuite:
Vous commencez par les deux vis du bas et vous serrez une première vis jusqu' à ce que la grande aiguille bouge ~un centième.
Vous passez à la seconde vis du bas et même chose, dès que l'aiguille bouge vous stoppez le serrage.
On passe aux deux vis du haut, même travail.
On observe la position de la grande aiguille et selon sa position en positif ou négatif on corrige avec une des vis du haut.
On peut aussi influencer sur les vis du bas, c'est un travail par petit pas jusqu'à obtenir un zéro presque parfait avec les vis serrée mais pas écrasée, c'est la lunette qui va se marquer si vous serrez trop fort.
Cette procédure permet de recentrer une aiguille au zéro avec 2..3 dixième de décalage, voir plus selon les jeux de fabrication.
Une fois que vous êtes arrivé à un serrage correct, vous aurez peut être un écart au zéro de quelques microns.
Là c'est par la lunette que vous allez pouvoir ajuster parfaitement votre zéro aux petits oignons.
Ce petit tuto est basé sur un palpeur 3D Taster NG, dit Nouvelle Génération (attachement Ø 12mm)
En même temps j'ai fait le même travail sur un palpeur taster Universel (attachement Ø 20mm).
J'ai remarqué des différences, mais je ne sais si c'est propre à la version, à la date de sortie ou à la mauvaise délicatesse du techno extérieur à Haimer qui à "travaillé" sur l'Universel Ø 20.
Dans l'universel, je n'ai pas trouvé le disque translucide entre les deux cadrans.
Pareil, entre la platine et le premier cadran je n'ai pas trouvé les trois rondelles métalliques.
Peut être du à une modif du fabricant pour améliorer la stabilité ou autre, des cadrans ???
Par contre sur l'universel que j'ai démonté j'ai trouvé une piscine d'huile.
Platines gorgée d'huile qui avait dégueulée partout, roues enrobées d'huile, guide synthétique nettoyé et non lubrifié qui grattait beaucoup, ressort de rattrapage de jeu des engrenages, en vrac, spires entrelacées sur plusieurs niveaux.
Pour comparer, mon 3D NG a été acquis neuf, rien à voir au niveau professionnalisme du montage, même si je n'ai pas fait une investigation à la façon des "Experts Miami".
Rien de choquant.
A ce sujet, j'ai contacté Haimer pour commander ce ressort en vrac. Ils m'ont répondu très vite que la politique de SAV pour ce matériel n'entrainait aucune vente de pièce, que je sois un professionnel ou non.
Chacun se fera son idée de cette pratique commerciale, qui oblige à renvoyer au constructeur, son appareil pour un simple changement de ressort par exemple !
Vous vous ferez une petite idée du prix et du temps d'une telle opération.
Du coup, j'ai du redresser et "dès-entrelacer" les spires, vraiment difficile, bien plus qu'un spiral de montre.
Voilà terminé, je reste à l'écoute si vous avez des questions, je ne suis pas forcément clair et même avec des photos ce n'est pas simple de faire ressortir le détail qui vous manque.
Je dois aussi vous prévenir, que c'est un travail délicat, si vous démontez, ne pensez pas faire le rhabillage en une heure.
Il faut prendre son temps et reporter les moments où le stress vous fait monter la moutarde au nez, il n'est pas garantie contre les jets contre le mur, ni les tirs au but...
Il me semble que deux trois jours n'est pas déconnant pour faire ça pour une première fois, étalé avec des pauses.
Je ne vous dirai pas combien de temps je mets, pour éviter le chalenge...destructeur.
Merci de m'avoir lu, en espérant vous apporter un petit plus
Castor24
Compagnon
Bonjour,
Petits compléments sur le taster 3D:
1) Il y a de légères différences entre le modèle Universal et le modèle New Generation, en particulier sur la coque au niveau de l'emplacement des vis. Cela ne change rien le démontage ni le remontage et l'attention que l'on doit apporter aux détails.
La coque est également différentes dans le système de raccordement du mécanisme et de cette coque.
L'universal ne possède pas cette pièce alu fixée par une vis cruciforme.
2) Il peut arriver que sur un choc violent, que le système se bloque, par exemple une chute de l'appareil. On ne peut plus faire bouger le stylet. Ca m'est arrivé une fois, les mains grasses et l'appareil m'a échappé des mains comme une savonette !
Je vous met un lien YT ici qui explique comment débloquer l'appareil si ça vous arrive:
Vidéo déblocage palpeur 3D
La vidéo est explicite pour le déblocage, mais ne faites pas l'erreur de graisser le mécanisme comme cela a été fait dans cette vidéo, c'est anti productif. Comparez l'aspect à 0'37'' et à 1'55'' !
On peut se rendre compte qu'une fois graissé, comme l'auteur a pu le faire, que le mécanisme n'est plus libre et génère du "collage" des engrenages d'où des erreurs de mesure importantes.
Bonnes mesures
Petits compléments sur le taster 3D:
1) Il y a de légères différences entre le modèle Universal et le modèle New Generation, en particulier sur la coque au niveau de l'emplacement des vis. Cela ne change rien le démontage ni le remontage et l'attention que l'on doit apporter aux détails.
La coque est également différentes dans le système de raccordement du mécanisme et de cette coque.
L'universal ne possède pas cette pièce alu fixée par une vis cruciforme.
2) Il peut arriver que sur un choc violent, que le système se bloque, par exemple une chute de l'appareil. On ne peut plus faire bouger le stylet. Ca m'est arrivé une fois, les mains grasses et l'appareil m'a échappé des mains comme une savonette !
Je vous met un lien YT ici qui explique comment débloquer l'appareil si ça vous arrive:
Vidéo déblocage palpeur 3D
La vidéo est explicite pour le déblocage, mais ne faites pas l'erreur de graisser le mécanisme comme cela a été fait dans cette vidéo, c'est anti productif. Comparez l'aspect à 0'37'' et à 1'55'' !
On peut se rendre compte qu'une fois graissé, comme l'auteur a pu le faire, que le mécanisme n'est plus libre et génère du "collage" des engrenages d'où des erreurs de mesure importantes.
Bonnes mesures
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