Restauration d'un tour Haulin ELB 5024

Bonjour,

Comme indiqué dans ma présentation, j'ai fait l'acquisition d'un tour Haulin ELB 5024.
D'après l'ancien propriétaire ce tour n'a pas tourné depuis quatre ou cinq ans.
Ça commence mal, je n'ai qu'une petite photo de l'état du tour quand je l'ai acheté.
Je ne l'ai encore pas vu tourner, mais à la vue de ce que j'ai trouvé jusqu'à présent au démontage, je pense qu'il valait mieux ne pas le mettre en marche dans cet état.Le voici dans son jus
Ce tour fonctionne en 380, ce qui ne me pose pas de problème puisque j'ai le 380 chez moi, donc pas de changement de voltage.
Ça tombe bien car je suis une quiche en électricité.
Une fois posé dans le garage, j'ai donc attaqué le démontage des chariots et ai retrouvé l'infâme boue rouge dans le trainard et le tablier.
Le trainard
L'intérieur du tablier
Première contrariété: en nettoyant l'intérieur du tablier, j'ai remarqué que la boue rouge avait complètement colmaté le graisseur lub, et ce qui devait arriver arriva, à trop vouloir faire bouger la bille, je l'ai faire sortir du graisseur.
Il faudra que j'en retrouve un à emmanchement rapide, mais je crois qu'on ne les trouve que par paquets de cent. à voir par la suite.

Le trainard et le tablier un peu mieux présentables
Au départ je ne voulais pas trop toucher la poupée fixe, seulement vidanger l'huile, mais quand j'ai vu la mayonnaise qui est sortie par l'orifice du bouchon situé sous le levier des avances, j'ai compris que là il va y avoir du boulot.
D'ailleurs en ce qui concerne les voyants d'huile ils ont tous été remplacé par des bouchons, ce qui fait qu'on n'a aucune indication sur les niveaux: très pratique.
J'en donc commandé 4 en 1/2 gaz aluminium chez outillages biz .
Par contre je n'ai pas trouvé où se situe le bouchon de vidange.
J'ai donc déposé les carter de la lyre, sorti le pignon sur la broche, déposé les courroies dont une est morte, où est-ce qu'on les trouve? j'ai vu que c'était des Texrope en S84 classe B et 1300 intérieur.
Et maintenant je suis bloqué: je n'arrive pas à sortir les poulies broche et moteur: je n'arrive pas a passer un extracteur derrière les poulies.
Les deux poulies
Si quelqu'un a une idée. Merci
JJ

Merci, mais je les ai déjà démontées, aussi bien en haut qu'en bas.
En bas il n'y en avait qu'une et en haut deux l'une derrière l'autre.
C'est collé de chez collé.
J'ai essayé avec un bon arrache Facom en prenant appui à l'intérieur d'une gorge (en protégeant la poulie) et bien rien, j'ai cru que j'allais déformer la poulie.
Peut-être qu'en chauffant...
A+

Bon ça y est je les ai eu, mais il a fallu forcer comme un malade pour sortir celle du haut, celle du bas est venue rapidement après un serrage plus qu'énergique.
le montage avec l'extracteur pas très orthodoxe car les griffes portent directement sur la gorge mais je n'avais plus d'autre solution.
La clavette supérieure, je comprend mieux maintenant pourquoi la poulie faisait de la résistance.
En sortant la poulie supérieure j'avais mis en harnais pour bloquer la broche et il a fallu tellement forcer sur l'extracteur que la commande à l'intérieur a lâché.
Maintenant je n'ai plus de harnais, le levier n'actionne plus le doigt.
Je verrais bien au démontage.
J'ai également un souci, la clavette supérieure abimée est bloquée sur l'arbre, impossible de la sortir, à part la percer en plusieurs endroits et la détruire je ne vois pas d'autres moyens.
De toute façon il faut que je la change.
Quand on découvre petit à petit tous les problèmes, on se demande comment les utilisateurs précédents on fait l'entretien.

Bonsoir,

Merci JMS,
Je ne pense pas faire aussi bien que ta restauration car je ne suis pas un expert en mécanique, mais j'ai dévoré les sujets sur les Haulin avec passion et il est vrai que j'en ai tiré beaucoup de renseignements.
Quand je vois le boulot qui m'attend parce que vous y êtes tous passés, il faut vraiment avoir le moral.
Mais bon, avec de la patience , beaucoup de réflexion et de conseils il n'y a pas de raison pour ne pas y arriver.

Merci aussi Machaut, mais je me suis aperçu après coup que j'avais dit une ânerie, je pensais que le Haulin était équipé d'un harnais comme sur les tours avec lesquels javais appris à l'école alors qu'en fait c'est un levier de blocage de broche.
Et quand j'ai dit que quelque chose avait lâché à l'intérieur c'était ni plus ni moins que l'ergot qui ne rentrait plus dans la poulie, comme je la sortais avec l'arrache, et comme je me suis focalisé sur la clavette abimée et bien je n'ai pas pensé à regarder derrière la poulie et voir les 4 trous borgnes
Donc pas de souci, j'ai regardé le doigt et l'axe, tout est OK et fonctionne.

Aujourd'hui c'est dimanche on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas travaillé ce jour, car c'est là qu'on fait des co....ies.
Donc pas de démontage mais le nettoyage n'est pas interdit donc j'ai commencé par les petites pièces.
Les carters supérieurs
La plaque support pignon intermédiaire
Le tablier du trainard
Le globe de la Jieldé

J'ai également fait un essai sur des toutes petites pièces, pignons dans un premiers temps, en les passant au tumbler.
Ils ressortent propres, mais s'il y a de la crasse, les grains ne l'enlèvent pas. Peut-être un nettoyage aux ultrasons, avec un mélange de vinaigre, bicarbonate de soude, eau et liquide vaisselle: à essayer.
Les pignons sortis du tumbler

Hier je vous ai parlé de la clavette de poulie supérieure complètement esquintée et qui était bloquée sur l'arbre.
Elle est quand même venue au burin et la voici:

Clavette broche
J'ai pris les cotes, et franchement je ne sais pas où ils ont été dénicher cette clavette, parce qu'elle fait, 7.07 mm de large au bas de la demi lune et 7.26 mm en haut, hauteur totale 10.85 mm et longueur pour ce qu'il en reste 41.85 mm.
Je sens qu'il va falloir en faire une sur mesure. A moins que çà soit standard dans des cotes british.

Demain si tout va bien je sépare le banc de son socle.

Bonne soiré

JJ

Bonjour,
Après une quinzaine de jours d'absence , je reprend le fil du post.
Je ne suis pas à plein temps sur la restauration du tour, mais çà avance petit à petit.
Cette fois çà y est il est entièrement démonté, j'en ai profité pour changer quelques roulements, des cages à aiguilles, le joint spi extérieur sur l'arbre de la broche.
Actuellement c'est décapage, et ponçage.
Ayant démonté l'ensemble vis/pignon de la barre de chariotage, j'aurai voulu avoir votre avis concernant l'usure de ces deux pièces:
Il me semble que la vis est très usée en flanc de filet au milieu, là ou il y a contact avec le pignon ( le sommet du filetage n'a plus que quelques dixièmes d'épaisseur)
Le pignon semble moins usé que la vis, mais il y a quand même quelques traces sur les flancs des dents.
La vis de la barre de chariotage
Gros plan. On voit nettement l'usure en flanc de filet et donc l'épaisseur moindre au centre.
Le pignon qui semble moins usé

S'il faut refaire la vis, ça ne va pas être simple. Mais peut être est-ce normal.
Donc vous qui avez déjà démonté vos tours, était-ce dans le même état?

Merci

JJ

Bonjour à tous

J'ai mis quelque peu la restauration du tour en stand-by pour cause d'autres bricolages plus pressés.
Je reprend peu à peu la restauration, mais j'ai quand même quelques interrogations.
J'ai constaté qu'il y avait à boire et à manger dans la partie supérieure de la broche: résultat il faut démonter et nettoyer.
Seulement après avoir bataillé un grand moment pour sortir la plaque coté poulie (celle côté mandrin est venu facilement) je suis devant deux problèmes:
1- pas de joint dans les gorges pour les deux caches. A priori ce devait être des joints toriques, mais ce n'est pas très fonctionnel.
J'ai bien pensé usiner les plaques et mettre un joint spi, mais c'est impossible sur la plaque côté mandrin, le bossage est trop étroit et puis il y a un déflecteur à côté du roulement qui interdit ce montage.
Qu'avez vous mis dans les gorges?
2 - comment dévisser l'écrou de réglage des roulements coniques (j'ai enlevé la vis de blocage située au milieu des trois trous)?
J'ai essayé de dévisser l'écrou à l'aide d'un chasse goupille passant par l'orifice de remplissage d'huile: rien ne bouge et j'ai un peu peur de mater le filetage du trou.
Alors si quelqu'un a déjà solutionné ces problèmes, je suis preneur.
En ce qui concerne la vis de chariotage usée, j'ai eu un devis de RMO pour une vis neuve: environ 300€ TTC livrée: alors je ferai avec le jeu: ça se rattrape avec la manivelle.

Merci et à très bientôt

"Ecrou" de serrage des roulements coniques
Roulement côté mandrin avec le déflecteur
Plaque côté poulie
Plaque côté mandrin

Bonjour,

Ça y est j'ai réussi à démonter la broche.
L'intérieur était bien crade et il fallait bien un bon nettoyage.

L'intérieur du carter avec le dépot

J'ai longtemps buté sur l'écrou de serrage des roulements qui en fait n'en n'est pas un mais plutôt une bague filetée avec un frein, ingénieusement conçue, mais qui doit coûter un bras s'il fallait refaire la même.
Il fallait juste insister avec un chasse goupille passé dans l'orifice de remplissage d'huile (et protéger le filetage) et faire tourner la bague en frappant (assez fort) avec un marteau.
Une fois que la bague a fait un demi tour, elle vient presque toute seule à la main.

La bague filetée
Gros plan sur le frein

Chose curieuse il y a des "déflecteurs" de part et d'autre des roulements, l'un fait partie intégrante de la bague filetée, l'autre est une sorte de cage en tôle côté mandrin et montée serré sur l'arbre.
Je pense que ces déflecteurs servaient à limiter la quantité d'huile projetée vers les flasques et réduire ainsi les fuites, car comme je l'ai indiqué dans mon précédent post, les joints toriques (disparus sur mon tour) ne sont pas très fonctionnels pour assurer l'étanchéité d'un arbre tournant.
Donc c'est décidé je vais refaire les flasques et mettre des joints spi.
Je vais donc usiner la collerette sur la bague filetée et j'ai viré celle montée serrée côté mandrin.
Les rouleaux des roulements ne me semble pas de toute première jeunesse, et comme la maison ne recule devant aucun sacrifice, ils seront changés.
Au moins je n'aurai pas tout démonté pour rien et je gagnerai certainement en précision.

La broche

Par contre la portée de joint est creusée côté mandrin, (quand on dit que le caoutchouc marque l'acier!!!), je ne me sens pas de la faire rectifier, et puis la cote du joint spi est standard, si je diminue de 2 ou 3/10 je n'en trouverai plus.

Gros plan sur les rouleaux et la portée de joint

Voilà c'est tout pour aujourd'hui.

A+

Bonjour,

Merci Mic pour ton lien, mais il est bien marqué qu'il doit y avoir une étanchéité absolue au liquide de coupe, copeaux et poussière.
Vu l'état de surface du nez de broche je doute que ce soit le cas. En quoi le fait de mettre des joints spi double lèvres est il gênant? je ne ferai qu'améliorer l'étanchéité, je n'ai pas l'intention de boucher les trous d'huile situés en bas du carter.
J'ai d'ailleurs remarqué que sur ce tour il n' y avait de manière générale aucun joint pour les carters, (que ce soit papier ou synthétique), donc pour les rénovations chacun fait à sa façon.
Je n'aime pas trop les joints silicone qui, même mis en fine couche, arrivent toujours à dégueuler et ensuite on a des bouts de caoutchouc qui se promènent dans l'huile.
Sur mon tour les joints ont été faits au silicone blanc de salle de bain et posés par excès alors il y en avait plus dedans que sur les plans de joint.
J'avais lu un post sur ce site concernant une pâte à joint qui pouvait être mise en couche très fine, disponible en Angleterre, mais impossible de retrouver ce post.
Elle avait l'avantage de permettre le positionnement des pièces sans se presser et surtout de ne pas baver après serrage.

Je suis bien d'accord avec toi pour le remontage, le serrage ne se fera pas à coup de marteau.
Si tu as une photo ou un exemple d'outil pour le serrage et desserrage de la bague filetée je suis preneur. Je suppose qu'il doit s'agir d'une clé à ergot mais comme la bague est à l'intérieur du carter, donc les ergots sont difficilement accessibles je ne vois pas trop la forme qu'elle peut avoir. Si un Hauliniste a réalisé un outil de ce type je suis fortement intéressé de voir la forme qu'il a, ou bien comment il a fait pour serrer au couple.
De toute manière je dois changer les roulements car en les démontant j'ai vu qu'il y avait un INA-FAG et un Timken et puis l'état des rouleaux n'est pas top (normal avec la crasse trouvée dans le carter).
Je sais que les cotes sont standards, mais je suppose que lors d'un précédent changement, un seul a été remplacé, car lorsqu'on les change, le fournisseur vend généralement deux de la même marque, surtout que ceux-ci sont tout ce qu'il y a de plus commun.
Pour l'entretien effectivement il a été négligé: je l'ai immédiatement vu avec l'absence de tous les voyants de niveau d'huile ainsi que les graisseurs colmatés.
Pour les carters, je me suis basé sur le plan en coupe de la broche et j'ai vu en les démontant qu'ils ne ressemblaient pas au plan.
Celui de la base de données correspond à un ELP, moi c'est un ELB, donc certainement pas les mêmes pièces, par exemple il n'y a pas de collerette sur la bague de serrage et le carter de nez de broche est nettement moins large sur le mien.

Mais çà avance petit à petit, pour le moment il est complètement démonté, il n'y a plus rien à déposer.

Merci

A+

Bonsoir,

Merci Daniel.
Par contre pour la largeur des joints je ne peux pas mettre des si larges: ma flasque avant fait 12 mm d'épaisseur et l'arrière 8.60 mm.
Je peux éventuellement gagner en épaisseur en virant le déflecteur avant, qui je suppose n'a plus lieu d'être si utilisation d'un joint spi et en usinant la collerette conique de la bague de serrage des roulements.
Mais je ne suis plus sûr que ce soit une bonne idée car cette collerette conique sert peut-être pour la clé de serrage (tant que je n'ai pas la forme de cette clé je suis dans l'expectative).
As-tu une photo de ta flasque avant? Si je la fais trop dépasser, le mandrin va la toucher (actuellement elle dépasse de 10mm), j'ai donc un centrage sur seulement 2mm et pour l'arrière pas question de gagner sur l'extérieur à cause de la poulie.
Donc il faut que j'envisage de les usiner plus épaisses à l'intérieur.

A+

Jean-Jacques

Bonjour a tous,

Je n'ai pas laissé tombé la restauration du tour, mais comme tout bon retraité qui se respecte, je n'ai plus assez de temps pour réaliser tous mes projets!!!
Après avoir bouleversé pas mal de choses, je commence le remontage tout doucement.
Mais voilà qu'un nouveau problème matériel se pose.
Il y a trois douilles à aiguilles fermées Nadella sur ce tour qui ont pour référence DLF 1012.
Je me suis aperçu que deux des trois étaient HS, avec un gros doute sur la troisième
Donc remplacement impératif, seulement ce ne sont pas des roulements que l'on trouve partout.
J'ai fait faire un devis chez un fournisseur de roulements bien connu qui vend sur internet: il peut les avoir, mais à près de 38€ pièce livrée, je pense qu'interroger les membres qui ont restauré ce tour et qui ont peut-être changé ces douilles me permettrait peut-être de réaliser une économie substantielle d'autant que les autres revendeurs contactés ne m'ont pas répondu.
Donc ma question est celle-ci: connaissez vous un revendeur pour ces douilles Nadella ?
En cherchant sur le forum j'ai trouvé une photo de ces douilles qu'a posté Rebarbe, mais je n'ai pas trouvé le sujet associé.

Merci

A très bientôt

JJ

Bonjour Themathieu,

Merci pour le tuyau, j'ai pris contact avec Mirelt qui peux effectivement me les envoyer à un prix très raisonnable.
L'entraide entre membres du forum marche vraiment à fond.

Merci encore

A+

JJ

Bonjour,

Il existe des douilles avec fond (douilles BK) mais elles sont plus petites en Ø ext (14 au lieu de 16).
Si je n'avais pas trouvé des DLF, j'avais pensé emmancher serré ou coller une bague de 1mm d'épaisseur et de mettre des douilles BK.
Elles sont à des prix corrects de 3€ en générique à 8€ en INA.
Mais je ne connais pas les efforts que peuvent supporter ces douilles, alors dans le doute j'ai opté pour les DLF.
Çà me coûte quelques dizaines d'euros de plus mais je serais tranquille.
Par contre pour la douille du trainard, comment as-tu fait pour mettre un fond? car sur le mien la douille dépasse à l'avant et à l'arrière.
La paroi mesure 8,60mm contre 12mm de largeur pour la DLF.
La portée de ton axe dans la cage à aiguille ne doit plus être très importante.

A+

JJ

Intéressant mais çà doit être délicat d'emmancher une rondelle dans la cage sans bloquer les aiguilles et sans la déformer
Travailler dans ces petits diamètres c'est presque du travail d'horloger...

Bonjour à tous

Ça y est il est terminé, peint et remonté


Je n'ai pas posté des photos en cours de restauration car j'étais plus préoccupé par le remontage.
Çà fait six mois que j'ai attaqué la restauration et j'avoue que j'avais peur qu'il me reste des pièces dans les boites.
Heureusement les photos et les sujets sur la restauration ne manquent pas sur le forum.

Seulement j'ai un gros problème : je n'en n'avais pas parlé dans les précédents posts, mais j'avais décidé d'enlever la boite de vitesses et le vieux moteur, pour les remplacer par un moteur plus récent et un variateur.
Chose faite pour le moteur et j'ai trouvé un variateur d'occas sur internet.
Le moteur que j'ai mis est un 2.2 kw à 1430 trs/mn et le variateur est un ATV31 HU 30 N4.
Je possède le 380V donc je vais rester sur cette tension pour l'alimentation du tour.
Un copain électrotechnicien devait s'occuper de la confection de l'armoire de commande, seulement il vient de partir à l'étranger pour un an et je ne vais pas attendre son retour.
Comme je suis une nullité en électricité et en électrotechnique je fais appel aux professionnels.
L'idée est de mettre une armoire (ou coffret) au dessus du tour contre le mur et qu'il y ait sur cette armoire les boutons de commande:
Arrêt Urgence, Stop, MAV, MAR, Pompe d'arrosage et le sectionneur de courant. Je ne sais pas s'il faut mettre le variateur à l'extérieur ou dans l'armoire.
Il y a également toute la partie électrique après compteur à prévoir.
Je vous l'ai dit, je suis une quiche en électricité, donc il faut me parler en langage très simple.
Tout d'abord il faut que je sache ce qu'il faut que j'achète sachant que je pense récupérer le tranfo 380/24v qui servait pour l'éclairage de la jielde. Tout le reste je ne veux pas le réutiliser, c'était plein de gras, les gaines craquelées.
Bref autant refaire tout à neuf.
Ensuite si on m'explique comment câbler les différends éléments entre eux je pense que je devrais m'en sortir.
Merci
A+
JJ