mise en oeuvre filaflex

Quel trancheur utilises-tu ?
Generalement tu peux améliorer l'adhésion en ajoutant de la surface. Soit directement sur ton objet avec des pieds d'éléphant, une surface qui dépasse dans les coins, soit dans le trancheur en ajoutant une jupe ou brim.

salut
Je n'ai pas d'experience avec ce materiau mais peut etre qu'il faudrait suivre le
meme process que ce que j'ai decris ici:
https://www.usinages.com/threads/pp3d-mini-piece-qui-se-decolle-avec-abs.71107/

En l'adaptant le solvant au filaflex (jus de filaflex) qui semble etre un derivé polyhurethane ,comme le dit M4vrick,
une jupe aide bien au maintient de la piece ,ça fait un peu effet ventouse

t.

Le décollement vient d'un phénomène simple: lorsque le plastique refroidit il se rétracte légèrement. Si la surface en contact avec le lit est faible (petit objet ou angle vif) il va se décoller sous la force d'arrachement de la rétractation.

Pour contrer ça tu as plusieurs solutions:

- Augmenter la surface en contact avec le plateau (pieds d'éléphants dans les coins qui sont souvent les amorces de décrochement ou jupe)
- Améliorer ta première couche, elle est primordiale. Dans ton soft de tranchage tu peux modifier certains paramètres pour mieux "l'écraser" sur le lit et augmenter l'accroche. Généralement c'est ce point qui est critique quand on touche à un nouveau filament, il faut un peu d'experience pour connaitre la bonne configuration en fonction de son imprimante. Evidemment la calibration de l'imprimante est IMPERATIVE, si ta première couche n'est pas parfaite tu auras des soucis.
- Avoir un lit chauffant, cela permet de garder une température minimal constante sur les premières couches et élimine totalement les problèmes de décollement à condition que les deux points précédents soient valides. De plus cela aide à décrocher l'objet en fin d'impression, quand le lit refroidit l'objet se décolle de lui même à la rétractation.

en PLA et dérivés tu n'as pas obligation d'avoir un plateau chauffant. Et ils doivent vendre au plus de monde possible
Mais c'est un plus, ca aide beaucoup pour les problèmes d'accroche.

Dans tous les cas tien compte des deux premiers points que je t'ai indiqué, avec un nouveau filament il faut souvent plusieurs essais pour trouver les bons paramètres pour la première couche

Bonjour,

J'utilise du scotch Kapton en largeur 200mm pour recouvrir la plaque de verre du lit chauffant.
http://www.ebay.fr/itm/361349071652?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Les pièces y adhèrent parfaitement. Le problème c'est plutôt d'arriver à les décoller après l'impression...

De mon coté c'est laque premier prix leclerc sur un miroir.
Ca accroche aussi bien que le kapton mais ca se décolle tout seul une fois la pièce refroidie.

salut aeronef

D'apres ce que j'ai lu , le jus de filaflex risque d'etre compromis ,mis a part le solvant qui t'es
conseillé , encore un produit un peu louche voir super toxique (chlorure de methylene)
qui est supprimé des compositions de decapant sauf avec etiquette pro qui signifie que les conditions
d'usages sont respectées (ex: decapex etiquette rouge) ou collle pour altuglass.
j'ai lu aussi que les problemes d'impression du filaflex resident dans la compression du filament
et qu'il y aurait des moyens de maitriser le phenomene ..compression a l'impression et depression
au refroidissement = probleme.
La composition du filaflex semble etre du TPU (thermoplastic urethane) resistant aux solvants ,acetone..
le seul cité dans les docs generales ,et il semblerait que personne n'ait de probleme de decollement,
on voit franchement rien ou pas grand chose sur le sujet (tu dois etre le seul au monde )
Tu pourrais peut etre essayer des solvant pour le vernis PU bi composant (en fait tri composant:
vernis - catalyseur- diluant) pour ça ,aller faire un tour chez un ebeniste , fabricant de meubles,
peintre carrossier dans ton coin pour lui demander de te donner un petit echantillon de diluant
utilisé pour le nettoyage des pistolets ou le diluant vernis ,ce qui t'eviterais de passer par la case
tres particuliere de fourniture de produits classés ( eventuellement une pharmacie sympa...).

t.

Bonjour,

Tu as un problème d'adhérence. Et les causes peuvent être multiples.
Il ne faut pas aller chercher du côté de la matière qui n'y est pour pas grand chose.

La première cause est le support d'impression.
Je vais te donner ma recette, c'est ce que j'ai expérimenté de mieux.
J'ai dépoli une face de mon verre avec une pierre diamantée.
Dans les cas extrêmes, j'utilise cette face.
Par contre je ne m'amuse pas à le faire dans les autres cas,
car pour décoller la pièce on peut passer un sale quart d'heure
qui peut aboutir à ce qu'une partie du verre reste sur la pièce !
Mais dans 99% des cas, le verre lisse suffit s'il est bien préparé.

D'abord, le plateau doit être propre et dégraissé.
On peut mettre toute la laque qu'on veut,
si le plateau est gras, ça ne collera pas !
Pour ça, un nettoyage à l'acétone, suivi d'un nettoyage à l'alcool.
Ensuite, à froid, tu vaporises une couche de laque.
Il faut qu'il y en ait partout, mais inutile de tartiner.
Tu laisses sécher à température ambiante, puis tu met une autre couche.
Seulement après tu met ton plateau en chauffe : pour le Filaflex 65°C c'est bien.

Au sujet des laques. Toutes les laques ne conviennent pas.
Évites notamment les laques "haute brillance" et les "nourrissantes",
qui contiennent des huiles et des cires et ne produisent pas une bonne accroche.
La Garnier Fructis fixation extra forte marche bien.
La Elnett fixation suprême (noire) a ses adeptes (pas testé).
Sinon, tu as le Dimafix, produit spécial 3D, c'est cher, mais ça marche bien.

Tu peux également utiliser un covering pour ton plateau,
tel que le scotch de peintre (3M 3434), ou encore le Buildtak.
Normalement, les deux dispensent d'utiliser de la laque.
Le Kapton, c'est surtout bien avec de l'ABS, mais pour moi, ça revient trop cher.

Deuxième cause, le refroidissement de la pièce.
Il y a un décalage de température entre la partie anciennement imprimée, froide,
et la partie récemment imprimée, chaude. La rétractation due au refroidissement
détache la pièce de son support et/ou la déforme.
La solution est le lit chauffant, la cabine chauffée (ou carton autour de l'imprimante),
éventuellement, diminuer/couper le ventilateur de refroidissement de pièce.
Généralement, mettre le lit chauffant à la température de transition vitreuse
du thermoplastique employé, corrige à lui seul le problème.

Troisième cause, les paramètres.
Là tout peut entrer en ligne de compte, de la première couche pas assez écrasée
sur le plateau, à la température d'extrusion pas assez élevée, mais pas seulement.
Un extrudeur mal réglé dépose pas assez de matière (première couche)
ou trop et la buse viendra frotter mécaniquement la pièce à chaque couche
ce qui peut provoquer un décollement.
La vitesse d'avance est très particulière avec le filament flexible.
il est nécessaire d'imprimer lentement pour une bonne fusion.
30mm.s semble un maximum.

++JM