Fixer IPN au travers de mon garage de 6m

Bonsoir mizou51,

Effectivement, si l'IPN est encastré dans une maçonnerie en parpaings sans précautions, il risque fort de provoquer des fissures sous forte charge à cause de sa déformation.
Puisque tu as simulé cet IPN, est-ce que tu as noté la flèche sous charge de 1.5T ? Un IPN de 300 devrait avoir une flèche 5 fois plus faible qu'un IPN de 200.
A mon avis, le plus simple est quand même d'encastrer les extrémités de l'IPN dans les murs en prenant quelques précautions.

Tout d'abord couler des poutres dans le mur sous l'IPN. Ceci permet de répartir la charge sur un certain nombre de parpaings. La longueur de cette poutre dépend de la résistance des parpaings : B40 (parpaing creux ordinaire) = 40kg/cm², B80 = 80kg/cm², ou B120 (parpaing plein). Cette poutre est à couler en béton à forte résistance et bien ferraillé, pour supporter la charge de plus de 750kg concentrée sur quelques cm². Y encastrer éventuellement des goujons pour fixer la base de l'IPN.

Ensuite, pour éviter les fissures, il faut que la base de l'IPN repose sur le mur mais que les autres parties de l'IPN ne soient pas en contact avec la maçonnerie. Isoler la partie encastrée de l'IPN par une petite couche de polystyrène par exemple, de 1 ou 2cm d'épaisseur, y compris ses extrémités. Ainsi les quelques mm de déformations seront encaissés par écrasement du polystyrène et ne pousseront pas sur le mur.

Johnny

Isoler la partie encastrée, sauf bien sûr le dessous de l'IPN !

Bonjour
Faire reposer l'IPN sur une semelle d'élastomère est une bonne solution pour éviter vibrations éventuelles , bien répartir la charge .Le polystyrène même de haute densité n'est pas le meilleur dans cet usage sur cette faible surface . C'est ce qu'on fait pour les culées de ponts .Les semelles placées sous les rails de chemin de fer sont idéales sous les IPN.
@+

Je suis entrain de realiser les plans de mon futur garage avec l'archi

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Quelque chose que je ne comprends pas: réaliser un atelier (phase de conception) sans accès sur l'extérieur ? Il n'y a pas comme un problème là ?

Bon, je comprend que ça ne soit pas facile. Le terrassement ça coûte aussi: je te conseille de faire le calcul du cubage de terre + enlèvement, ça risque de ne pas être négligeable.
Un atelier enterré c'est surtout intéressant pour le chauffage à la condition d'avoir un accès direct à l'extérieur, ne serait-ce que pour pousser dehors une machine qui fait de la poussière, sinon ça devient vite invivable.
Je suppose que tu n'as plus la place de construire cet atelier au niveau du sol car ça reste la meilleure solution. Ou au moins lui prévoir sa place et le faire toi-même plus tard. Ou te réserver la charpente et la toiture.
Vérifie aussi si le PLU interdit ou non les constructions en limite séparative (malgré les 4m de recul).

Bonjour a tous,

pour ma part, la maison fait 17x10m au sol. Tout est cave a 3m, le rez complet et un etage un rien plus etroit car sous toiture mais reste 8m en largeur.

J'ai acces completement au sous sol par l'exterieur car le terrain et les niveaux le pemettaient. J'ai fais la totalite de la maison en auto construction voici 30 ans et je trouve dommage de ne pas caver systematiquement les maisons. Je peux comprendre que dans certaines regions, le sous sol ne le permette pas (eau ou roche) mais ca ne coute qu'1/2 journee de grue en plus, quelques palettes de blocs de 30 et qlq WE de travail, c-a-d vraiment pas grand chose au vu de la surface gagnee. Ce n'est que mon avis, hein, mais pour l'avoir fait moi-meme, ce n'est que du bonheur.

Par contre, au vu du prix du m², je trouve financierement "dingue" d'occuper des m² a prix d'or pour rentrer les voitures. J'ai moi-meme 2 grands garages au sous-sol pour pouvoir rentrer 4 voitures mais nos 2 voitures n'y rentrent que quand je dois travailler dessus ... le reste du temps c'est dehors ! J'ai de la place pour les garer devant la maison et ca dure depuis plus de 30 ans. Les voitures sont vouees a finir a la casse et le fait de les rentrer ou non toutes les nuits ne change rien a leur duree de vie. Par contre, je dispose de beaucoup de place pour mes ateliers et autres rangements.

Pour en revenir a ton questionnement, un ami etait dans le meme cas que toi, c-a-d pas d'acces exterieur pour rentrer le matos. Il a prevu a la construction une ouverture au sol dans le garage de la dimension d'une fosse. Il a egalement assez bien de largeur et une poutre porteuse avec palan. Il n'a rien "sur-dimensionne", il se contente de mettre des etancons en place a la cave et au garage quand il doit utiliser le palan pour des charges lourdes c-a-d tres peu souvent. L'idee de la dimension de la fosse est geniale car c'est d'une simplicite pas possible pour travailler sur la voiture d'autant que l'atelier est en cave. Juste besoin d'un plancher demontable compose de qlqs supports reglables en hauteur (type plafonneur), qlq poutres,2 panneaux marin avec caoutchouc et un escabeau pour etre a hauteur sous la voiture.

Bien a vous tous

Bien a vous tous

je trouve dommage de ne pas caver systematiquement les maisons

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Parce que ce n'est pas forcément la meilleure solution. Une cave restera toujours une cave et ne pourra jamais évoluer favorablement. On fini par se rendre compte qu'un sous-sol est une structure qui coûte cher (terrassement, étanchéité) et qui ne sert souvent qu'à entasser des trucs qui ne valent rien.
Donc quand on peut on a tout intérêt à construire de plein pied (économie du terrassement).
La question ne se pose pas si on est sur un terrain en pente et que chaque niveaux peut avoir un accès et un éclairage extérieur.

Si l'archi l'a dit !!!!

Les voitures sont vouées a finir a la casse et le fait de les rentrer ou non toutes les nuits ne change rien a leur durée de vie.

Il en a fallu du temps pour comprendre ça !!

Donc quand on peut on a tout intérêt à construire de plein pied (économie du terrassement).
et la toiture, c'est gratuit?
Je crois que les 2 solutions se valent, et dépendent surtout du terrain ou des goûts de chacun; quand il est en pente et/ou limité en surface: sous-sol, quand il y a la place et terrain plat: bâtiment ajouté. Un des avantages du bâtiment séparé, c'est les hauteurs "sous-plafond" et de l'accès principal qui sont facilement trés supérieures à celles d'un sous-sol, pour un surcoût trés minime, because les pentes du toit.

et la toiture, c'est gratuit?

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Le terrassement ne l'est pas non plus loin de là.

Un des avantages du bâtiment séparé, c'est les hauteurs "sous-plafond" et de l'accès principal qui sont facilement trés supérieures à celles d'un sous-sol, pour un surcoût trés minime, because les pentes du toit.

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Exactement et c'est bien pour cette raison que les deux solutions ne sont pas égales: l'une fonctionne (accès, hauteur, éclairage), l'autre pas.

Bonjour a tous,

Le terrassement ne l'est pas non plus loin de là.

Tout n'est qu'une question de choix. J'ai bati ma maison de A a Z moi-meme voici quasi 30 ans et pas une petite en plus ... ben oui, on a toujours les yeux plus grand que le ventre quand on fait les choses soit meme !!! La premiere chose que j'ai faite sur conseil, c'est d'acheter une vieille grue a chenille de 14 tonnes un poil plus chere que le prix de la feraille. J'ai eu qlq enmerdes au fil du temps comme on peut en avoir sur ce genre de vieux truc et remplace qlq tuyaux hydrauliques souples qui annoncaient "des miseres iminantes" mais j'ai fait mon chantier avec.

Une fois termine, je l'aie vendue a un gars qui se lancait dans la meme aventure ! je lui ai vendue au meme prix que je l'avais achetee en lui montrant ce que j'avais change et il a fait la meme chose qlq annees apres aussi ! C'etait y'a 25 ans et elle continue a passer de main en main d'un auto constructeur a l'autre.

En pratiquant de la sorte, mes terrasements(le plus simple et facile) mais ensuite les egoutages et tranchees diverses et variees et finalement, les amenagements d'abords m'ont coute 60l d'huile hydraulique, 300l de mazout, qlq tuyaux hydrauliques et qlq soirees d'enmerdes pour reparer tous les petits bobos; car si avec l'age, la vieille mecanique devient capricieuce, elle reste toujours "acceccible mecaniquement" meme pour un novice en la matiere comme l'electronicien que je suis peut l'etre ! Et pour l'investissement lors de l'achat, ben si j'ai du sortir un peu de ble (3000€) pour debuter le chantier ce n'etait pas en perte ... car lorsque je l'ai vendue en fin de chantier, c'etait juste au moment ou "j'etais a sec" et qu'il me fallait finaliser les derniers trucs pour rentrer dans la maison.

Voila, juste pour vous dire que ce n'est qu'une question de choix que d'essayer pour se demerder car finalement, si c'est un peu "chiant", c'est vraiment le pognon le plus facilement "epargne" ! j'insiste hein ... c'est de l'argent epargne, pas gagne !

Ah oui, ne pas oublier qu'il faut quelques heures "d'apprentissage" pour maitriser la bete ... votre "ego" en prend un coup quand vous "jouez" au milieu du terrain a vous faire la main en essayant de faire un "p'tit" trou et de le reboucher sans cesse, que la grue va dans tout les sens et rebondis a chaque erreur de manoeuvre et que les voisins viennent voir vos "exploits" . Par contre, qlq annees apres, on en rigole bien avec eux quand, autour d'un barbec, on se rememore ces "exploits", photo a l'appui.

Bien a vous tous

la grue va dans tout les sens et rebondis

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c'est le problème des vieilles machines qui ont du jeux partout et ça devient vite pénible. Ceci dit, ça reste une bonne solution que d'acheter ce genre de matériel en début de chantier.