speedjf37
Compagnon
Bonjour,
Toujours utile pour protéger le matériel en cas de mauvaise manip ou de perte de pas.
Cordialement JF
-
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Toujours utile pour protéger le matériel en cas de mauvaise manip ou de perte de pas.
Cordialement JF
MegaHertz
Compagnon
Je parle évidemment de cette machine.
Le problème avec le double switch c'est qu'en vrai c'est un branchement en parallèle entre les deux. Si tu atteins le switch 2 tu es obligé de faire un reset. Si tu ne touches pas la machine et que tu fais un home le bidule applique l'anti rebond parce qu'il l'a déjà. Il force sur l'axe et met à 0 du mauvais côté.
Sur ce genre de machine atteindre le bout du monde c'est pas si terrible : quand l'axe force trop elle se met en alarme et s'arrête.
Oublier de faire le home, ou bouger à la mano pour faire le zéro pièce et lancer un prog fait sous Fusion ou Camban c'est certes un peu bruyant mais tellement fun !
Le problème avec le double switch c'est qu'en vrai c'est un branchement en parallèle entre les deux. Si tu atteins le switch 2 tu es obligé de faire un reset. Si tu ne touches pas la machine et que tu fais un home le bidule applique l'anti rebond parce qu'il l'a déjà. Il force sur l'axe et met à 0 du mauvais côté.
Sur ce genre de machine atteindre le bout du monde c'est pas si terrible : quand l'axe force trop elle se met en alarme et s'arrête.
Oublier de faire le home, ou bouger à la mano pour faire le zéro pièce et lancer un prog fait sous Fusion ou Camban c'est certes un peu bruyant mais tellement fun !
pascalp
Compagnon
Limit switch et soft limit, ce n'est pas tout à fait double emploi.
Un est purement mécanique et évite un accident "au dernier moment", l'autre interdit le mouvement avant que celui ci ait commencé.
Les boutons en bout d'axe sont bien pratiques pour relâcher la tension sur le switch, après un arrêt intempestif et avant de relancer un homing.
NB: Que j'ai regretté de n'avoir pas mis en place de limit switch quand j'ai déformé une VAB à quelques centaines d'euros suite à une mauvaise manip.
Un est purement mécanique et évite un accident "au dernier moment", l'autre interdit le mouvement avant que celui ci ait commencé.
Les boutons en bout d'axe sont bien pratiques pour relâcher la tension sur le switch, après un arrêt intempestif et avant de relancer un homing.
NB: Que j'ai regretté de n'avoir pas mis en place de limit switch quand j'ai déformé une VAB à quelques centaines d'euros suite à une mauvaise manip.
MegaHertz
Compagnon
J'ai oublié de dire que j'ai vérifié un ou deux points du fonctionnement sans doublage de limite...
Sur cette machine quand elle arrive en bout d'axe et qu'elle force elle peut pas péter grand chose vu sa puissance.
Plus surprenant : elle force pas très longtemps, se met en alarme et s'arrête.
Et puis j'apprécie vraiment beaucoup d'avoir 10mm de champ en dehors du plateau. Sous Fusion ça peut servir à éviter les brides par exemple.
Si les mesures du plateau n'ont pas trop changé suite aux différents serrages qui tirent sur les rainures ça me servira aussi de chemin d'entrée pour le rabotage.
Je parle de vérification parce que ça sert à rien de s'occuper de la planéité si le plateau prend des bosses dès que je serre une bride.
Sur cette machine quand elle arrive en bout d'axe et qu'elle force elle peut pas péter grand chose vu sa puissance.
Plus surprenant : elle force pas très longtemps, se met en alarme et s'arrête.
Et puis j'apprécie vraiment beaucoup d'avoir 10mm de champ en dehors du plateau. Sous Fusion ça peut servir à éviter les brides par exemple.
Si les mesures du plateau n'ont pas trop changé suite aux différents serrages qui tirent sur les rainures ça me servira aussi de chemin d'entrée pour le rabotage.
Je parle de vérification parce que ça sert à rien de s'occuper de la planéité si le plateau prend des bosses dès que je serre une bride.
Dernière édition:
MegaHertz
Compagnon
La config laser maintenant que j'ai refait son passage de câble :
Je sors le câble de la rainure latérale et je branche.
Ici c'est la position la plus basse avec le laser qui pourrait dessiner sur une feuille.
Le câble noir du laser suit bien le Z
L'imprimante 3D Sidewinder X1 m'avait appris qu'un connecteur qui bouge c'est du matos qui crame.
Les mouvements en X ne sont pas répercutés au niveau des connecteurs que ce soit du côté de la carte mère, de la broche, du laser ou du moteur en Z.
Je sors le câble de la rainure latérale et je branche.
Ici c'est la position la plus basse avec le laser qui pourrait dessiner sur une feuille.
Le câble noir du laser suit bien le Z
L'imprimante 3D Sidewinder X1 m'avait appris qu'un connecteur qui bouge c'est du matos qui crame.
Les mouvements en X ne sont pas répercutés au niveau des connecteurs que ce soit du côté de la carte mère, de la broche, du laser ou du moteur en Z.
MegaHertz
Compagnon
G54 et G55 sont dans un bateau...
G54 c'est pour la cnc : x0y0 indiqué le coin inférieur gauche.
G55 c'est pour le laser : soigneusement règlé pour qui tombe pile sur un usinage au même endroit.
Fusion et Camban sont Cool alors que Lightburn est psychorigide
Vraiment têtu le machin !
Même si je lui mets CustomGCode il insère un G54
Pas de quoi attraper un ulcère :
G54 c'est pour le laser : soigneusement réglé pour qui tombe pile sur un usinage au même endroit.
G55 c'est pour la cnc : x0y0 indiqué le coin inférieur gauche.
J'ai juste à changer mes macros de homing et c'est bon
Le home est vraiment très stable.
Je peux facilement combiner graveur laser et découpe à la fraise
G55 c'est pour le laser : soigneusement règlé pour qui tombe pile sur un usinage au même endroit.
Fusion et Camban sont Cool alors que Lightburn est psychorigide
Vraiment têtu le machin !
Même si je lui mets CustomGCode il insère un G54
Pas de quoi attraper un ulcère :
G54 c'est pour le laser : soigneusement réglé pour qui tombe pile sur un usinage au même endroit.
G55 c'est pour la cnc : x0y0 indiqué le coin inférieur gauche.
J'ai juste à changer mes macros de homing et c'est bon
Le home est vraiment très stable.
Je peux facilement combiner graveur laser et découpe à la fraise
Dernière édition:
MegaHertz
Compagnon
Comment survivre avec un contrôleur rustique ?
Evidement on peut utiliser la machine depuis le PC mais ça ne me plaît pas.
Je veux du hors ligne autonome.
Il y'a 3 menus :
MOVE, FILE ou SET
FILE : La liste des fichiers pour lancer un prog.
SET : Changer la vitesse de connexion en bauds
MOVE : Menu non modifiable
les pas de déplacement c'est 0.1 0.5 1 2 5 10 et 50
Comment faire un zéro prog ? Ben tu peux pas !
L'autre problème c'est la vitesse de déplacement du Z : à pas de tortue malade !
Sans déconner ! Une tortue qui aurait chopé le covid en boufant un escargot tout vieux.
On peut bouger les axes à la main mais dans ce cas on perd plus ou moins la position et le homing ne sert plus à rien.
Tant qu'on fait de petits progs qui partent de la position courante ça peut aller
mais quand on commence à utiliser Fusion ou Camban si on a bougé à la mano on peut avoir de très très mauvaises surprises.
Le but c'est pas de jouer à la Nintendo mais juste de faire le home et le zéro.
Y'a pas besoin que ce soit joli, faut juste que ça marche bien avec le matériel fourni.
La page des fichiers fait 5 lignes.
Le caractère '+' ne passe pas sur l'afficheur, pas plus que les accents ou même les minuscules.
J'ai limité à 10 petits progs.
La première page pour le homing et la descente rapide
La deuxième pour l'approche et le zéro prog.
Les vrais progs seront dans la 3e page.
Vu qu'en Z on ne tangente que vers le bas un seul prog est suffisant.
Pas de jantes alu ou de clim mais ça fait le boulot
Evidement on peut utiliser la machine depuis le PC mais ça ne me plaît pas.
Je veux du hors ligne autonome.
Il y'a 3 menus :
MOVE, FILE ou SET
FILE : La liste des fichiers pour lancer un prog.
SET : Changer la vitesse de connexion en bauds
MOVE : Menu non modifiable
les pas de déplacement c'est 0.1 0.5 1 2 5 10 et 50
Comment faire un zéro prog ? Ben tu peux pas !
L'autre problème c'est la vitesse de déplacement du Z : à pas de tortue malade !
Sans déconner ! Une tortue qui aurait chopé le covid en boufant un escargot tout vieux.
On peut bouger les axes à la main mais dans ce cas on perd plus ou moins la position et le homing ne sert plus à rien.
Tant qu'on fait de petits progs qui partent de la position courante ça peut aller
mais quand on commence à utiliser Fusion ou Camban si on a bougé à la mano on peut avoir de très très mauvaises surprises.
Le but c'est pas de jouer à la Nintendo mais juste de faire le home et le zéro.
Y'a pas besoin que ce soit joli, faut juste que ça marche bien avec le matériel fourni.
La page des fichiers fait 5 lignes.
Le caractère '+' ne passe pas sur l'afficheur, pas plus que les accents ou même les minuscules.
J'ai limité à 10 petits progs.
La première page pour le homing et la descente rapide
La deuxième pour l'approche et le zéro prog.
Les vrais progs seront dans la 3e page.
Vu qu'en Z on ne tangente que vers le bas un seul prog est suffisant.
Pas de jantes alu ou de clim mais ça fait le boulot
Dernière édition par un modérateur:
pascalp
Compagnon
Les nouveaux boitiers de commandes sont peut-être plus complet !? En tous cas, ils paraissent plus plaisant d'utilisation.
sainsmart 3018
Il y en a d'autres,
amason RATTMMOTOR boitier grbl
Le boitier sainsmart mérite un peu d'attention quand à ses possibilités
Using Offline Controller on Genmitsu 3018-PROVer
Je n'ai pas encore trouvé le descriptif de celui de RATTMmotor.
J'ai trouvé un firmware de remplacement pour le boitier basique avec des fonctions avancées:
https://github.com/positron96/cnc3018-offline-controller
La vidéo de démo parait prometteuse !
sainsmart 3018
Il y en a d'autres,
amason RATTMMOTOR boitier grbl
Le boitier sainsmart mérite un peu d'attention quand à ses possibilités
Using Offline Controller on Genmitsu 3018-PROVer
Je n'ai pas encore trouvé le descriptif de celui de RATTMmotor.
J'ai trouvé un firmware de remplacement pour le boitier basique avec des fonctions avancées:
https://github.com/positron96/cnc3018-offline-controller
La vidéo de démo parait prometteuse !
Dernière édition:
MegaHertz
Compagnon
Le petit contrôleur fourni gratuitement n'est pas si mal
Quand on est en mode MOVE il mémorise les offsets en G92.
C'est très bien parce que ça n'écrit donc pas en flash à chaque mouvement.
On ne doit surtout pas brancher le PC et le contrôleur MAIS on peut sans aucun problème basculer de l'un à l'autre.
Quand on passe de l'un à l'autre il n'y a aucune perte des données en RAM (par exemple l'offset G92)
Peut être bien que je vais simplement utiliser un PC pour faire l'origine et ensuite repasser au contrôleur pour le boulot.
Quand on est en mode MOVE il mémorise les offsets en G92.
C'est très bien parce que ça n'écrit donc pas en flash à chaque mouvement.
On ne doit surtout pas brancher le PC et le contrôleur MAIS on peut sans aucun problème basculer de l'un à l'autre.
Quand on passe de l'un à l'autre il n'y a aucune perte des données en RAM (par exemple l'offset G92)
Peut être bien que je vais simplement utiliser un PC pour faire l'origine et ensuite repasser au contrôleur pour le boulot.
pascalp
Compagnon
Ta solution de mini-programme est simple et efficace. Quelque part cela ressemble aux boutons customs et macros misent en place dans Candle pour quelques fonctions avancées de zérotage et autres.
Je mets dans ma "todo list" de tester le firmware github, j'ai un programmeur ST-link qui traine quelque part.
Mais ce n'est pas une urgence, mon PC et la 3018 sont à une longueur de câble USB et je fais toujours le pilotage depuis l'ordi.
NB: je viens de m’apercevoir de 2 choses:
- Nous n'avons pas le même boitier et le tien, plus moderne, ne serait pas compatible avec l'upgrade firmware.
- la soudure des câbles pour le programmateur va être délicate ! J'ai ouvert mon vieux boitier, j'ai des pannes très fines, mais quand même, il ne faudra pas trembler.
Je mets dans ma "todo list" de tester le firmware github, j'ai un programmeur ST-link qui traine quelque part.
Mais ce n'est pas une urgence, mon PC et la 3018 sont à une longueur de câble USB et je fais toujours le pilotage depuis l'ordi.
NB: je viens de m’apercevoir de 2 choses:
- Nous n'avons pas le même boitier et le tien, plus moderne, ne serait pas compatible avec l'upgrade firmware.
- la soudure des câbles pour le programmateur va être délicate ! J'ai ouvert mon vieux boitier, j'ai des pannes très fines, mais quand même, il ne faudra pas trembler.
Dernière édition:
MegaHertz
Compagnon
A ta place je toucherais pas.
Ces petits contrôleur sont rustiques mais ils font bien le boulot.
If it's not broken
Don't fix it.
Il est très possible que tu puisses flasher depuis une carte mémoire.
Il y'a pas mal de cartes qui ont un protocole depuis la microsd avec un fichier qui porte un nom spécial testé au démarrage.
Quand j'ai vu comment le bignou me réalise le test de précision de LaserGRBL je suis pas près de le changer.
C'est fourni avec la machine et ça fait ce que ça doit sans dépenser un rond de plus.
Le plus important après tout c'est surtout qu'il balance correctement le prog à la machine et il le fait très bien.
Si je devais dépenser 40 balles à propos de cette machine ce seraient plutôt une équerre à sabot 100x150 classe 2 et une fraise carbure de 8.
Ces petits contrôleur sont rustiques mais ils font bien le boulot.
If it's not broken
Don't fix it.
Il est très possible que tu puisses flasher depuis une carte mémoire.
Il y'a pas mal de cartes qui ont un protocole depuis la microsd avec un fichier qui porte un nom spécial testé au démarrage.
Quand j'ai vu comment le bignou me réalise le test de précision de LaserGRBL je suis pas près de le changer.
C'est fourni avec la machine et ça fait ce que ça doit sans dépenser un rond de plus.
Le plus important après tout c'est surtout qu'il balance correctement le prog à la machine et il le fait très bien.
Si je devais dépenser 40 balles à propos de cette machine ce seraient plutôt une équerre à sabot 100x150 classe 2 et une fraise carbure de 8.
Dernière édition:
pascalp
Compagnon
Eh non, c'est programmateur obligatoire avec raccordement filaire non prévu de base (pas de connecteur installé).
Ce serait vraiment pour m'occuper, je ne me sert quasiment jamais du boitier offline. De mémoire, la dernière fois, c'était lors de la mise en route de la machine pour vérifier les sens de déplacement.
Ce serait vraiment pour m'occuper, je ne me sert quasiment jamais du boitier offline. De mémoire, la dernière fois, c'était lors de la mise en route de la machine pour vérifier les sens de déplacement.
MegaHertz
Compagnon
Ils sont forts ces amerloks !
J'ai découvert la méthode de l'adhésif de masquage avec superglue il y'a quelques années sur la chaine https://www.youtube.com/nyccnc
- Très bonne chaine soit dit en passant -
J'ai des plaquettes de 0.4mm d'épaisseur à graver au laser et à découper à la fraise : Mes essais aux ciseaux sont vraiment tout pourris.
Je suis en train de faire des tests avec des adhésifs de masquage et les différentes colles de chez Action et ça a l'air de marcher vachement bien !
Un adhésif sur le martyr
Un adhésif sur la pièce
Un peu de cyano entre les deux
Faut pas longtemps pour que ça colle.
Ca tient bien et ça se décolle bien.
Je craignais que la cyano passe au travers mais ça va si je suis léger sur la colle.
Je verrai ce week-end si ça passe l'épreuve du feu.
J'ai découvert la méthode de l'adhésif de masquage avec superglue il y'a quelques années sur la chaine https://www.youtube.com/nyccnc
- Très bonne chaine soit dit en passant -
J'ai des plaquettes de 0.4mm d'épaisseur à graver au laser et à découper à la fraise : Mes essais aux ciseaux sont vraiment tout pourris.
Je suis en train de faire des tests avec des adhésifs de masquage et les différentes colles de chez Action et ça a l'air de marcher vachement bien !
Un adhésif sur le martyr
Un adhésif sur la pièce
Un peu de cyano entre les deux
Faut pas longtemps pour que ça colle.
Ca tient bien et ça se décolle bien.
Je craignais que la cyano passe au travers mais ça va si je suis léger sur la colle.
Je verrai ce week-end si ça passe l'épreuve du feu.
pascalp
Compagnon
Souvent c'est du ruban bleu de peintre qui est utilisé.
J'ai découpé des rondelles dans de la cannette alu collée au double-face. C'était un peu à l'arrache avec une mise en place vite fait, mais ça c'est bien passé. C'était un test réel et j'ai pris la solution la plus rapide à mettre en œuvre.
J'ai découpé des rondelles dans de la cannette alu collée au double-face. C'était un peu à l'arrache avec une mise en place vite fait, mais ça c'est bien passé. C'était un test réel et j'ai pris la solution la plus rapide à mettre en œuvre.
MegaHertz
Compagnon
Tout ça pour ça...
Je me suis payé une équerre classe 2 juste pour vérifier la perpendicularité de la broche
Dans ce sens aucun problème
C'est maintenant correct de haut en bas.
Même pas +-1/100mm de déviation en X.
Pour la correction en Y c'est pas la même.
Obligé de mettre un peu de traviole pour que le bitoniau du comparateur évite la plaque basse du Z.
C'est même pas 10° : négligeable.
Quand j'ai fini mes corrections impossible d'être à 0 partout.
Je mets le 0 en bas c'est bien à 0 en haut mais ça me fait du +-0.03 entre le bas et le haut des 80mm de course.
Ça n'est pas un défaut de l'équerre vu que dans l'autre sens c'est bien rectiligne.
On dirait que l'axe Z a un petit défaut de +-0.03mm.
Faudra que je vive avec
Je me suis payé une équerre classe 2 juste pour vérifier la perpendicularité de la broche
Dans ce sens aucun problème
C'est maintenant correct de haut en bas.
Même pas +-1/100mm de déviation en X.
Pour la correction en Y c'est pas la même.
Obligé de mettre un peu de traviole pour que le bitoniau du comparateur évite la plaque basse du Z.
C'est même pas 10° : négligeable.
Quand j'ai fini mes corrections impossible d'être à 0 partout.
Je mets le 0 en bas c'est bien à 0 en haut mais ça me fait du +-0.03 entre le bas et le haut des 80mm de course.
Ça n'est pas un défaut de l'équerre vu que dans l'autre sens c'est bien rectiligne.
On dirait que l'axe Z a un petit défaut de +-0.03mm.
Faudra que je vive avec
MegaHertz
Compagnon
J'ai trouvé le même défaut en plus prononcé sur l'axe X.
J'ai dégauchi le plateau par rapport au bâti machine et j'ai refait des mesures.
En me servant du bord d'une des rainures pour cartographier sur toute la longueur :
Au milieu j'ai 0.82mm et ensuite ça redescend de façon symétrique.
Vu que le comparateur est à 45° c'est pire que ça. Il faut multiplier par 1.414
0.82 * 1.414 => 1.15mm
On dirait de la flexion.
Les barres sont comprimées.
Comme un profilé n'est pas une surface de référence et vu que la flexion se manifeste de façon symétrique j'ai re-vérifié avec l'équerre de 150mm
C'est pareil à moins de 0.05mm près que je vérifie du côté droit ou gauche.
J'ai des cartes en alu de 0.4mm d'épaisseur.
Je vais y découper des cales à insérer entre les montants et la barre transversale pour pré-contraindre en traction plutôt qu'en compression.
Si mon diagnostique est juste je devrais obtenir un axe X correct.
L'axe X est le plus long, celui sur lequel ce type de défaut est le plus prononcé.
Si le diagnostique est confirmé et si le remède fonctionne je l'appliquerai également aux deux autres.
Ca devrai me corriger le défaut constaté en Z.
Pour l'axe Y ce type de défaut rejaillit sur la mesure de planéité du plateau pour la fausser : heureusement que je ne l'ai pas encore raboté !
Le comparateur à 45° ça marchote mais je vais tout de même m'offrir un nouveau gadget :
15€ sur Amazon
J'ai dégauchi le plateau par rapport au bâti machine et j'ai refait des mesures.
En me servant du bord d'une des rainures pour cartographier sur toute la longueur :
| X | 0 | 18 | 32 | 45 | 60 | 75 | 90 | 107 | 145 |
| Déviation | 0 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 |
Au milieu j'ai 0.82mm et ensuite ça redescend de façon symétrique.
Vu que le comparateur est à 45° c'est pire que ça. Il faut multiplier par 1.414
0.82 * 1.414 => 1.15mm
On dirait de la flexion.
Les barres sont comprimées.
Comme un profilé n'est pas une surface de référence et vu que la flexion se manifeste de façon symétrique j'ai re-vérifié avec l'équerre de 150mm
C'est pareil à moins de 0.05mm près que je vérifie du côté droit ou gauche.
J'ai des cartes en alu de 0.4mm d'épaisseur.
Je vais y découper des cales à insérer entre les montants et la barre transversale pour pré-contraindre en traction plutôt qu'en compression.
Si mon diagnostique est juste je devrais obtenir un axe X correct.
L'axe X est le plus long, celui sur lequel ce type de défaut est le plus prononcé.
Si le diagnostique est confirmé et si le remède fonctionne je l'appliquerai également aux deux autres.
Ca devrai me corriger le défaut constaté en Z.
Pour l'axe Y ce type de défaut rejaillit sur la mesure de planéité du plateau pour la fausser : heureusement que je ne l'ai pas encore raboté !
Le comparateur à 45° ça marchote mais je vais tout de même m'offrir un nouveau gadget :
15€ sur Amazon
Dernière édition:
MegaHertz
Compagnon
Je vais plutôt percer dans les trous borgnes pour que les barres de guidage ne soient plus en butée.
La convention ce sera butée côté moteur, traction à l'opposée
Ca veut dire évidement qu'il ne faudra pas serrer les barres de guidage comme un bourrin.
Une modif invisible
--
YESSSS !!!
C'était pas pour rien !
Et j'ai fini par serrer les barres façon bourrin.
Autour du 10e de millimètre pour le côté 150 de l'équerre le long de l'axe X (défaut en Y)
Une fois l'équerre dégauchie même pas 0.05 le long de l'axe Y
Reste plus qu'à faire pareil en Y et Z.
---
Précontrainte en traction sur toutes les barres de guidage.
La convention ce sera butée côté moteur, traction à l'opposée
Ca veut dire évidement qu'il ne faudra pas serrer les barres de guidage comme un bourrin.
Une modif invisible
--
YESSSS !!!
C'était pas pour rien !
Et j'ai fini par serrer les barres façon bourrin.
Autour du 10e de millimètre pour le côté 150 de l'équerre le long de l'axe X (défaut en Y)
Une fois l'équerre dégauchie même pas 0.05 le long de l'axe Y
Reste plus qu'à faire pareil en Y et Z.
---
Précontrainte en traction sur toutes les barres de guidage.
Dernière édition:
dh42
Compagnon
Salut,
Ce que tu vérifies avec ton équerre, ce n'est pas la perpendicularité de la broche, mais la perpendicularité de l'axe Z par rapport à la table
Pour vérifier la perpendicularité de la broche il te faut un autre montage.
www.metabricoleur.com
++
David
Ce que tu vérifies avec ton équerre, ce n'est pas la perpendicularité de la broche, mais la perpendicularité de l'axe Z par rapport à la table
Pour vérifier la perpendicularité de la broche il te faut un autre montage.
Surfaçage: problème de perpendicularité?
Bonjour à tous, Depuis quelques mois j'ai remarqué qu'après surfaçage, quelques traces restent sur la table, c'est comme si la broche n'était pas complètement p
++
David
Dernière édition:
dh42
Compagnon
Si c'est la même m*** que ce que j'ai usiné, ça vas te faire une sorte de surface pas très lisse et pleine de "peluches" si tu prends plus qu'une fine passe (quelques 1/10ieme), l'intérieur du MDF est tout mou et ça s'usine mal, seule la partie externe est dure. (en tout cas pour le MDF de GSB) .. je déteste usiner ce truc !
.. en plus ça pourrit tout l'atelier de poussière jaune !Je m'étais également fait avoir en usinant une grande partie d'une plaque de MDF pour y faire une poche de presque toute la surface ... et gag, la plaque était tenue via une table à dépression, sauf que quand tu enlèves la couche externe dure (même d'un seul coté), l'air passe à travers le MDF .. et il ne tient plus sur la table !
Au début je m'en suis servi de martyr, mais j'en suis vite venu au contre-plaqué.
++
David
pascalp
Compagnon
Quand il y a besoin, d'une matière genre MDF, mais en mieux il y a le HDF.
Il y a quand même des MDF de qualité correct. De toutes manières MDF ou bois, il vaut mieux avoir une bonne aspiration des déchets.
Pour les simples martyrs, juste pour décaler la pièce de quelques dixièmes voir 1mm, j'utilise des feuilles cartonnées. Avec un zéro Z bien fait c'est suffisant. Pour des martyrs, un peu plus épais, quelques mm, j'utilise un panneau de fibre composite que j'ai pris en 5mm. Il est facile à découper à la scie égoïne pour avoir la taille nécessaire. Pour exemple le "martyr" qui m'a servi pour la découpe de rondelles que je montre plus haut.
Il y a quand même des MDF de qualité correct. De toutes manières MDF ou bois, il vaut mieux avoir une bonne aspiration des déchets.
Pour les simples martyrs, juste pour décaler la pièce de quelques dixièmes voir 1mm, j'utilise des feuilles cartonnées. Avec un zéro Z bien fait c'est suffisant. Pour des martyrs, un peu plus épais, quelques mm, j'utilise un panneau de fibre composite que j'ai pris en 5mm. Il est facile à découper à la scie égoïne pour avoir la taille nécessaire. Pour exemple le "martyr" qui m'a servi pour la découpe de rondelles que je montre plus haut.
MegaHertz
Compagnon
Sur cette petite machine le plateau n'est pas plan.Salut,
Ce que tu vérifies avec ton équerre, ce n'est pas la perpendicularité de la broche, mais la perpendicularité de l'axe Z par rapport à la table
Pour vérifier la perpendicularité de la broche il te faut un autre montage.
Surfaçage: problème de perpendicularité?
Bonjour à tous, Depuis quelques mois j'ai remarqué qu'après surfaçage, quelques traces restent sur la table, c'est comme si la broche n'était pas complètement p
++
David
J'ai pas de cale rectifiée et je n'ai pas envie d'en acheter tout de suite.
Je me suis dit qu'on pouvait peut être simplifier...
Un type d'auto-mesure par retournement comme pour les équerres ou les niveaux.
Il faut tout de même que l'axe Z soit bien perpendiculaire au plan X-Y
Avec un montage de comparateur dans la broche et décalé,
on repère un point du plateau qu'on mesure de trois directions sans bouger en Z.
Dernière édition:
pascalp
Compagnon
Idéalement, il faut que l'axe de la broche soit perpendiculaire à XY et que le déplacement du Z le soit aussi.
On peut très bien avoir une déplacement en Z ok et une broche de travers.
Pour la perpendicularité de la broche il faut un bras de déport assez grand entre le comparateur et l'axe de broche.
On peut très bien avoir une déplacement en Z ok et une broche de travers.
Pour la perpendicularité de la broche il faut un bras de déport assez grand entre le comparateur et l'axe de broche.
dh42
Compagnon
Salut,
C'est la raison pour laquelle, avant de régler la perpendicularité, j'ai d'abord surfacé mon martyr, puis y ai posé une cale rectifiée de façon à ce qu'elle appui sur les crêtes du surfaçage (dues à un éventuel défaut de perpendicularité important), ma table n'étant pas parfaite non plus. Ca me permet d'être sur que la surface est parfaitement // à X et Y.
Une fois le réglage de broche fait, en principe il n'y a plus à y revenir.
++
David
C'est la raison pour laquelle, avant de régler la perpendicularité, j'ai d'abord surfacé mon martyr, puis y ai posé une cale rectifiée de façon à ce qu'elle appui sur les crêtes du surfaçage (dues à un éventuel défaut de perpendicularité important), ma table n'étant pas parfaite non plus. Ca me permet d'être sur que la surface est parfaitement // à X et Y.
Une fois le réglage de broche fait, en principe il n'y a plus à y revenir.
++
David
MegaHertz
Compagnon
Bonjour,
Rien que dans le comparateur, le support et la cale vous avez tout mon budget machine, fraises et accessoires compris.
C'est du beau matos !
En revenant sur le même point on a pas besoin d'une cale de métrologie et on ne dépend pas de la géométrie du plateau.
Suffit de faire une croix n'importe ou et de toujours mesurer sur ce même point.
Et en prime en testant sur 3 directions on vérifie la perpendicularité par rapport au plan.
Une fois réglée la perpendicularité de l'axe de la broche Z par rapport au X la mesure à l'avant est par rapport au zéro théorique.
Il suffit donc de compenser le roulis autour de X (ou la perpendicularité par rapport à Y) de la moitié du défaut.
Comme on revient sur le même point du plateau pour chaque mesure on a pas besoin d'une surface parfaite.
Oui, je suis radin
Rien que dans le comparateur, le support et la cale vous avez tout mon budget machine, fraises et accessoires compris.
C'est du beau matos !
En revenant sur le même point on a pas besoin d'une cale de métrologie et on ne dépend pas de la géométrie du plateau.
Suffit de faire une croix n'importe ou et de toujours mesurer sur ce même point.
Et en prime en testant sur 3 directions on vérifie la perpendicularité par rapport au plan.
Une fois réglée la perpendicularité de l'axe de la broche Z par rapport au X la mesure à l'avant est par rapport au zéro théorique.
Il suffit donc de compenser le roulis autour de X (ou la perpendicularité par rapport à Y) de la moitié du défaut.
Comme on revient sur le même point du plateau pour chaque mesure on a pas besoin d'une surface parfaite.
Oui, je suis radin
Dernière édition:
dh42
Compagnon
C'est vrai que ces petites choses ne sont pas données, j'ai eu la chance de récupérer des tonnes de matos (presque) gratuitement lorsque la boite ou je bossais à fermée (dont une Z1 pour ~300€ !!)
++
David
MegaHertz
Compagnon
Ton martyr a une très bonne tête.
Il est en POM ?
pascalp
Compagnon
Coriant, ne serait-ce pas la matière qui sert pour faire des plans de travail de cuisine ?
La "cale" que j'ai utilisé est un disque de frein, c'est pas une cale étalon, mais la géométrie est suffisante pour l'utilisation.
Quand au prix de l'outillage, on peut avoir ou voir passer de multiple fraiseuses, cnc, conventionnelles, des tours, perceuses, etc , garder certaine machine en casser ou revendre d'autre et avoir toujours les même PAC, micromètre, comparateur, pupitas, de qualité pendant des années.
La "cale" que j'ai utilisé est un disque de frein, c'est pas une cale étalon, mais la géométrie est suffisante pour l'utilisation.
Quand au prix de l'outillage, on peut avoir ou voir passer de multiple fraiseuses, cnc, conventionnelles, des tours, perceuses, etc , garder certaine machine en casser ou revendre d'autre et avoir toujours les même PAC, micromètre, comparateur, pupitas, de qualité pendant des années.
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