crosse fusil ball trap

C

chilavere

Compagnon

• 19 Mar 2013

• #1

Bonjour a tous !!
Etant licencié dans un club de tir sportif (ball trap), je possède depuis une douzaine d'année un Beretta 686.
J'ai un petit soucis esthétique a résoudre concernant ma crosse .
Depuis pas mal de temps , le vernis s'est sauvé et la transpiration , les manipulations etc etc n'ont pas arrangé l'aspect de la crosse et du bois (partie amovible sous le canon ).
J'ai donc entrepris le décapage de la crosse (laine d'acier très fine) afin d'enlever le vernis ainsi que les noircissures (la crasse... ).Ensuite , passage au pinceau d'un mélange d'huile de lin et de térébenthine.séchage 48h et re belotte.On recommence....ponçage , huile...etc.plusieurs traitement (4) avec adjonction d'un peu de sicatif pour le dernier.
Malgré ce traitement , j'ai l'impression que le bois n'est pas protégé et que la moindre manipulation (main , transpiration )
retache le bois .
Avez vous des conseils pour un traitement plus " définitif" .a savoir que je n'aimerais guère revernir cette crosse et que l'aspect après l'huile de lin me donne un chouette résultat. .
Merci de vos "tuyaux".

 

G

Geoff87

Compagnon

• 19 Mar 2013

• #2

La faire en alu anodisé?

 

C

chilavere

Compagnon

• 19 Mar 2013

• #3

j'avais pensé au fer a béton.....et on me change l'épaule toutes les 50 cartouches .....

 

D

dur.dur

Nouveau

• 19 Mar 2013

• #4

bonjour
les meilleurs vernis sont les vernis marine
genre pont en teck des bateaux
après une bonne préparation et plusieurs couches de
verni ça devrai être pas trop mal

salutations
dur.dur

 

S

SHADOCK11

Compagnon

• 19 Mar 2013

• #5

Bonjour , j'avais un "686 trap" en 2000/2001... la crosse du miens n'étais pas vernie, simplement huilée..non ?? .... entretien avec huile pour crosse de chez "kettner" si je me souviens bien( quand j'avais acheté le fusil chez un copain armurier le représentant Beretta étais la et par chance il m'avais pris les mesure et commandé la crosse direct à l'usine sans supplément de prix ! et quand j'ai reçu le fusil le bois étais digne d'une gamme supérieure style "SO 5" )
Revendu par la suite avec + de 4000 cartouches au compteur plus cher que le neuf !! ( grâce au bois..)

 

J

JP2

Compagnon

• 19 Mar 2013

• #6

Pour une crosse de fusil, le vernis c'est moche et ça s'écaille. Le mieux est le poncé huilé, mais 4 couches sont loin d'être suffisantes il faut persévèrer jusqu'à ce que le bois soit complètement imprégné (il ne doit plus pomper). Il n'est pas rare de passer 10 à 12 couches pour avoir un travail parfait.

Amicalement, JP2.

 

C

chilavere

Compagnon

• 19 Mar 2013

• #7

faut il reponcer entre chaque couches de vernis ??
D'aprés l'expérience de certains , la plupart des vernis "accrochent", c'est a dire que la main ne glisse pas !!
On m'as parlé du vernis utilisé pour les guitares ,(le manche ), qui ne bloque pas la main .??
Mais bon , je suis pas très "chaud" pour re vernir ma crosse ...

 

C

chilavere

Compagnon

• 19 Mar 2013

• #8

ok pour le poncé huilé!!!! et s'il faut le faire 12 fois , no problémo, mais huilé avec quoi ?? huile de lin seule ?? avec thérébent ??? sicatif ??

 

J

JP2

Compagnon

• 19 Mar 2013

• #9

Moitié/moitié huile de lin et essence de thérébentine, laisser sécher entre chaque application, poncer et rebelotte jusqu'à signe d'épuisement du pompage. Seule la dernière couche contiendra un ajout de sicatif.

 

C

chilavere

Compagnon

• 19 Mar 2013

• #10

merci jp.
je ne l'avais donc pas assez fait .... je réattaque dès ce soir ...... .
Shadock , tu tire toujours ??

 

S

SHADOCK11

Compagnon

• 19 Mar 2013

• #11

Non ..... j'ai tiré en fosse olympique et fait quelques concours , mais on peut pas tout faire dans la vie, et il faut dire que si tu veut toujours te maintenir à niveau ça reviens assez cher....( PS : j'ai jamais fait de 25 en olympique.. )
Par contre je pense à un truc tout con : j'ai jamais eu le pbm que tu as , par contre je tirais toujours avec des gants , car je transpire beaucoup des mains quand je tire , et ma sueur est trés "salée" si je peut dire , dés que je touche un bout de métal du fusil qui n'étais pas bronzé le soir : légére oxydation... peut-être est tu comme Moi et la c'est pas gagné.. (ça peut expliquer t'on pbm de tâches ??)

 

C

chilavere

Compagnon

• 19 Mar 2013

• #12

je n'ai "que" 5 x 25 en 12 années . 1 en olympique, le reste en FU.
et oui , je rouille aussi !!!!!!!mais je peux pas tirer avec des gants ...je vais faire comme les "pros".. une serviette éponge
accrochée au gilet ....

 

P

pierrepmx

Compagnon

• 19 Mar 2013

• #13

Salut,

j'ai fait ça il y a pas mal de temps, autour de mes 14 ou 15 ans, sur le 22LR que mon père m'avait offert...

Viré le vernis en plastique, ponçage.
Puis huile de lin, et il me semble peut-être bien un solvant pour le rendre plus "léger", mais je n'en suis plus très sur.
(JP2 parle de térébenthine)
Ensuite, paille de fer pour éliminer l'excès.
Et on recommence.....

Les couches sont très fines et pénètrent le bois. Le solvant peut aider à la pénétration, au moins pour la première couche. La paille de fer élimine tout dépôt sur le bois : on n'a pas "d'huile" en surface, uniquement du bois imprégné.
Il faut que ça pénètre et que ça se mêle aux fibres du bois, donc je suggère d'oublier le siccatif.

Combien de couches ? je dirais : tant que ça boit encore... (c'est comme ça que je fais avec l'huile de teck sur mon voilier).
Je ne me souviens plus combien de couches j'avais mis sur cette carabine... mais beaucoup, plus d'une douzaine, mais je ne garantis pas que c'était justifié

 

R

Rebus

Compagnon

• 19 Mar 2013

• #14

chilavere a dit:

merci jp.
je ne l'avais donc pas assez fait .... je réattaque dès ce soir ...... .
Shadock , tu tire toujours ??

Cliquez pour agrandir...

Bonsoir,
Si la crosse était vernie, normalement le bois neuf a du être préparé avec un bouche pores.
Un poncé huilé, par dessus ne pénètrera plus beaucoup dans le bois, même en multipliant le nombre de couches....
L'idéal serait de poncer le bois pour le mettre pratiquement à neuf avant d'entreprendre un poncé huilé de x couches.
Mais je ne sais pas si c'est faisable sur cette arme sans la dénaturer.

PS: Pour le poncé huilé, inutile de poncer entre les couches si on utilise un tampon de laine d'acier 000 pour étendre et faire pénétrer le mélange huile de lin, essence de térébenthine dans le bois.

 

C

chilavere

Compagnon

• 19 Mar 2013

• #15

oui, quand je dis "poncé" entre chaque couches , c'était bien avec laine d'acier 000.

 

R

Rebus

Compagnon

• 19 Mar 2013

• #16

chilavere a dit:

oui, quand je dis "poncé" entre chaque couches , c'était bien avec laine d'acier 000.

Cliquez pour agrandir...

Pas entre les couches.
Le mélange est appliqué avec la laine d'acier, en frottant pour le faire pénétrer dans le bois jusqu'à disparition.
Après l'application le bois est à peine humide, mais il faut attendre 24h pour appliquer la couche suivante.

 

P

pierrepmx

Compagnon

• 19 Mar 2013

• #17

Et moi, quand je disais "paille de fer", je voulais dire "laine d'acier" !

 

P

pierrepmx

Compagnon

• 19 Mar 2013

• #18

Rebus a dit:

chilavere a dit:

oui, quand je dis "poncé" entre chaque couches , c'était bien avec laine d'acier 000.

Cliquez pour agrandir...

Pas entre les couches.
Le mélange est appliqué avec la laine d'acier, en frottant pour le faire pénétrer dans le bois jusqu'à disparition.
Après l'application le bois est à peine humide, mais il faut attendre 24h pour appliquer la couche suivante.

Cliquez pour agrandir...

En complément...
Je ne faisais pas exactement comme ça : laine d'acier pour lustrer la précédente application (sèche), application au pinceau, essuyage, séchage.
Je ne faisais qu'une application à la fois, donc séchage probablement de plus de 24h (de mémoire, c'était il y a plusieurs décennies...).
Ça a très bien marché,..
Cette technique n'est pas fondamentalement différent de la méthode de Rebus.

 

S

SHADOCK11

Compagnon

• 19 Mar 2013

• #19

Bon... je peut dire une connerie ( façon barthez.. ) j'ai horreur de travailler le bois , c'est pas constant, ça bouge toujours dans le temps...bref...mais je doit avouer que c'est une super matière que l'on qualifie de vivante.
pour une tout autre application il m'était nécessaire de faire une pièce en bois, en l'occurrence un tube qui devait impérativement être stable dans le temps. Et j'avais pensé pour le stabiliser et le rentre "inerte" aux agressions extérieures Donc :plonger mon bout de bois dans un bain de résine époxy ( qui met + de 24 hrs à polymériser) , le tout dans un bac sous pression alimenté via mon compresseurs à 8 bars et le retirer au bout de 12 hrs avant polymérisation totale.. le but imprégner le bois à coeur pour éviter toute déformation et détérioration.. une idée à la "con" ou ça peut marcher...???

 

C

chilavere

Compagnon

• 20 Mar 2013

• #20

si tu met ton bois + la résine dans un bac et que tu monte la pression a x bars . le résultat n'aura aucun effet !!!!
ton bois sera a pression de x bar , la résine sera a la même pression ....donc =0.
Les plongeurs de la Comex qui descendent a de grandes profondeurs dans des caissons pressurisés à x bars peuvent embarqués avec un café a la main , le café ne va pas les "pénétrer" .....

 

B

BILLY12

Compagnon

• 20 Mar 2013

• #21

Bonjour,

Le traitement sous vide du bois est expliqué ici.

http://www.habitat-loisirs.com/Default.aspx?n1=12&p=traitement

 

Dernière édition par un modérateur: 16 Avr 2015

S

SHADOCK11

Compagnon

• 20 Mar 2013

• #22

j'ai annoncé la couleur en début du message ! t'on explication est logique, et explicite (le coup du café est parlant.. )