Question débutant précision de perçage.

  • Auteur de la discussion BICKFORD
  • Date de début
S

sapete1

Compagnon
Re,

0°-Nettoyer la surface et l' enduire d'encre à marqueur bleu ou noir pour bien faire ressortir le brillant du trait de la pointe à tracer.
1°-Tracer à la pointe à tracer deux trait perpendiculaires pour matérialiser le centre.
2°-Pointer délicatement avec un pointeau à 60° bien affûté, on ne doit pas voir le brillant de la pointe sinon çà veut dire qu'il est émoussé.
3°- Contrôler si on est bien, au zyeux ou à la loupe si on a les zyeux qui se croisent.
4°-Se démerder pour "glisser" le pointage , s' il n'est pas bien où on voulait, c' est pour cela qu'il ne faut pas pointer trop fort.
5°-Utiliser un pointeau plus gros affuté à 120° et frapper "ce qu'il faut" pour faire une marque et une seule où la pointe du foret pourra se guider.
6°-Monter un forêt à centrer compatible avec le genre de travail qu'on fait.
7°-Monter la pièce dans l' étau de façon stable sur des cales de même hauteur et s'assurer qu'on va percer entre les cales et entre les appuis étau, pas de basculement possible si pièce mal serrée.
8°-Laisser libre l' étau sur la table de la perceuse, ou du moins le retenir en hauteur par un boulon et rondelle plate de fàçon à ce qu'il puisse glisser horizontalement mais pas décoller lors du relevé du forêt, (pas pour le foret à centrer) mais pour la suite, sutout si on perce avec un gros forêt dans une épaisseur faible inférieure au diàmètre du forêt.
9°-Pointer le foret à centrer dans le trou de pointeau, l' ensemble se centre mécaniquement tout seul, on ressent un léger mouvement de l' étau, qu' on maintient par sa poignée:pas de risque d' entraînement tant qu'on pointe!
10° relever et vérifier si OK, si OK, continuer jusqu' à la partie conique du forêt à centrer et attaquer un peu avec celle ci de facon à fair une entrée de cone avec 0,5mm de large, çà dépénd des dimensions du trou à faire.
11°- Changer le forêt pour un forêt de 4mm par exemple cas où ou percerait à 12mm et percer.
12°- Percer encore à un diamètre intermédiaire 8mm si on recherche la précision.
13°- Percer au diamètre final. Attention, quand on relève, que la pièce ne sorte pas de l' étau ou que celui ci ne se décolle pas et ne se mette à tourner: c'est pour celà qu'il faut le maintenir pas un boulon flottant latéralement mais pas verticalement monté soit dans un trou proche soit dans la glissière de la tabnle s' il y en a une.
14°- Pour percer une plaque fine avec un gros forêt, après avoir fait les avant trous qui s' imposent, percer "au chiffon" ou diminuer la coupe du forêt sutout dans les cuivreux.
Conclusion: on arrive ainsi à tenir 0,2mm d'écart par rapport au centre tracé; il faut néanmoins des forêts à lèvres égales bien affutées, un mandrin qui tourne rond, et les queues de foret aussi, pas de forêts en banane.
Conserver une série de forêt réservée à la machine à colonne, à la fraiseuse ou au tour et une autre pour les perceuses portatives où on a le risque de tordre , même très peu, les forets en travaillant "en l' air".

Dans ces conditions, on maitrise bien le perçage.

A+

sapète1
 
Z

Zorg

Compagnon
Bonsoir,

c'est la deuxième fois que j'entends parler de perçage au chiffon. J'avoue que me représente mal la mise en oeuvre.
Les quelques essais que j'ai fait ne m'ont pas convaincu, je doute de faire comme il faut.

Quelqu'un aurait une petite explication illustrée :wink: du procédé, j'ai cherché sur youtube et autres sans succés :roll:
 
D

Damocles

Compagnon
Un petit détail... en perçant un trou on ne fait jamais de trou circulaire ni à la bonne dimension.

Dans de l'alu on peut avoir un 'diametre' de 1-2 dixièmes en plus. :oops:
 
S

sapete1

Compagnon
Re,

>Damocles

Tu perces un peu plus petit(1à 2/10e) et tu passes un alésoir, ce qui te donnera une précision de 0,02mm, à relativiser compte tenu des entr'axes d' autres trous existants qui doivent aussi être précis dans l' ordre du1/100ème de mm.
Si c'est pour passer des boulons ou même pour tarauder pour mettre des vis , une précision à 1 ou 2 1/10èmes de mm est suffisante.

La "méthode du chiffon" consiste à découper un petit bout de chiffon plié en 4 de façon à n' avoir qu' un petit carré de 3 ou 4 cm de coté qu'on pose entre le forêt et la pièce au dessus du trou, tout cela à l' arrêt évidement pour ne pas se faire bouziller les doigts, quelques gouttes d'huile dessus à la burette et on démarre en appuyant de façon à ce que le chiffon ne se sauve pas. L' attaque avec le gros forêt dans l' avant trou se fait plus progressivement et ne fait pas un pentagone classique en élargissant le trou par les vibrations produites, surtout valable pour de la tôe, sinon dans la tôle on peut faire un trou pilote et utiliser un forêt à lamer, sorte de fraise guidée par un forêt du diamètre de l' avant trou.

Bonne soirée

A+

sapète1
 
Z

Zorg

Compagnon
Merci pour l'explication, je ne procédais pas comme cela.
m'en vaias tester ça de sitôt.
 
P

PlumeDeSerpent

Apprenti
On peut aussi se faire un pointeau optique

Le principe du pointeau optique est simple: Dans un perçage situé sur l'appareil (Un simple bout de métal), on vient loger un cylindre en plastique, faisant office de loupe, sur lequel est tracé une mire.

Lorsque l'emplacement du trou est bien positionné dans la mire, on remplace le cylindre optique par un cylindre de même diamètre portant un téton à son extrémité.

Puis on pointe à l’aide d’un marteau.

Ici il y a un gars qui explique comment s'en faire un: http://www.gadgetbuilder.com/OpticalPunch.html

Le nom anglo-saxon de cet instrument barbare s'appelle "Optical punch".
 
sjlouis

sjlouis

Apprenti
Le coup de faire glisser le pointeau le long du tracé est intéressant, surtout depuis que je commence à ne plus bien voir :???: .

J'avais également utilisé des forets à lamer chez un copain, c'est vraiment pratique.
 

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