Résolu Améliorer imprimante Prusa i3 ?

[pinou29]

Bonjour.
Pour ne pas mourir idiot, les quelques années qu'il me reste à vivre je voudrais me lancer dans l'impression 3D, pour cela j'ai acheté 60 euros sur un site bien connu une Prusa i3 et je voudrais un peu l'améliorer et rectifier certains défaut comme le guidage des tiges filetés du Z, guidage qui n'existe pas à l'extrémité de la tige fileté qui n'est qu'une vulgaire tige de GSB qui pour un diamètre théorique de 8 mm fait en vérité 7,5 mm, à remplacer peut-être par des vis trapézoïdales, améliorer le "hot bed" en isolant le dessous, peut-être modifier l'extrudeur, avoir une info sur le diamètre des buses à utiliser, etc, etc.
Tout ça pour demander à ceux qui auraient monté ce type de machine des conseils, astuces, adresses et lien pour trouver les pièces détachées pour améliorer la bête.
Merci de m'avoir lu.
Bernard.

 

[phil135]

la mienne ressemble mais au lieu d'etre en contre-plaqué elle est en acrylique.
apparemment les prix ont beaucoup baissé entre-temps, ou alors ils ont trouvé de nouvelles économies
la tige filetée M8 est ok si elle n'est pas voilée

la première modification que j'ai faite a été de donner de la liberté latérale aux écrous montants du Z pour supprimer le wobble. je me suis inspiré d'un joint d'oldham.
c'était important pour moi car le raccord entre moteur et tige fileté introduisait pas mal de faux rond. chez toi ça a l'air fait autrement
qu'il y ait du jeu en haut n'est pas forcement un mal, dans une certaine mesure

j'ai mis aussi des ressorts dans le courroies pour avoir un peu d'élasticité

un protection de plombier en laine de silice sous le lit chauffant (et voile de peinture sur la silice pour eviter les particules volantes)

guider les cables et fils sur des arceaux en corde à piano

... je vais prendre des photos

 

[zingilingiling]

Salut pinou29
J'ai une imprimante du même genre anet A8 , ça bouge dans tout les sens, je l'ai jamais utilisé car pas terrible.

Je pense que le mieux serrais d’investir dans une autre imprimante plus rigide et tu seras plus que satisfait.

Perso j'utilise une jgaurora a3s et une Creality CP-01 et elle sont top.

Par contre si tu es satisfait de cette imprimante tu peux m'envoyer balader

@+

 

[phil135]

il faut prendre le temps d'essayer un peu avant de dénigrer, ce n'est pas inutilisable

 

[DW10TD]

il faut prendre le temps d'essayer un peu avant de dénigrer, ce n'est pas inutilisable

+1, c'est loin d'être inutilisable. J'ai fait mes armes sur une Anet A8 à 103€ et j'ai passé quelques km de filaments sans soucis majeurs. Alors bien sûr j'imprimais pas des prothèses ou des pièces de satellites mais pour mon usage de bricolo ça allait.

Pour moi, aucun problème avec les vis de l'axe Z non soutenues, c'est même "normal" d'après les constructeur. Cette liberté est là pour compenser le faux-rond très fréquent de ces tiges filetées. Après tout ce n'est pas elles qui font le guidage du portique Z: ce sont leurs voisines, les tiges lisses de 8mm.

Pour moi les améliorations utiles sur ce type de machine sont:
-Recâblage avec du vrai câble de section cohérente de la partie puissance
-Changement des courroies pour de la courroie renforcée fibre de verre
-Ajout d'un mosfet pour le plateau chauffant
-Pose d'un plateau verre (un vulgaire bout de verre de GSB), pour corriger la planéité souvent désastreuse des heatbed alu, et offrir une surface d'accroche optimale (surtout si on sable la surface du verre)
-Renforcer autant que faire se peut la structure souvent trop faible de ces machines
-Les rendre silencieuses: remplacer les roulements linéaires à billes par des bagues polymères Igus et remplacer les ventilos par des ventilos silencieux de PC de marque.

Et j'en oublie probablement.

 

[pinou29]

Bonsoir à tous.
Merci à vous d'avoir pris le temps de me répondre, il en découle:

une protection de plombier en laine de silice sous le lit chauffant

Où trouve-t'on ce produit sans être obligé d'en acheter des mètres carrés pour un besoin de 200X200 mm?

Par contre si tu es satisfait de cette imprimante tu peux m'envoyer balader

Pour l'instant je n'ai pas d'avis sur le résultat que peut m'apporter cette imprimante, elle est à la maison depuis hier seulement, et comme je suis le débutant de base, j'ai pris de l'occase, on verra à l'usage selon les compétences de l'opérateur.
Et dans mes principes de commencer petit, quand j'ai eu mon permis de conduire, ça fait quelques décennies de ça, j'ai acheté une Ami6 (ça vous donne mon âge) au lieu d'une R8 Gordini, que j'aurais sûrement rapidement détruite.
Aujourd'hui les jeunes qui sont de nouveaux conducteurs roulent plus souvent en Audi A4 qu'en Twingo, on voit les résultats sur la route pour peu qu'il y ait quelques herbes de Provence dans la cigarette.
Si j'arrive à maitriser une machine de débutant, je passerais peut-être à quelque chose de plus perfectionné.
Quand à "t'envoyer balader", si je devais le faire il faudrait une raison sérieuse et ce serait en MP et j'apprécie ta franchise.

Ajout d'un mosfet pour le plateau chauffant

De quelle manière, quel branchement ?
Merci.
Bernard.

 

[01power]

Salut, l'usage d'un mosfet ?, c'est pas forcement utile, si le circuit de la carte et le composant mosfet qui est souder sont adapté pour la puissance du plateau actuel
Ce qui est normalemnt le cas si tout est d'origine

Et selon ne montage du mosfet sur la carte tu peux ajouter un dissipateur (avec une photo on saura) et ou un ventilateur

Sur la majorité des sujet ou les gens on mis un module mosfet externe suite a un probleme (d'autres l'on fait par enticipation) c'est a cause du type de connecteur pour bracher le plateau (bornier a vis sur la carte et cosse fourchette sur le cable), perso j'ai remplacer les 2 parties par du connecteur molex et ce probleme était resolu (sauf que j'ai une defaillance sur la lecture de la sonde de temperature du hot end sur la carte), j'ai pris ces connecteurs sur une vielle alimentation et un vieux lecteur cd

Les mosfet externes utilise juste un dissipateur et un mosfet plus tolerant sur l'amperage, le bornier a vis n'est pas forcement de meilleur qualité donc le probleme de connecteur qui fond peut revenir

 

[VOLAY]

Bonjour,

Ton imprimante n'est pas une Prusa i3, mais un clone venu de chine ...

Tu peux effectivement changer et améliorer beaucoup de chose sur ton imprimante...
Mais cela en vaut il la peine ?

Si tu change les tiges par des vis trap, il va falloir aussi modifier le firmware l
pour cela tu peux utiliser des outils comme celui la : https://blog.prusaprinters.org/calculator/
Ce n'est pas toujours évident de comprendre le paramétrage d'un firmware qui peut être exotique.

Par contre, tu as une autre option, beaucoup plus séduisante.

C'est de te fabriquer ton imprimante en utilisant celle que tu as acheté pour imprimer les pièces plastiques.
Le net grouille de conception DIY. Tu y trouvera tout types de structures.

Pour moi, un des meilleur choix c'est le type cubique . c'est suffisamment rigide, et permet de réaliser des imprimantes avec des surfaces d'impression plus intéressante, Je t'invite a faire quelques recherches sur les imprimantes type "HYPERCUBE" 'https://www.google.com/search?q=hyp...nAhXtyIUKHVGNAXQQsAR6BAgJEAE&biw=1366&bih=604)

Les fichiers sont tres facilement accessibles, (et gratuits). https://www.thingiverse.com/search?q=hypercube&dwh=585e43a18da0e24
Il existe de nombreux forums et une communauté suffisante pour qu'un novice en impression 3D puisse se lancer dans l'aventure.(https://www.facebook.com/groups/hypercubeevolutionfr/)

Bon courage a toi.

 

[Fred69]

-Pose d'un plateau verre (un vulgaire bout de verre de GSB), pour corriger la planéité souvent désastreuse des heatbed alu, et offrir une surface d'accroche optimale (surtout si on sable la surface du verre)

Donc d'après toi, pas besoin de verre borosilicate, un simple verre sablé suffit ?
ça n'est pourtant pas ce qui est préconisé dans cet article.

 

[VOLAY]

Pour les plateaux 20X20, beaucoup utilisent des miroirs vendu chez ikea (à pas cher) tenus par quatres pinces.
il suffit de passer dessus un peu de colle type UHU pour avoir une super accroche.

Le plateau chauffant monte a 50° pour du PLA le verre borosilicate n'est absolument pas une obligation.
ni meme pour de l'ABS qui demande une température plus élevée.

 

[coredump]

Isoler le dessous du plateau n'est pas une modification indispensable. Les pertes sont sur la face supérieure surtout.
Ça permets de protéger ce qui est en dessous lorsque l'on chauffe beaucoup (abs).

 

[phil135]

la laine de silice genre "protection de soudure le long du mur" ça se trouve soit au rayon plomberie, soit au rayon soudure, c'est vendu vers 10€ pour un A4 et ça se recoupe aux ciseaux (qui vieillissent un grand coup sur cette occasion)

un verre borosilicate ("pirex") en 200x200 sur ebay, ça doit faire moins de 5€ . pour imprimer du PLA à 60°C de bed ce n'est pas indispensable, mais pour de l'abs il faut monter à 100, et meme 120

à partir de 80-90°C les pertes dessous deviennent un pb

perso je prefere accrocher sur du scotch de protection de peinture 3M bleu , en 50 mm de large le plateau est vite couvert.

remplacer les vis iso M8 par des trap ... de mon point de vue c'est loin d'etre prioritaire

avant de passer au mosfet pour piloter le chauffage, tu peux déja verifier que les contacts d'entrée et sortie de ta carte sont bons et ne chauffent pas. il y a eu des connecteurs cramés

désolé j'ai oublié pour les photos

il ne faut pas laisser trainer les cables en mouvement et le fil d'impression: source d'emm..des inutiles

 

[VOLAY]

Vu l'imprimante, je ne suis pas sur qu’il y ai grand chose a protéger sous le plateau.
Électronique est déportée sur un cote, l’alimentation aussi.
et le moteur de l'axe Y est placé a l’arriére.
il ne doit y avoir qu'une courroie sous le plateau.

et si mr "Pinou29" débute en impression 3D, je lui conseille que commencer avec du PLA. (gardons l'ABS pour plus tard)
Je pense qu'il à déjà du boulot avant d'avoir une bonne accroche sur son plateau.

Quoi qu'il en soit, il est fortement conseillé de mettre effectivement une vitre de 3/4 Mm sur son plateau pour avoir le plateau le plus plat possible, de contrôler les connecteurs et le cablage ety la tension des courroies.

Le plus difficile à faire c'est de régler l'offset de ton Z (surtout que je n'ai pas vui de capteur sur la photo)

Lance quelques impressions et après cela optimise ou pas ton engin.

 

[01power]

Le fdc du z est en bas a gauche sur la photo de la machine (comme sur les anet a8), c'est une épreuve chiante mais pas la pire
Pour l'adherance, c'est chacun sa préférence :
laque : peut etre le plus cher mais moins de residu et se nettoy a l'eau (mon cas)
Colle stick : peut faire des paté nettoyage je sais pas, solvant ?
Blue tape peut laisser des residu sous les piece, et de la colle sur le plateau nettoyage du plateau au solvant
Kapton : je me suis pas renseigné, je sais juste que certains l'utilise

Pour le z je suis aussi de l'avis que c'est pas le plus important dans l'immediat

Pour ce qui est du plateau et du verre,
Perso j'ai isolé le dessous j'ai gagné 30% sur le temps de chauffe surtout avec le verre, car le verre met du temps a chauffé
Donc si j'ai gagner sur le temps de chauffe, je limite aussi sur la perte pendant l'impression

Pour ce quibest des cable je ne jugerais pas ceux utilisé car on ne voit pas assé, l'essentiel est qu'ils ne soient pas une source probleme :
Trop fin et on a une perte de puissance
Mal placé et ils peuve se coincer ou ou froter de façon anormal
Les 2 groupe de cable acec les quel il y a facilement des problemes sont ceux qui vont ail chariot (extrudeur, fan, hot end,...) et ceux du plateau
Ceux du moteur x si ils ont tendance a pendre proche du fdc du z

Pour la matiere pla ou petg( plus lent a imprimer), maintenant les 2 sont au meme prix

 

[phil135]

le PLA est le plus facile en température, adhérence ...
mais quelques défauts:
1- ne supporte pas la surchauffe : si tu le montes vers 225 / 230 °C il est cuit, définitivement durcit => ta buse est morte
2- il absorbe trop d'humidité : son absorption naturelle d'humidité peut le rendre inutilisable, donc il faut le garder au sec. ou le re-secher de temps en temps (four 50°C , mais avec le risque de ddéformer le filament). moi je le stocke dans une marmite avec des sachets du dessicant
3- mécaniquement il est cassant, on en fait plus des objets de déco que de la technique

 

[pinou29]

Bonjour.

et si mr "Pinou29" débute en impression 3D

Je sens là une légère moquerie.
J'engrange tous vos conseils, pour l'instant je renforce la structure qui est mal assemblée, après mes premiers essais d'impression je viendrais vous donner des nouvelles.
Merci.
Bernard.

 

[TryAgain]

La première question est: Fonctionne-t-elle ?
Si oui, alors ne rien démonter ni changer.
Comme pour un vélo, simplement resserrer les boulons et mettre de l'huile.
(huile fluide type 3en1 sur les axes et les vis sans fin)
Comme l'a dit DW10TD il est normal que l'axe Z ait l'air de se balader.
Une buse qui se bouche, ça se débouche, il suffit de faire chauffer à la température du matériaux, sortir le fil vers le haut, puis enfoncer une tige rigide (corde à piano) du diamètre qui va bien et qu'on chauffe avant avec un briquet. Pousser et tirer sans trop forcer jusqu'à ce que ça sorte.
Je l'ai fait plusieurs fois sur ma Printrbot Simple Metal (mais c'est un tank, dixit son créateur)

 

[phil135]

que la structure soit d'équerre est effectivement un bon debut

 

[phil135]

comme ça me traumatisait que la filasse electrique traine et frotte partout pendant les impressions, j'ai placé des arceaux en corde à piano de 0.8 et attaché les fils dessus.
pour l'alimentation en fil à fondre, un support avec des plaquettes en delrin. il y a des trous de 3 pres du bord, ouvert pour pouvoir passer le fil de 1.75 en forçant un peu mais qu'il ne ressorte pas

ensuite une source d'embrouille est quand la chaleur de la buse remonte et fait coller le fil trop tot
d'où une rondelle taraudée en alu et un petit ventilo 20x20

un déflecteur pour aider l'air à aller au bon endroit

une pince maison pour soutenir la corde à piano: ne pas tirer sur les fils

pour l'abs et l'asa j'en pouvais plus d'attendre la montée en temperature du bed. donc je suis passé en bed alu ep 3 , et je l'alimente en 20V à travers un mosfet

 

[pinou29]

Beau travail phil135, merci pour les photos.
Bernard.

 

[speedjf37]

Colle stick : peut faire des paté nettoyage je sais pas, solvant ?

Bonsoir,

Uhu Stick (ou clone) éponge humide !!
Adhérence sur le verre nickel

JF

 

[pinou29]

Bonjour.
Ce soir mise en route de la machine pour vérifier les 3 axes, ça fonctionne mais la carte n'est pas reconnue par l'ordinateur.
Sur la carte qui ressemble à celle-ci il est écrit 2560 Rev A (sans les lettres GT):
https://fr.banggood.com/Geeetech-GT...TCh342AxkEAQYAiABEgKF9fD_BwE&cur_warehouse=CN
Je cherche le driver mais sans succès, quelqu'un aurait ça dans ses archives, je ne voudrais pas cramer la carte.
Merci.
Bernard.

 

[pascalp]

De mémoire, essaye un driver CH341SER ou CH340SER, il fonctionne avec des implémentations chinoises

 

[01power]

Avant de telecharger n'importe quoi, il faut deja regarder quel est le composant qui rempli la fonction, une photo des composants proche du conecteur usb devrais nous permettre de l'identifier

 

[pinou29]

Bonsoir
Sous le connecteur USB il y a une puce marquée 358 MZ 649 et à droite une autre puce notée FT 232 RQ, j'ai trouvé des infos sur cette carte mais avec une autre référence de puce
Merci
Bernard

 

[pascalp]

https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/14583-gt2560-rev-a-installation/

identification de la puce et du driver

 

[pinou29]

Quel bourrin je fais, je suis allé sur ce forum mais je n'ai pas vu ce lien.
Dur dur de vieillir.
Merci beaucoup, j'installe ça demain et vous tiens au courant.
Bernard.

 

[pinou29]

Bon, j'ai pas pu attendre le lever du soleil, j'ai installé les drivers mais ça ne fonctionne pas, toujours le point d'interrogation dans le gestionnaire de périphériques.
Je vais me coucher.
Bonne nuit à tous.
Bernard.

 

[phil135]

je ne me souviens pas que tu nous ais indiqué si ta carte contrôleur est une geeetech GT2560 , ou une arduino Mega2560+ramps, ou ... n'importe quoi d'autre.(photo ?)
le noyau des ces cartes est presque toujours un arduino, par contre le contrôleur d'usb peut être un peu "pas comme les autres"
moi je me suis retrouvé à installer le ch341ser pour une gt2560 , mais peut-etre meme que c'est different d'une revision de hard à l'autre

ensuite il y a parfois des parametre de debit à entrer , car en fait on émule une liaison série (quasi rs-232) sur support usb

 

[pinou29]

Bonjour.
Les photos:

Je vais tester sur un autre ordinateur pour voir.
Merci.
bernard.