foret à centrer lesquels choisir

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L

lion10

Compagnon
Bonsoir

Je souhaite acheter quelques forets à centrer à court et moyen terme, en me limitant en terme de modèle et diamètre.

Après différentes lectures j'ai vu qu'il existe différents types de foret à centrer.

Le type A qui est le plus courant.
Le type B centre protégé, créant un centre résistant et protégé des chocs des pièces manipulées en production qui ne me semble pas nécessaire.
Le type X ( je n'ai pas trouvé la référence) pour créer des centres avec trous taraudés qui me semble anecdotique pour mon usage.
Le type R centre curviligne qui permet de faire du tournage conique en désaxant la poupée mobile et l'usage de pointes usagées ou avec un angle défectueux.
Avec un tour à chariot orientable pour faire des cones, avec des pointes neuves ce foret me semble inutile. J'ai lu sur le forum qu'il est bien utile en cas de poupée désaxée mal réglée mais c'est une hypothèse que je refuse.

Enfin j'ai lu qu'il y a des préconisations en terme de diamètre de pièces et diamètre des forets à centrer.

Sachant qu'un bv20 est limité raisonnablement en terme de diamètre usinable à 180 et encore c'est large selon le guide Adam j'ai lu :
diamètre usinable 4 à 7 -----------foret de 1
diamètre usinable 8 à 15 -----------foret de 1.5
diamètre usinable 15 à 25 -----------foret de 2
diamètre usinable 26 à 40 -----------foret de 2.5
diamètre usinable 41 à 80 -----------foret de 3
diamètre usinable 81 à 120 -----------foret de 4
diamètre usinable 121 à 180 -----------foret de 5

Je pensais donc me limiter aux diamètres 1.5, 2, 3 et 5 en type A. J'ai déja le 1 livré avec le tour acheté. C'est sans doute du luxe.

Utiliser un foret trop petit pour une pièce de gros diamètre ou lourde c'est risqué car elle sera moins bien soutenue par la pointe moins enfoncée.
Mais utiliser un foret plus gros que nécessaire cela ne doit pas être génant, pour peu qu'il y ait de la matière autour du trou de centre, qu'en pensez vous ?
A quel modèle vous limiteriez vous pour ce type de tour ?
D'autres critères sont ils à prendre en compte pour le choix du diamètre du foret à centrer ?

Enfin un foret à centrer me semble symétrique c'est bien cela ou sinon à quoi sert le deuxième coté du foret à centrer ?

cdlt lion10
 
Bonjour,
En général on achète une boite de forets à centrer ordinaires qui contient 5 à 6 diamètres et on est sur d'avoir celui qui va bien. Un bon gros trou est préférable à un petit surtout pour les tournages douteux: écroutage, mise au rond.
Salutations
 
bonjour,
Avis perso et en tant qu'amateur:
Le + petit que j'ai fait 4 mm (ce qui lui fait une pointe de perçage central de 05 à 2mm, suivant le modèle) , et la pointe est déjà très fragile. Je préfère utiliser le + gros compatible avec le travail que je réalise. Celui que j'utilise le + couramment fait 8 à 10 mm avec une pointe entre 1,5 et 3 mm le + gros que j'ai fait 12 mm et la pointe doit faire 5 mm ou à peu près.
j'ai plusieurs diamètre (4,5,6,8,10,12) parce que couramment je perce des avant trous pour les forets avec (les forets à centrer sont précis H7, je vais au delà du cône pou obtenir un centrage précis, même si l'angle est de 60 au lieu de 120)
Pense qu'avec un foret à centrer, tu n'es pas obligé d'aller au maximum, tu usines la portée conique que tu souhaites, ( ou suivant la taille nécessaire au maintien de la pièce que tu usines) le perçage central permet de ne pas porter sur le petit bout de la pointe tournante , souvent abimée si la pointe est d'occase (et aussi le graissage au suif pour une pointe fixe).
Avec une pointe de 4 tu peux très bien avoir un diamètre de portée de 2,5, reste à avoir une contre pointe adaptée, et ne pas forcer avec les outils.
Tu peux acheter en + une pointe de centrage pour les forets avec un angle de 120 °, bien utile.
 
Bonjour

MARECHE

Vous dites "on achète une boite de forets à centrer ordinaires qui contient 5 à 6 diamètres " Mais je souhaitais me limiter.

"Un bon gros trou est préférable à un petit surtout pour les tournages douteux: écroutage, mise au rond."Vous préconisez donc l'utilisation de foret à centrer le plus gros possible surtout si la pièce n'est pas un vrai cylindre quitte à prendre un modèle plus gros que les préconisations d'association (diamètre foret, diamètre pièce) du guide Adam ?

Vous n'avez donc pas d'autres critères de choix pour le diamètre du foret à centrer ?

Pour info trouvé sur le net, l‘écroutage des barres est une méthode d’usinage qui permet :
Donc l'utilisation de fer à béton non torsadé voir torsadé de surface pas lisse doit s'apparenter quelque part à de l'écroutage
- de supprimer les croûtes oxydées
- de supprimer les déformations de surface
- de supprimer les fissures superficielles dues au laminage à chaud
- d’obtenir des tolérances de forme et d’état de surface qui permettent
l’utilisation des barres pour l’usinage sur machines-outils numérisées.
- de traiter une grande quantité de barres de facon économique tant le
rendement est supérieur aux méthodes traditionnelles telle que le tournage.

cdlt lion10
 
Bonjour

RABOTNUC

Vous dites "Le + petit que j'ai fait 4 mm (ce qui lui fait une pointe de perçage central de 05 à 2mm, suivant le modèle)"
Je ne retrouve pas ces correspondances de diamètre sur la promo d'otelo actuellement. Je pensais pourtant que c'était normalisé.
Sur la promo actuelle de diamètre de queue h8 correspond une pointe k12 de 1 ou 1.6 mm selon le modèle.

"La pointe est déjà très fragile. Je préfère utiliser le + gros compatible avec le travail que je réalise. "
La fragilité de ces forets revient souvent sur le forum, il faudra que je fasse attention.

"Celui que j'utilise le + couramment fait 8 à 10 mm avec une pointe entre 1,5 et 3 mm"
Idem sur la promo actuelle de diamètre de queue h8 correspond à une pointe k12 de 2.5 à 3mm selon le modèle.

" le + gros que j'ai fait 12 mm et la pointe doit faire 5 mm ou à peu près."Là cela correspond à un modèle.

"j'ai plusieurs diamètre (4,5,6,8,10,12) parce que couramment je perce des avant trous pour les forets avec (les forets à centrer sont précis H7, je vais au delà du cône pour obtenir un centrage précis, même si l'angle est de 60 au lieu de 120)"
Vous utilisez donc ces forets à centrer en guise de forets à pointer sur le tour ?
Puisque j'ai déja quelques forets à pointer je devrai pouvoir les utiliser sur le tour non pas pour le perçage de trou de centre mais pour de simples perçages au tour ce qui me dispenserai d'avoir comme vous un grand nombre de forets à centrer mais tout est relatif.

Avec de forets de 10 et 12 vous devez usiner des gros morceaux de ferrailles ou des morceaux très lourds !!

"Pense qu'avec un foret à centrer, tu n'es pas obligé d'aller au maximum, tu usines la portée conique que tu souhaites, ( ou suivant la taille nécessaire au maintien de la pièce que tu usines) le perçage central permet de ne pas porter sur le petit bout de la pointe tournante , souvent abimée si la pointe est d'occase (et aussi le graissage au suif pour une pointe fixe)."
Là si j'ai bien compris "c'est qui peut le plus peu le moins" , si je perce pas très profond avec un gros foret à centrer je réduirai d'autant la portée conique c'est à dire le diamètre d'entrée du cone en extrémité de la pièce. A la réserve près qu'en toute rigueur un gros foret à pointer à un diamètre du trou de pointe k12 plus important voire trop grand par rapport au diamètre de la pièce à usiner, il faut qu'il reste de la matière pour la solidité en périphérie de ce trou, n'est ce pas ?
Si j'utilise une pointe tournante acceptant une moindre précision d'usinage qui me conviendra je n'aurai pas à me soucier du problème d'espace pour mettre de l'huile qui est nécessaire pour une pointe sèche, je me trompe ou pas ? Il faut juste de l'espace pour ne pas écraser bien qu'elle soit trempée l'extrémité de la pointe tournante dans mon cas.

"Avec une pointe de 4 tu peux très bien avoir un diamètre de portée de 2,5, reste à avoir une contre pointe adaptée, et ne pas forcer avec les outils."
Là c'est un exemple pour illustrer vos précédants propos mais je ne comprends pas ce que vous voulez dire par une contre pointe adaptée.
Je pensais que l'important était d'avoir une pointe classique tournante ou fixe à 60 degrés. A quelle autre type de pointe faites vous allusion ?

"Tu peux acheter en + une pointe de centrage pour les forets avec un angle de 120 °, bien utile."
Là vous parlez de ce j'appelle des forets à centrer de type B avec un chanfrein de protection à 120 degrés en plus de la portée conique à 60 degrés, avec pour avantage la protection du trou de centre et une facilité pour dresser la face proche de la pointe. Ce sera effectivement un bon complément d'une pointe fixe à araser n'est ce pas ?

cdlt lion10
 
Si c'est pour forer par la suite, il faut prendre des forets 120° ! SI c'est pour tourner entre pointe, angle de 60° !
 
et pourquoi pas des forets a pointer.c est surtout la pointe qui casse souvent
 
Lion10 il faut arrêter de faire l’ingénieur et mettre un peut les mains dans le cambouis.

La théorie il en faut un bon bagage, certes, mais il faut la coupler avec de l'expérience.
 
duredetrouverunpseudo a dit:
Lion10 il faut arrêter de faire l’ingénieur et mettre un peut les mains dans le cambouis.

La théorie il en faut un bon bagage, certes, mais il faut la coupler avec de l'expérience.
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Salut



@ +
 
Et bien dites donc, quand je vois la "complexité" pour un simple forêt à pointer................................moi qui n'en possède que 2 et 2 forêts à centrer, je me demande comment je fais pour bosser
 
Bonsoir,

je vous trouve un peu injuste avec Lion. Tout le monde n'a pas 20 ans d'exp derrière les manivelles et donc n'est pas sensé savoir que, selon vos messages, ce type d’accessoires n'a que peu d'impact sur le travail à réaliser. Quelqu'un qui vient présenter une problématique, en ayant déjà fait des recherches (rare), et argumenter logiquement, je trouve cela plus que respectable. Ca a déjà le mérite d'instruire les gens comme moi. Quand je vois que certains prennent la peine de répondre à un type dont c'est le premier message, qui ne dit pas bonjour, oublie la ponctuation et n'a pas utiliser la fonction recherche, c'est dommage de renvoyer Lion à 20 mètres (même si je suis sûr qu'il n'y avait aucune condescendance dans vos réponses mais un simple rappel à la réalité du terrain ).
 
lion,
je citais ce que je possède (hasard de mes achats, une boite à pas cher ne se refuse pas) mais ce n'est qu'un exemple,tu n'es pas obligé de faire pareil.
Si comme toi , je devais repartir de rien, j' achèterai plusieurs en 2 diam ( 5 et 10 par exemple) avec des pointes pas trop fines, en dessous de 1,5 c'est très cassant, et c'est tout. J'en ai bousillé pas mal de petits (toujours la pointe). La forme A est la plus courante, ainsi que le HSS.
très petites portées = pointe tournante avec pointe en parfait état.
[highlight=#ffffbf]je fais de "bonnes portées" = je fais de grosses pièces[/highlight]: pas forcément, je fais des portées "confortables" , favorables à une bonne tenue de la pièce, chaque fois que je peux et que le centrage ne gêne pas. Et chaque fois que c'est possible je le laisse à la fin.
Ne fais pas de fixation sur le diamètre ou la forme.
une pointe à centrer les forets à 120° est très utile aussi.
 
bjr
effectivement c'est bien de se renseigner
il faut se méfier, maintenant, sur les catalogues, sauf exception, c'est le diametre du téton qui est normalisé c'est à dire que si tu prend un diametre de 5 c'est le petit diametre qui fait 5 est ce que tu t'imagine le gros diametre du foret?
je me suis pratiquement servi que des diamètres exter de 8 à 12 mm avec des tétons de 2 à 3,5 mm de forme A c'est suffisant pour les pièces de 15 à 100 mm ( c'est mon avis et je le partage)
les formes B sont rarement utilisé sauf si on veut faire des pièces qui sont souvent montées entre pointes pour faire par exemple des axes de reprises, par exemple si on a un montage pour retoucher les tambours de frein ( ce n'est qu'un exemple)
les formes R sont intéressant par ce qu'ils ont moins tendance à casser mais il faut pratiquement percer jusque à la fin du rayon pour être sur que la pointe porte correctement et il remplace avantageusement les forets de forme B
donc pour conclure forme A diametre 8 à 12 (ou simplement 8 et 12) téton de 2 à 3,5 et quelque foret de forme R si on en a vraiment besoin
il serais également intéressant de trouver un tableau des dimensions de perçage,, de la partie à 60°, recommander par rapport à la dimension de la pièce ,( je sais que ça existe)
quoi qu'il en soit dans beaucoup de cas la patrie à 60° d'une longueur de 2 mm est souvent suffisante
une réflexion qu'on entant dans les ateliers " plus le centre est petit plus le rectifieur est content"
 
Bonjour

Merci à vos avis éclairés qui apportent une réflexion et permet à tous d'obtenir des infos, éviter les mauvais choix, échanger les pratiques et échanger les savoir.

Quelques propos m'ont laissé croire qu'une lutte des classes allait voir le jour sur le forum, mais quelques médiateurs éclairant par leurs propos sont venus.
La crise est passée. Peut être qu'il y avait beaucoup de travail dans l'atelier et point le temps pour répondre. Aussi je vous dis ne vous mettez pas la pression dans vos réalisations "d'usineurs avertis" et relâcher ou essayer d'oublier la pression professionnelle que vous pouvez ressentir quand vous êtes sur le forum de retour chez vous. Je sais c'est pas facile ...!
Mais il est vrai que le caractère de chacun, les ressentiments peuvent perdurer y compris lorsqu'ils passent sur ce forum en dehors de la vie professionnelle.
Mais à chacun ses spécialités et merci pour ceux qui partagent leurs savoirs et font vivre le forum que ce soit par des reportages photographiques de leurs réalisations, de leurs problèmes et des solutions prises et de leurs réflexions.

Pour revenir aux forets à centrer le choix est quasi arrété mais la commande pas encore passée, et je peux le remettre en question devant une erreur ( l'utilisation sera encore lointaine, mais promis je vais passer à l'expérimentation ) et je me suis aperçu que j'ai failli commettre l'erreur classique :

En fonction de la pièce, ses dimensions sa taille sa masse et pour sécuriser le montage entre pointe on raisonne en terme de diamètre de foret à pointer. Il faut aussi savoir se détacher de ces préconisations (comme dits dans les messages du fil) qui sont aussi issus de norme à laquelle un amateur ne doit pas répondre il doit juste rester prudent avec un bon centre gros autant que possible.
C'est le diamètre de "queue h8" qui est important à ne pas confondre avec le "diamètre de pointe k12" qu'il est bon de prendre le plus gros possible car plus solide, mais le choix est limité.

Les petits forets à centrer sont rares sans doute fragiles et chers je trouve dans les 20 euros au moins donc j'ai évité ce choix.
J'ai choisi de prendre des modèles différents :
foret à centrer type A téton de 1,6 en diamètre 4 acier non allié
foret à centrer type A téton de 2 en diamètre 5 acier non allié
foret à centrer type A téton de 3 en diamètre 8 acier allié jusqu'à 110daN/mm2

Je ne prendrai finalement pas de modèle R trop spécifique pour l'instant, avec un chariot orientable pas besoin de décaler la poupée pour faire un cône ( sauf peut être pour un filetage conique mais c'est affaire de pro).

Afin de pouvoir utiliser une pointe à araser j'avais pensé qu'il fallait un foret spécifique, mon idée était d'avoir un centre protégé afin d'avoir une marge de matière à dresser pour finir la pièce entre pointe.
J'ai lu qu'il faut dresser l'extrémité de la pièce avant de centrer quelque soit le foret utilisé, sinon on risque de tourner une pièce conique. Ensuite si l'on veut dresser entre pointe l'extrémité de la pièce , il ne faut pas que cela entaille trop le centre sinon à l'extrême la pièce pourrait ne plus être maintenue par la contre pointe. Mais c'est un faux problème finalement car si l'on dresse avec une pointe à araser c'est plus pour avoir un bon état de surface, au pire on prévoit un trou de centrage profond et cela laisse de la marge pour dresser parfaire l'état de l'extrémité voir obtenir une longueur précise.

cdlt lion10
 
Salut Lion10,

Franchement tu crois qu'on se pose autant de questions pour un malheureux foret à centrer, a chaque fois que tu pose une interrogation tu en fais toute une montagne a croire que tu va nous construire le dernier avion de Dassaut.
Entre toutes les infos sur la théorie que tu va glaner ici ou là je ne suis pas sûr que tu sera plus avancer, seul un peu de bon sens de logique et de pratique te sera plus bénéfique que toutes ses infos.
Tu sais Il y a une très grande marche entre la théorie et la pratique cela s'appel l'expérience et ça c'est impossible de te le donner sur un forum.
c'est comme pour la conduite tu a le permis, manque de pot il pleus et dans un virage tu freines et paf dans le décore!! et pourtant tu avait une très bonne voiture et là tu te demande se qui c'est passé...et bien si tu a un esprit logique tu trouveras forcement ou tu a commis une erreur.
Et bien pour le matos c'est pareil, tu ne va pas prendre un foret à center de 6 pour faire un point de centre sur une pièce de 200 de Ø et un foret de 12 pour un arbre de 20 tout ça se n'est que du bon sens il n'y a aucun calcul derrière.
Ce n'est pas pour te rejeter 20 mètres plus loin comme dise certain mais c'est que tu a demander pas mal de trucs et avant même d'avoir essayer tu doute de se que l'on te dis.
Fait ta propre expérience et si tu a un couac bien spécifique là tu peux exposer ton problème et tu trouveras réponse.
Tu sais c'est pas par ce que tu auras le meilleur matos que tu feras de bon truc, beaucoup sur le forum font du super boulot avec de faible moyen voir avec du matos lamentable et a ses gars là je tire mon chapeau.

@+
 
Salut Lion10,

Il est vrai que, n'étant pas passé par la case présentation et fait part de ton expérience et de ton vécu, il est parfois difficile de te répondre, tant ton raisonnement est toujours théorique.
Peut-être serait-il temps de rectifier cela et que l'on sache a qui nous nous adressons lors de nos réponses ...

Personnellement, j'hésite entre le jeune qui sort d'une école à la formation purement théorique, et le retraité d'un bureau technique qui n'a jamais mis les pieds sur le terrain ... (j'en ai connu des coupeurs de cheveux en quatre dans ma vie professionnelle)

Cordialement,
 
Bonjour à tous ,
je n'ai pas de forets à centrer , et donc je suis ce topic avec attention , mais j'aime bien le concret,

donc en résumé , je prends bien sur un foret de diamétre en étroite relation avec la matière à tourner ,
et plutôt diamètre supérieur si les opérations de tournage seront nombreuses ou précises , en tenant compte
du diamètre final usiné . Forets de 60°pour tourner entre pointes .

Est ce un raccourci correct?

Cordialement
Philippe
 
pendant des années, je n'ai eu que du 4*10 et ça m'a suffit.
j'ai aussi des 6*16 pour les grosses pieces, depuis que j'ai le gros tour.

certes, je ne fais pas dans l'horlegerie, mais ça me suffit bien.?
 
Salut à tous,


Idem pour moi:
- En règle générale, c'est du 3, ou 5 si grosses pièces;
- Mef si diamètre trop petit, c'est des coups à faire sauter le bout de la pointe, surtout en pointe fixe, si sous estimation des efforts.
- Plus petits, il faut être vigilant sur le réglage de la contrepointe et avoir des bruts avec la face déjà propre.

Cdlt
Yanik
 
Bonjour

BRISE COPEAUX

Te souviens tu de tes débuts, tu as forcément posé des questions, analyser des problèmes, fait des choix sur papier. D'aillleurs tu as peux être dans ton atelier des outils achetés qui ne te servent pas car inutiles ou suite à un mauvais choix.
Si tu as fait de la casse faute d'erreur je ne te demande pas les détails , mais de comprendre que l'on peut se poser des questions et d'avoir envie de creuser le sujet, éviter les erreurs.

Aussi c'est pour cela que je me suis permis de poser cette question parmis tant d'autres sur les forets à centrer, auquel j'associe tous les utilisateurs débutants en tournage pratique qui y trouveront quelques informations.

Je ne cherche pas à avoir le meilleur matos, sans acheter du très bas coût surtout en outillage mais je ne mets pas forcément des sommes folles!
Je sais bien plus qu'un minimum matériel il faut de la pratique donc pour moi du savoir , mais aussi du temps et de la disponibilité.

A défaut de pratique le forum est un bon moyen de confronter la théorie de certains livres et la pratique de personnes expérimentées et avisées.

HDX

Certes je ne suis pas passé par la case présentation comme de nombreuses personnes mais l'essentiel est au moins quand j'y suis rentré d'y être entré par la porte en frappant doucement et sans faire de cours en d'air en l'ouvrant régulièrement.
Je suis sur le forum et essaie d'y resté en l'alimentant à ma manière.

Dernièrement sur un sujet https://www.usinages.com/threads/butee-a-bille-rondelle-belleville-contre-jeu-etau-croise.40051/
tu m'as apporté quelques pistes de réflexion et je tiens à te dire que j'ai compris même si tu ne savais pas à qui tu avais à faire!

Quand à ma descrition c'est la tienne, sache qu'il existe des intermédiaires entre "le jeune qui sort d'une école à la formation purement théorique" et "le retraité d'un bureau technique". Il peut même y avoir un mélange partiel des 2.
Enfin il peut y avoir des habitudes comportementales différentes en fonction de notre personnalité mais aussi du travail , c'est le savoir être. Mais l'homme évolue sans cesse surtout lorsque des changements surviennent ou sont choisis ...
Quand à "couper les cheveux en quatre" derrière l'écran éloigné de toute application pratique et pas dans le feu de l'action c'est plus facile, mais cela reste aussi indispensable dans l'action à mon sens.

cdlt lion10
 
Dernière édition par un modérateur:
Bonsoir à tous.

Lors de mes débuts en mécanique j'ai cassé mon premier foret à centrer.Résultat piéce déteriorée.
J'ai vite compris qu'il fallait que je fasse autrement. Depuis je perce un trou avec un foret court Ø en fonction du besoin, puis usinage à l'outil.

Micluc

 
bonjour

Votre solution évite l'achat et la casse de foret à centrer, mais il me semble qu'elle est moins rapide et pratique, car avec le foret à centrer dans la poupée on a pas de réglage du transversal à faire pour être sûr d'être sur l'axe du futur centre de la pièce. ( A moins que la poupée soit décalée axialement)
Il faut aussi régler la hauteur de l'outil en plus.
A moins que vous procédiez en ajustant la pointe de votre outil afin que le cône "s'auto-centre" sur le trou fait pour le transversal

Qu'en pensez vous ? Et en terme de précision vous pensez faire aussi bien qu'avec un foret à centrer ?

cdlt lion10
 
quand je pense qu'il y a des mecanos qui commence à percer un trou de centre pour guider le foret????
chercher l'erreur!
il serrait intéressant de faire un sondage pour voir quel est la proportion de tourneurs qui font de cette façon
je me rappelle un tourneur qui disait: on casse un foret à centrer quand on débute dans le métier ou quand on est distrait
j'en ai eu cassé , combien ? je dirais moins de 10 en trente ans de métier, il est vrai qu'un forêt cassé ce n'est pas facile à récupérer, mais pas impossible
 

tu fais plus fort que moi Dodore.. je ne dois pas dépasser 4 ou 5..mais faut y aller molo et je préfère du 3 ou 4 que du 1,5...
par contre pour sortir le mégot ...s'il ne dépasse pas un peu,hum, je tronçonne et recommence, souvent c'est sur du brut, au début de l'usinage..il y a du gras
A+
 
Salut,

L'outil de Micluc est génial pour rattraper un point de centre, c'est très souvent qu'un point de centre se déporte de quelques centièmes voir plus après un gros usinage(ébauche) du barre longue et cette outil c'est se qui va le mieux pour faire se rattrapage.
Il est très difficile de rattraper un pointe de centre par un foret a centrer car il a tendance à suivre l'excentration...dans ce cas la meilleur solution c'est de prendre un foret a centrer plus gros ou l'outil de Micluc.

Comme les collègues au dessus bien sûr il faut toujours faire un point de centre avec un foret à centrer avant perçage et comme vous aussi j'ai du en pété 7 ou 8

Pour Loin10 bien sûr que je me suis poser des questions étant jeune, et fait des mauvais choix comme tout le monde, mais ce que je te reproche(je ne suis pas le seul) c'est tu décortiques tout pour un simple truc et parfois on crois que tu doute de se que l'on dit, bien sur qu'il faut s'informer pour faire le bon achat mais il y a aussi son propre jugement à faire car nous on ne sais pas se que tu vas faire avec cette outillage.

En gros pour du Ø en dessous de 20 tu prends de 4, de 20 à 80 tu prends du 6 ou 8 et au dessus de 100 tu prends du 8 ou 10 après il y a plus gros ça va jusqu'à 16 de Ø, là c'est moi qui parle d'autre te dirons autrement et c'est a toi de choisir qui est le plus adapter a ton usinage.
Pour ne pas cassé ne jamais dépasser les 3/4 d'angle du foret.

@ +
 
Bonjour à tous.
Brise-copeaux: merci.

Pour toi Dodore.
On parle foret à centrer: ton ironie n'est pas faite pour encourager à poster afin d'apporter des solutions faciles et pas coûteuses.
Avec plus d'années de metier que toi j'en ai cassé un et cela m'a suffit. Maintenant l'erreur: c'est toi qui ne sais pas qu'avec un foret serie courte
à partir de Ø 2mm en pince et une bonne machine je pointe plus, et si j'ai besoin de pointer j'utilise un outil de ma confection.

Micluc
 
oui effectivement su tu perces couramment des trous inférieurs à 2 sur une bonne machine et avec un mandrin porte pince on peux adopter ta solution, mais je ne suis pas convaincu,
si les forets à centrer posaient autant de problèmes il ne s'en vendrait plus
un foret à centrer casse souvent entre le téton et le cône
mais si c'est pour percer au diametre 1ou 2 sur une longueur de 3 ou 4 mm je préférerais le téton d'un foret à centrer qui est plus résistant parce que plus court, qu’un foret de 2 même en série courte
tu parle également d'un serrage en pince: j'ai rarement vu des tourneurs utiliser des mandrin à pinces pour serrer leurs forets: attention je ne dis pas que ça ne peux pas se faire, mais là encore ce n'est qu'une infime minorité qui doit disposer d'un tel outillage
par contre comme le dit Brise copeaux, il m'est arrivé de retoucher des trous de centres avec un outil comme tu le fait
 
Salut à tous,

Le contexte d'utilisation n'est pas fixé, du coup, le débat part tous azimuts, influencé par les différentes situation
d'utilisation des forets à centrer, elle même influencée par notre "culture" et notre "sensibilité" individuelle en mécanique.

Personnellement, le contexte choisi est (pas le mien):
- Un usineur qui part de 0 en connaissances;
- Un usineur qui part de zéro en équipement et qui a un budget limité;
- Un usineur qui veut une configuration la plus opérationnelle possible sur le maximum de machines.
Mes choix sont tirés de mes connaissances, de mon observation et de mon expérience du domaine.
Après, c'est du confort ou de la rentabilité:

Ceci dit, le débat "élargi", reste positif: j'en ai retenu une autre méthode de restauration de centre , merci Micluc et Brise Copeaux
J'ai donc voté "EXHAUSTIF"

Cdlt,
Yanik
 
Bonjour,

L’outil à centrer peut être utilisé pour pointer un trou avant perçage mais pour ma part je préfère utiliser les forets à pointer, plus rigides et qui sont fait uniquement pour cette opération.J'utilise des forets à pointer à 90° avec un diamètre qui correspond au mieux avec le trou à réaliser. J'ai une série de forets de 4 mm à 10 mm. Jusqu'a 2 mm j'utilise le foret de 4, de 2 à 4 le foret de 6, de 6 à 8 le foret de 8, et de 8 à 10 le foret de 10.
Je réserve les forets à centrer pour réaliser les points de centre pour le tournage.
Pour les petits points de centre je fais d’abords une empreinte avec un foret à pointer surtout si la face est mal ou pas dressée, cela évite la casse de la pointe du foret à centrer.
 
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