faire une fente dans du métal

[PUSSY]

Bonsoir,

Comment tu as réussi à faire ta série de trous aussi serrés, il n'y a même plus de cloisons.

Il y a deux méthodes, nécessitant chacune de le faire avec une bonne perceuse et de bons forets :
- Trous tangents, qui nécessitent d'enlever une "toile" résiduelle,
- Trous sécants (on perce en premier les trous "pairs" puis ensuite les trous "impairs").
Dans ce cas, la partie centrale est dégagée et autorise le passage d'une lime ou autre instrument.

Cordialement,
PUSSY.

 

[Jmr06]

Ok, je m'essaierai à la prochaine occasion à la méthode des trous sécants, avec ma nouvelle perceuse. Merci pour ces infos.

 

[Guy69]

désolé mais je ne visualise pas bien les trous sécants?
A l'occasion, si qq'un peut expliquer.
MERCI!
Guy

 

[Jmr06]

Ce que j'ai compris : tu perces une série de trous en ligne, distant entre eux de 1,5 fois leur diamètre. Ensuite, tu perces entre les trous.
Enfin, 1,5 c'est peut être trop serré, 1,7 est peut être mieux. De toute manière moins de 2 fois le diamètre pour que les trous soient sécants.

 

[Samifred]

désolé mais je ne visualise pas bien les trous sécants?
A l'occasion, si qq'un peut expliquer.
MERCI!
Guy

Par exemple représentes-toi les anneaux olympiques, eux ils sont sécants.

Cordialement

 

[Guy69]

ok merci!

 

[dudu.13]

bonjour
une fois pour faire le meme truc (une pate de tension)
j'avais postionné 2 plats en parallèle , espacés par 2 queues de forets
puis j'avais soudé des 2 cotés en y intercalant un bout de metal de la largeur de la lumiere , (pour remplir la partie à souder)
c'etait super bien resté , vite fait , et sans usinage
juste les 2 terminaisons du trou oblong à faire propre

 

[Dodore]

Comment tu as réussi à faire ta série de trous aussi serrés, il n'y a même plus de cloisons. Quand je cherche à faire cela, le forêt s'engage immanquablement dans le trou d'à côté

C’est une formation d’ajusteur C’est ce qu’on appelle les trous tangents
Il faut (si possible) un nombre de trous impaires
Un tracé au petits oignons
Pointage idem
On perce un trou sur deux
Et pour terminer on perce les trous entre les trous
En général ça marche sauf si ....

 

[Jmr06]

bonsoir
Merci @Dodore pour ces explications. Cela conforte ce qu'avait dit @PUSSY .
Mais pourquoi tu parles de trous tangents ? Cela peut-être aussi des trous sécants, selon la distance entre les trous de la première série ?

En général ça marche sauf si ....

C'est la différence entre la théorie et la pratique, et ses impondérables ...
Je pense que j'ai compris la théorie, maintenant je dois tester la pratique

 

[serge 91]

Bonsoir,

maintenant je dois tester la pratique

En pratique, c'est le coup de pointeau qui fait tout !
Un mini décalage, et on dérape dans le trou d'a coté. L’intérêt d'en faire un sur deux au début, c'est qu'ensuite on dérape des deux cotés à la fois, ça s'équilibre (ou pas comme dirait Dodore)

 

[PUSSY]

Plutôt que de mettre un coup de pointeau, je conseillerai d'utiliser un foret à pointer et de pointer les trous par la méthode "équerre et cales étalon" (ou une règle et une butée selon les dimensions de la pièce à percer) :
Une branche de l'équerre pour que les trous soient tous à la même distance du bord.
L'autre branche pour servir de butée aux cales placées entre la deuxième branche de l'équerre et la pièce.
On est ainsi assuré d'avoir un espacement régulier et le foret trouve facilement sa place !

Cordialement,
PUSSY.

 

[mig45]

Bonsoir
des trous tangents sont des trous qui se tangentes, c'est a dire que l'entraxe des trous est egal au diametre des percages
des trous secants sont des trous dont l'entraxe est plus petit que le diametre des perçages (c'est plus facile pour limer ensuite)
mais dans les 2 cas, il faut d'abord percer un trou sur 2 au diametre
perso, je les perce tous a la queue leu leu a un diametre moindre afin qu'il n'empiettes pas l'un sur l'autre, ensuit 1 sur 2 puis celui entre les 2
cdt

 

[Dodore]

Plutôt que de mettre un coup de pointeau, je conseillerai d'utiliser un foret à pointer et de pointer les trous par la méthode "équerre et cales étalon" (ou une règle et une butée selon les dimensions de la pièce à percer) :
Une branche de l'équerre pour que les trous soient tous à la même distance du bord.
L'autre branche pour servir de butée aux cales placées entre la deuxième branche de l'équerre et la pièce.
On est ainsi assuré d'avoir un espacement régulier et le foret trouve facilement sa place !

Cordialement,
PUSSY.

Oulà oui mais moi de mon temps à l’ecole Y,avais pas de cales étalons et 10 ans après quand je bossais , les cales étalons étaient dans le bureau du patron et quand il y avait quelque chose de précis à contrôler, ce qui arrivait une fois tous les 6 mois , c’est le parton qui descendait avec la boîte de cales
Je ne parle même pas des forêts à pointer à l’époque j’en avais jamais vu et je ne savais pas que ça existait on avait des forêts à centrer qui servaient que pour faire les trous de centre
Non non j’insiste à l’ecole, puisqu’il n’y que la que j’ai fait des trous tangents c’etait : traçage précis , pointage précis et perçage directement à la cote
Maintenant je ne suis pas sûr que ce soit encore utilisé , en fraisage , et en plus en CN c’est plus rapide

 

[Christophe91]

J'e

Entre menuiserie et mécanique en menuiserie on parle de ciseau et bédane , en mécanique on parle de burin et bédane il y a un peu la même différence , un large l’autre étroit
Un lien
Et les images
Voir la pièce jointe 457800
Voir la pièce jointe 457801

J'en ai déjà un alors de Bédane Merci pour son appellation du coup..

 

[Christophe91]

Ce n'est pas une référence Vallorbe, mais une référence Suisse, en fait les sections sont en fonction de la longueur,
par exemple sur une ronde
L (mm): Ø (mm)
200: 3.5
180: 3.2
160: 2.9
140: 2.8
55: 1.5
Je reconnais que ça ne parait pas évident, mais y a plein de truc comme ça qu'on sait en fonction de chaque métier et qui sont totalement abstrait pour les autres personnes.
Il faut dire aussi, que le cas de la rainure de Christophe91, est un peu particulier et que d'une manière générale la section n'est pas le premier critère, mais plutôt le grain et la longueur, en plus de la forme, en tout cas en horlogerie/bijouterie.

Oui les sites revendeurs destinés aux pro, c'est une cata quand on est pas en compte chez eux et qu'on a encore jamais commandé (entre les références, jargon et les absences de prix, difficile de s'y retrouver !)
Dans ton exemple : une lime ronde de 1,5 mm ne dépasse pas 55 mm de L ? Dis donc pour avoir un peu de couple avec ça dans une main, ohhhhhh secoursssss (ce qu'on peut comprendre compte tenu de la fragilité de celle ci...) / Ce genre de petits diamètres sont bons pour de petites finitions légères sans grandes résistances..)
Dans mon cas mes trous d'ouverture font 3 mm et j'ai pas mal de matière à retirer...

 

[Christophe91]

Bonjour, toutes les limes sont efficaces, il suffit de les utilisé correctement. Au moins pour la finition.

Mais pour gagner du temps et pour faire un travail correct. Une fente dans de l'acier de 4mm et des pentes à 90° tout le tour et dans les angles, la lime demande une concentration extrême pour ne pas arrondir les pentes.
Une autre astuce est d'utiliser une scie sauteuse dont la lame sera guidée par un fer équerre comme appui. Le tout réalisé en 30 minutes.

En images c'est encore mieux....

Les ingrédients... une plaque acier 40x40x4 mm , un bout de fer équerre 20x20x3x100
Voir la pièce jointe 457853

Un passage au touret à bande pour léger ponçage...
Voir la pièce jointe 457854

Une lame à métaux pour la sauteuse , largeur moins de 8mm...
Voir la pièce jointe 457855

5 petits trous de 2mm alignés couverts, le tout >10mm... juste pour passer la lame.
Voir la pièce jointe 457856

Un petit coup de lime pour faire la place afin de pouvoir insérer la lame... (pas plus)
Voir la pièce jointe 457857

Teste du passage de la lame...
Voir la pièce jointe 457858

Mise en place du fer équerre pour une coupe longitudinale et perpendiculaire...
Voir la pièce jointe 457859

Fixation et serrage à l'étau... à l'image le premier coté a été fait... on remarque l'appui de la lame.
Voir la pièce jointe 457860

La pièce a été retournée pour scier le surplus de l'autre pente. Lame toujours maintenue contre le fer équerre.
Voir la pièce jointe 457861

La fente bien visible avec ses pentes 100% à 90° et sa dimension en largeur 2mm (Face A)
Voir la pièce jointe 457862

Idem.... (Face B)
Voir la pièce jointe 457863

Le fer équerre en plus de guider la lame permet un ajustement des pentes de la fente à 90° et de
pouvoir poser en appui vertical la scie sauteuse.

Bonne bricole, surtout aux limiers....

Cordialement

Bonsoir,
C'est une belle méthode de travail ! MERCI
(Dans ce genre de technique, la mise en oeuvre est souvent plus complexe que la réalisation elle même (quand on a pas de fraiseuse, la vie est plus difficile... )
Je suis assez surpris par la précision avec les mesures d'écartement à la fin... (Le dispositif devait être parfaitement serré...)

C'est amusant car la série de trous successifs pour permettre le passage de la lame au départ, m'aurait déjà presque contenté !

Du coup la avec une lime aiguille carrée c'est parfait pour la finition dans un second temps...

Dans mon cas je pense que j'ai encore trop de matière à retirer à mon stade pour parler de limes aiguilles, il faut en effet que je décaisse mieux ma tranchée pour ensuite arriver au limage..
MERCI Pour ceci.
Cdt

 

[Christophe91]

Mais enfin, @Samifred , t'as bouffé la cote ! On t'avais demandé 2 mm et là, tu nous fais du 2.1 mm.

En tous cas, bravo pour ce petit reportage

Quand j'utilise un guide pour la scie sauteuse, je fais comme toi, toujours le guide en haut et la scie sur le guide. La lame peut être plaquée contre le guide et on la voit. Et la scie peut être légèrement penchée, l'important est que la lame s'applique contre le guide. Cela est plus facile avec une lame plus longue grâce à sa souplesse, donc un guide haut comme tu as utilisé.

Ceci dit, il faut toujours initialiser le process avec une lime. Comment tu as réussi à faire ta série de trous aussi serrés, il n'y a même plus de cloisons. Quand je cherche à faire cela, le forêt s'engage immanquablement dans le trou d'à côté. Tu utilise un foret court ?
Encor une fois bravo ! il y en a qui parle, comme moi, et d'autres qui font, comme toi ...

Pour couper des planche en bois assez large à la main je fais pareil avec une cornière d'angle métallique (ça évite le biseau sur la section de la planche que l'on vient de couper..)

 

[Castor24]

Dans mon cas mes trous d'ouverture font 3 mm et j'ai pas mal de matière à retirer...

Attention ne te trompe pas, les diamètres indiqués correspondent à la partie la plus importante, la pointe est fine et augmente proportionnellement.
Ce qui signifie que pour limer un trou de 2mm tu peux prendre une 140 ou 160, car la pointe passera dans ton trou de 2 suis je clair ?
Ce qui t'importe c'est le grain pas la longueur ni le diamètre.

Les 55 c'est pour l'horlogerie pure, ne prends pas ça, c'était pour expliquer à Serge.

 

[Christophe91]

Bonsoir,

Il y a deux méthodes, nécessitant chacune de le faire avec une bonne perceuse et de bons forets :
- Trous tangents, qui nécessitent d'enlever une "toile" résiduelle,
- Trous sécants (on perce en premier les trous "pairs" puis ensuite les trous "impairs").
Dans ce cas, la partie centrale est dégagée et autorise le passage d'une lime ou autre instrument.

Cordialement,
PUSSY.

Bonsoir
Ah boin ? Excellent comme méthode...
J'essaierai, et si je n'ai pas compris, je reviendrai vers vous, ça m'intéresse..

Cdt

 

[Christophe91]

bonjour
une fois pour faire le meme truc (une pate de tension)
j'avais postionné 2 plats en parallèle , espacés par 2 queues de forets
puis j'avais soudé des 2 cotés en y intercalant un bout de metal de la largeur de la lumiere , (pour remplir la partie à souder)
c'etait super bien resté , vite fait , et sans usinage
juste les 2 terminaisons du trou oblong à faire propre

Pas mal !
Par contre dans mon cas sur un fer plat d'acier de 35 mm pour faire propre à la fin , c'est plus compliqué avec cette soudure..
Mais la méthode est excellente..

 

[Christophe91]

Attention ne te trompe pas, les diamètres indiqués correspondent à la partie la plus importante, la pointe est fine et augmente proportionnellement.
Ce qui signifie que pour limer un trou de 2mm tu peux prendre une 140 ou 160, car la pointe passera dans ton trou de 2 suis je clair ?
Ce qui t'importe c'est le grain pas la longueur ni le diamètre.

Les 55 c'est pour l'horlogerie pure, ne prends pas ça, c'était pour expliquer à Serge.

Oui c'est clair : c'est en queue de ras avec un diamètre progressif, donc en effet le bas de ces limes ira sans difficultés..
Par contre pour le grain je suis un peu dans le doute.. Je ne me représente pas bien...
Merci

 

[Castor24]

Je t'ai indiqué grain 4 pour ce que tu veux faire, c'est un grain qui enlèvera de la matière mais qui te permettra d'utiliser cette lime pour d'autres travaux.
Un grain plus gros te gêneras, car peu utilisable, un plus fin, tu vas ramer pour y arriver.