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LUNYEE 3018 Pro Max 500 - CNC a moins de 300€

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion MegaHertz
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M

MegaHertz

Compagnon
Bonjour,

Je me suis offert une petite CNC 3018 Lunyee sur Aliexpress.
C'est une petite machine avec une aire de jeu de 300x180x75mm, une broche qui tourne à 1000-12000 tr/min et malheureusement peu de couple mais qui fait 500W.
Elle tourne bien droit et utilise des pinces ER11 : ça permet d'utiliser des outils de maximum 6mm au montage.

Il y'a eu de petits problèmes comme une très mauvais configuration GRBL et un axe X mal monté avec un jeu latéral de 2mm
Le bouton d'arrêt d'urgence est une daube vraiment pas fiable : à jeter et remplacer.
Ca n'a l'air de rien mais un bouton d'arrêt d'urgence qui n'ouvre pas quand on appuie ça peut vraiment faire chier !
Le machin ne tient pas 10 appuis sans faillir.

Pas de ventilo sur l'électronique et quand j'ai joué avec un peu longtemps j'ai eu la surprise de voir filer l'axe X ou l'axe Z.
Ca me rappellait le comportement d'une imprimante 3D quand le driver chauffe.

Et sinon une précisions surprenante !
J'ai eu deux lasers : un Sculpfun iCube et un Longer Ray5Mini
Il existe un test lasergrbl avec de petits cercles, de plus gros cercles des carrés. C'est tout bête mais le iCube échoue lamentablement sur les petits cercles et cercles tangeants.
Le Ray5Mini s'en sort beaucoup mieux mais c'est pas génial surtout qu'il n'a pas de masse à trainer.
J'ai monté le laser de l'iCube sur cette machine et elle passe le test haut la main.

Au final c'est plutôt une bonne machine pour le prix.

Ce qui me dérange c'est qu'elle soit ouverte sans aucune sécurité.
Un tour sur Amazon pour me payer une planche de polycarbonate 900x400 ep 5mm
Deux trois bricoles comme des charnières, des petits écrous T et autres rondelles




Le gros boitier de ventilation est monté sur charnières.
Le ventilo se met en route à l'allumage de la machine.


Le dessus s'ouvre pour laisser l'accès

J'ai remplacé le bouton d'arrêt d'urgence pas fiable par un bouton poussoir en métal bien fiable.
J'ai déjà commandé un bouton d'arrêt d'urgence que je vais placer à l'avant.
Je vais peut être ajouter un capteur type fin de course qui me coupera l'engin si le capot s'ouvre.
Le câble nappe du contrôleur est un peu juste : son successeur arrive.

La prochaine étape c'est le surfaçage du plan de travail.
 
Dernière édition:
Paramétrage GRBL :

Le paramétrage d'origine est à ces valeurs :
(Acc mm/s2 X, Y et Z)
$120 = 20
$121 = 20
$122 = 20

(Vitesses max X, Y et Z)
$110 = 2000
$111 = 2000
$112 = 2000

(Vitesse max broche ou laser)
$30= 1000

(Retrait home)
$27 = 2
Cliquez pour agrandir...

A 1000 mm/s2 ça fonctionne sans problème, j'ai gardé 1000/1.414 = 700

Pour les vitesses max j'ai tester avec succès jusqu'à 7000 : j'ai gardé 5000.
D'ailleurs le fabriquant mentionne 5000 à propos de cette machine.

Et le pire de tous : $30=1000
La broche va de 1000 à 120000 trs/min.
Ça veut d'ire qu'avec S1000 dans le GCode la broche tourne en fait à 12000 tours :D
J'ai mis 12000

$27 : Réduit un peu les parcours possibles sur chaque axe.
J'ai ramené à 0.5mm largement suffisant pour un retrait sur homming.

Récapitulatif :

(X, Y, Z acc mm/s2)
$120 = 700
$121 = 700
$122 = 700

(Vitesse max X, Y, Z)
$110 = 5000
$111 = 5000
$112 = 5000

(Vitesse du S maxi)
$30 = 12000

(Retrait home)
$27 = 0.5

(Toujours terminer par une ligne vide)
Cliquez pour agrandir...

Quand j'ai exécuté mon premier programme elle n'obéissait pas au M05 final (arrêter la broche).
Cette machine a besoin d'un saut de ligne en fin de prog sinon elle ne prend pas en compte la dernière.
 
Ces petites machines peuvent rendre bien des "petits" services, même si elles ne sont pas exemptes de défauts.

Dans les petites améliorations, un capteur de positionnement du brut. Que le Z au plus simple ou un XYZ qui ne vaut pas beaucoup plus cher.

Ote moi d'un doute, tu va surfacer un "spoil board" pas les plaques alu !?

Une machine ouverte a les inconvénients des copeaux qui volent mais permet de monter des pièces qui débordes.


La 1610 a été remplacé par une 3018. J'espère pouvoir bientôt accéder à ma 3040. Mais cela ne m’empêchera pas d'utiliser la 3018 qui est à porté de main (littéralement) de mon bureau pour des petites pièces, gravures ou autres.
 
Dernière édition:
Merci

J'avais pas pensé au débordement vu que je vais usiner surtout de petits machins qui tiennent sur le plateau.
Du coup tu viens de m'empêcher d'en faire trop : je vais laisser comme c'est.

C'est vrai que ça ressemble à un aquarium avec des parois collées entre elles mais il n'en est rien.

Les panneaux latéraux sont fixés uniquement par les 8 vis dans des écrous T dans le profilé allu qui sert d'appui plan sur ses 40mm de haut.
Beaucoup de vis pour éviter que le plastique n'encaisse trop d'efforts ponctuellement.


5mm de polycarbonate c'est largement assez rigide pour bien tenir sur un panneau de cette taille.
Faut pas mal forcer pour le faire bouger :



Le jour ou je voudrai faire du débordement je démonterai un ou deux panneaux latéraux.
Je vais peut être même remplacer mes 8 vis des panneaux latéraux par des petits trucs de ce type :


Ou plutôt des allen : ce sera plus raccord avec le reste.
Ou bien ne rien changer parce que ça marche très bien comme ça.
 
Le contrôleur hors ligne accepte une carte SD ou microSD (fournie).
Le câble fait 50cm et 20 ou 30cm de plus ne feraient pas de mal pour être bien devant la machine.

Il est sommaire mais permet de bouger les axes par pas de 0.1, 1, 2, 5, 10 ou 50mm
La mise en route de la broche ou du laser par le bouton Spindle est à S1000

Ça permet de lancer des programmes qu'on a sur la carte mémoire.

C'est sommaire mais suffisant pour utiliser la machine.



Comme ça manque un peu d'options j'ai ajouté de petits progs mais j'ai constaté que les noms sont à 8 caractères :

SET_X0.nc, SET_Y0.nc, SET_Z0.nc
GO_HX.nc, GO_HY.nc, GO_HZ.nc
cfgLASER.nc
cfgCNC.nc

(SET_X0 : Sets the X0 without move)
G92 X0
G90
Cliquez pour agrandir...

(GO_H0 : Sets the X0 without move)
$HX
G92 X0
Cliquez pour agrandir...

(cfgLASER)

(Laser mode = 1)
$32=1

(Max spin : 60000 for 100%)
(Click on the Spin controller button makes it at S1000)
(With 60000 S1000 is 1.66%)
$30=60000

(Max speeds)
$110=6000
$111=6000
$112=6000

(Max acc)
$120=700
$121=700
$122=700
Cliquez pour agrandir...

(cfgCNC
(Laser mode = 0)
$32=0

(Max spin : 12000 rpm)
$30=12000

(Max speeds)
$110=5000
$111=5000
$112=5000

(Max acc)
$120=700
$121=700
$122=700
Cliquez pour agrandir...

Avec ces petits progs sur la carte j'ai tout ce qu'il faut pour bosser.

IMPORTANT :
On peut relier la machine à un PC avec le câble USB-B fourni mais
il ne faut jamais brancher le contrôleur et le PC en même temps.
 
Dernière édition:
Les accessoires fournis avec cette CNC :

4 brides, 10 fraises javelot 30° et un Z-Probe.

C'est pas mal du tout pour débuter
 
Dernière édition:
Et maintenant la config laser

Lunyee vend l'option laser mais je l'ai achetée sans.
J'ai récupéré ce laser sur un Sculpfun iCube 3W.
Leur module laser a un trait de 0.02mm
D'ailleurs le boitier ventil de la carte mère et son vetilo 12V viennent également du Sculpfun iCube

J'ai commencé par fixer le laser à l'avant du support de broche et ajouté une protection optique avec un magnifique cadre en carton et scotch.
Quand j'ai vu que la machine avait une bonne précision et que le laser marchait bien dessus j'ai décidé de faire plus propre et d'avoir le laser au centre.

Un peu de boulot sous Fusion360 pour concevoir le support et le sabot.
Ensuite un peu d'impression 3D et roules Raoul.





Les fenêtres sont découpées dans le plastique de protection du iCube avec la CNC et une fraise javelot 30°.
La dépouille de 15° ne gêne pas vu que j'ai pu couper avec une bonne précision.
Aucun collage : elles tiennent enfoncées à force à la pince dans des rainures.
Quand j'ai essayé d'en sortir une elle s'est cassée tellement ça tient bien; j'ai du la refaire

Pas besoin de réglage en Z sur le support : L'axe Z de la CNC peut bouger autant à la main qu'au contrôleur.
La mise au point de ce laser est à 40mm en partant du bas du corps rouge.
Le sabot fait 38mm, je peux toucher l'objet à graver et remonter avec précision de 2mm avec le contrôleur pour faire le Z0.
 
Dernière édition:
Cette machine arrive en kit et il faut prêter une grande attention aux efforts sur les connecteurs.
Ca n'est malheureusement pas spécifié dans les documents ou dans les vidéos du fabriquant.
C'est pourtant un problème cruscial tant les connecteurs ne doivent pas encaisser d'efforts ou subir de mouvements répétés.

Tout d'abord le câble 220V
Hors de question qu'un jour en promenant la machine le cable tire sur le connecteur et me mette du 220 n'importe ou.

Le câble d'alimentation est fermement attaché au bâti.
Quels que soient les mouvements de la prise de courant ils restent au niveau du serflex et ne vont pas jusqu'aux connecteurs.


Mon expérience en impression 3D sur Sidewinder X1 m'a montré que les mouvements répétés des connecteurs ne sont vraiment pas bons pour la durée de vie du matériel.
Même de petits mouvements sans grande force finissent par fatiguer les connexions.

J'ai décidé d'attacher tous les câbles dans une boucle d'attache.
Les câbles ZLimit+, ZLimit- et Moteur Z sont immobiles par rapport à la boucle d'attache.
Cette boucle glisse sur un axe en acier rectifié.

A l'arrière les cables de la broche et du Z sont accrochés au profilé alu du bâti.
Aucun mouvement même léger sur les connecteurs de la carte mère.

L'autre cable est celui du module laser (quand je le banche).
Pour lui j'ai mis un clips qui sert de jointure et empèche les mouvements en X de se répercuter jusqu'à son connecteur sur la carte mère.
Sur le module laser le cable est attaché à la grille du ventilateur pour éviter que les mouvements en X aillent faire osciller les connexions.
 
J'ai la même que j'ai modifié avec des rails de guidage en 12 mm et une fixation broche fait maison


j'utilise candle 1.2.15b avec l'ajout de plusieurs boutons personnalisé avec leurs scripts.
particulierement les prises d'origine pièce avec un probe.

bien pratique



est ce un lazer de Lunyee ? quelle puissance as tu ?
 
Je vois que je ne suis pas le seul à cartériser
Ca fait plaisir de voir quelqu'un s'occuper de sa sécurité.

Non, ça n'est pas un module laser Lunyee.

Sculpfun 3W avec un faisceau de 0.02mm
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J'ai eu aussi un 10W à 152€16.

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Au final j'ai revendu le 10W avec tout petit bénef et j'ai gardé le 3W parce que j'ai plus besoin de finesse que de puissance.

Sur ces deux iCube la méca était pourrie mais le module laser très bon.
Je leur trouvais un manque de précision inéxcusable pour une machine spécialisé qui n'a que quelques grammes à se traîner.
La cause de cette mauvaise qualité : il n'y a pas de structure.
C'est le carter plastique en PVC de 1mm d'épaisseur qui assure la jonction entre les appuis du bazard et la méca : ça brinquebale et ça ballote :D
 
Dernière édition:
Bonjour à tous,


Je possède une CNC Lunyee 3018 Pro équipée de capteurs de fin de course sur les axes X, Y et Z.


Suite à plusieurs essais et modifications des paramètres GRBL, j'ai rencontré quelques problèmes de fonctionnement et je souhaiterais repartir sur une configuration propre avec les réglages d'origine de la machine.


Est-ce que quelqu'un possédant la même Lunyee 3018 pourrait me transmettre les paramètres GRBL d'origine (commande $$) ?


Cela me permettrait de vérifier notamment :


  • les steps/mm des axes ($100, $101, $102)
  • les vitesses et accélérations
  • la configuration des fins de course
  • les paramètres de homing
  • l'inversion éventuelle des axes

J'utilise actuellement :


  • Fusion 360 pour la conception
  • LightBurn pour le laser
  • MillMage pour l'usinage CNC
  • UGS (Universal Gcode Sender) pour piloter la machine et vérifier les paramètres GRBL

Je fabrique principalement des pièces pour l'aéromodélisme, notamment la découpe de couples en bois, de petites pièces et de la gravure.


Si quelqu'un possède également un profil GRBL spécifique Lunyee 3018 ou un manuel technique avec les réglages d'origine, je suis également preneur.


Merci d'avance pour votre aide.


Guillaume
 
Tu vas regarder du côté de "saintsmart", ils ont une collection de modèle de 3018 et une section de download où tu trouveras de quoi téléchargé le fichier image correspondant au modèle qui t’intéresse. Il me semble qu'il y a dedans le fichier de paramètre.
 
Bonjour à tous,


Je reviens faire un retour concernant mon problème sur la CNC Lunyee 3018.


Finalement, le problème venait du GRBL qui était complètement déréglé. J’ai repris l’ensemble des paramètres et remis les réglages correctement : inversion des axes, capteurs de fin de course, steps/mm, etc.


Après remise en ordre des $settings, la machine fonctionne maintenant normalement : homing OK, déplacements corrects et usinage sans problème.


Merci à ceux qui ont pris le temps de me répondre et de m’orienter dans les tests.


Cordialement.
 
J'arrive un peu tard : je t'aurais volontiers aidé.

Les settings originaux avec correction bug : Spindle max à 12000
A l'origine c'est à 1000 : ça tourne donc à 12000 dès que tu demandes 1000 ou plus.


Deux trois changements pour du mieux parce qu'en sortie de carton elle est molasse !

 
Dernière édition:
Sur cette machine j'ai déjà bien vérifié les serrages et ça fait un moment qu'elle est assemblée.

Un truc que je voudrais faire : vérifier le plateau

Ça commence par des mesures.
Comparateur dans la broche et vérifier en 5x5 points histoire d'identifier la zone la plus basse, la plus haute et l'amplitude.



Au final j'ai le point le plus haut vers x150,y10 : le milieu à l'avant à +0.31mm
Le point le plus bas vers x10,y50 : à gauche sur le 2e barreau à -0.32mm

Une amplitude de 0.65mm ( 5/100mm près) et c'est confirmé sur plusieurs mesures.
Vu le prix de cette machine et le type de plateau c'est pas mauvais

Je sais que ce plateau ne sera jamais un marbre mais j'aimerais réduire ces écarts autant que possible.

Est ce que c'est faisable ?
Epaisseur d'alu au plus fin : 2,75mm
La réponse est oui.
Je vais surement lui passer un coup de fraise histoire d'avoir un plateau bien plan.

J'ai un bout de profilé alu sur lequel je pourrai faire des tests pour les conditions de coupe.
 
Essaye déjà d'ajuster les barres guides et/ou le montage/serrage du cadre (si tu as un marbre ou une bonne surface de référence) tu pourras bien dégrossir l'équerrage général au cas où le problème vienne de là. Ne pas oublier l'équerrage du Z.
Si tu surfaces directement ton plateau, tu t'exposes à des déconvenues quand/si l'armature de la cnc prend du jeu pour une raison ou une autre.
La méthode couramment employée est d'utiliser un martyr qui lui, peut-être surfacé sans remords.
 
Jetes voir un œil sur Aliexpress profilé 15180
Une longueur de 300 c'est 25 euros.
 
Je ne pense pas en avoir besoin mais on sait jamais !
Si je fais une connerie à 22€79 je pourrai surement m'en remettre

Relâcher les tensions de ce qui était déjà monté, faire bouger de 0.2 une pièce desserrée.
Serrer en appuyant ou en poussant pour que ça aille dans le bon sens.
Vérifier entre les pièces si des fois il n'y aurait pas une merdouille qui ferait cale.

Tout ça a déjà été fait.

0.6 c'est pas si mal pour un plateau brut d'étiré.

Le plus important c'est de bien identifier l'endroit ou faire le zéro Z


Les mesures sont répétables à 2 ou 3 centièmes près.
 
Dernière édition:
Je veux bien que tu veuilles le rectifier. Mais au vu des mesures, le plateau ne semble surtout pas être de niveau, en plus d'avoir un potentiel problème structurel. Il plonge en diagonal de l'avant droite de la photo, vers l'arrière gauche.

Si tu dis que tu as tout fait pour corriger d'éventuels problèmes de montage ...

Tu risques avec un surfaçage, d'avoir un problème de relâchement des tensions. Je ne sais pas comment va réagir le métal extrudé quand tu vas enlever une partie de sa "peau".
 
Ça me fait quand même chier d'aller usiner le plateau et j'ai essayé de gagner du dixième au serrage.

J'ai bien desserré les 2x6 vis de fixation à la base du portique

A droite, là ou le plateau est plus haut, j'ai mis une cale sous le montant jaune pour que la machine pèse de tout son poids et descende.
A gauche j'ai posé une caisse à outils en équilibre près du montant.
Ensuite j'ai resserré les vis et les vitres de protection m'ont bien aidé à garder le portique perpendiculaire à la base et parallèle au fond.

J'ai fait un aller-retour au comparateur sur le 2e barreau
C'est beaucoup mieux
Mini à -0.03 à maxi à +0.06 là ou j'avais 0 et +0.35

Je vais revérifier demain sur tout le plateau.
Si c'est en dessous de 0.25 d'amplitude ça m'ira.
 
Hier quand j'ai testé sur le 2e barreau j'avais 0.09mm d'amplitude.
Aujourd'hui dans la même zone c'est 0.12 (-0.37 à -0.25)
En dessous de 0.05 de différence on peut dire que c'est pareil ; je trouve comme hier autour de 0.10mm de variation.

Sur tout le plateau ça va de -37 à +5 : Une amplitude de 0.42mm mais c'est beaucoup plus homogène et les variations sont concentrées à l'avant.
On dirait que le plateau rebique de 0.3mm sur une bande de 4cm de large.

Si on exclue cette zone ça varie de -37 à -13 : Une planéité de 0.24mm
La zone la plus basse du plateau est au même endroit qu'avant : à gauche sur le 2e barreau.
 
Dernière édition:
J'ai posé la machine sur le bureau à côté du PC.
Blocage de la broche et fixation plus rigoureuse du comparateur.
Mesure tous les 5mm

Ça va de -0.33 à +0.22
Les 4e et 2e barreaux sont autour de -0.3mm à droite et à gauche.
A gauche -0.33 sur le 4e barreau et -0.30 sur le 2e : à 0.05mm près c'est pareil.
A droite -0.28 et -0.29 : c'est à moins de 0.05 de -0.30

Une planéité de 0.55mm avec la zone la plus basse toujours encore aux bords droit et gauche.

Mesurer 3 fois pour couper une fois...

 
Pour faire marrer ceux qui ont de vraies machines, un boulot à la con sur ma petite Lunyee (500W, 0.6Nm, 300x180x75)
Pas de lubrification

Pas non plus de courbe de couple : faut tester.


Des tests dans l'alu avec une fraise de 24, de 8 et de 6 en carbure.
Conclusion : La 6 c'est la plus grosse possible 0.15mm en frontal et 0.15mm en latéral sur 2.5mm de haut avec Vc à 140mm/min
C'est la rainure la plus profonde à droite.

Sur cette machine en théorie on a 300x180x75 mais en fait on a moins.
J'ai déjà réduit le retrait de prise de home de 2mm à 0.5mm mais même après ça il manque pas loin de 2mm en Y.
Faut dire que les supports des capteurs sont très épais.

Rabotage de 1.5mm : 10 passes
C'est quand même plus rapide qu'à la lime et au final c'est mieux qu'à la main.

OUI, VOUS POUVEZ VOUS MARRER, POSSESSEURS D'ETAUX LIMEURS !
RIEZ ! RIEZ ! VOUS QUI AVEZ DE VRAIES MACHINES !

J'ai osé poster ça





J'avais carrené façon aquarium pour la sécurité mais au final c'est pas mal pour éviter d'avoir trop de saletés partout.

Oui, elle est pas plus grande que le machin à vitres et ça pèse 11kg.

Oser poster ça sur un forum ou on voit des machines de 2 tonnes...
Franchement j'ai pas de fierté !
 
Dernière édition:
Moi, je ne ris pas. Je trouve ça tres positif. C'est bien plus constructif que les videos sur Internet qui laissent croirent que les machines de salon à 1000 Euros sont capables de faire un travail rémunérateur. Ce sont des machines de loisir pour faire du modelisme ou de la gravure.

Je vois de temps en temps débarquer des particuliers qui se sont fait refiler une de ces petites machines de loisir en croyant qu'ils l'amortiraient en travaillant pour d'autres.

Au moins ceux qui sont tentés par un achat auront une idée des possibilités de ce qu'ils envisagent d'acquerir.
 
Les petites machines font des petits boulots, si le résultat est propre, le contrat est rempli.
Ce sont souvent les utilisateurs qui pourrissent la machine, avec des attentes rêvées et une utilisation irréfléchie (matériau, conditions de coupe, etc.). Il suffit de rester dans leur domaine d'utilisation.

Au fait, ton étau, à l'usage ; bien, très bien, moyen ?
Il était question de fraiser les épaulements, tu as profité de l'occasion ?
 
L'etau est bien pour son prix.
Là j'ai pas utilisé l'épaulement.

Je vais d'abord faire des tests avec les fraises de 4 et 1/8 avant de toucher l'épaulement.
 
Dans une autre discussion à propos d'une manette de contrôle j'ai lu des points de vue intéressants

D'une part c'est vrai que c'est complètement con d'avoir le home Z en bas et j'ai changé les paramètres pour qu'il aille en haut.
D'autre part tant qu'à utiliser les limites soft pourquoi continuer d'avoir 2 limit switch par axe ?

Petite opération...
J'ai plus besoin des limit switch Xmax, Zmin et Ymax

Le plus long ça a été de retirer et refaire proprement les passages de cables.
J'en ai profité pour joindre le câble du laser à la tresse broche, Zmax et moteur.

Il est maintenant branché sur la carte et planqué dans une rainure prêt à sortit pour le laser au lieu d'arriver comme un cheveux sur la soupe.


Sur le Zmax et le Xmin j'ai aussi retiré la petite lamelle métalique : le switch fait contact directement sur l'ergot plastique.

Au final j'ai gagné de la course
Je suis passé de 300x180x75 à 310 x 190 x 80

Merci @dh42 et @Jipé11
 
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