Compac type 342 - Mouvement dur et retour faiblard

[Papy54]

Je te montrerai @Papy54 demain les 2 systèmes.

Merci d'avance.

 

[thierry74]

Bonjour,

Pour satisfaire ta curiosité @Papy54 , j'ai démonté un mouvement ancien et fait la comparaison avec un plus récent.
J'ai démonté aussi un comparateur 353 qui est ancien mais de nouvelle génération qui est au 0.01 mm, j'ai mis les 3 .
Tu verras la différence des pignons et roues.
Ne me demande pas les calculs des roues et pignons qui ont été faits

Ensuite je vais reprendre la fin du remontage pour celui de @nipil .

A+

Thierry

celui de gauche( ancien) qui est au 0.01 mm et celui de droite ( récent) à 2 µm.

On voit que les pignons et les roues sont différents.
Celui de gauche était goupillé parce qu'il y avait qu'une seule vis de fixation.

Les flasques sur celui de droite ont été rajoutées pour ceux au µm.
Tu verras @nipil que si tu fait actionner ta tige , ton spiral se déforme beaucoup !!

Les antichocs !!! celui de droite a été amélioré.

Le spiral démonté et vu de l'autre coté.

Les différents mouvements et les tailles de pignons et roues..
Celui de gauche ( ancien) au 0.01 mm , au milieu un au 0.01 mm et à droite au µm.

 

[Papy54]

Pour satisfaire ta curiosité @Papy54 , j'ai démonté un mouvement ancien et fait la comparaison avec un plus récent.

D'abord merci à toi et à @nipil .
Les photos confirment le schéma.
Si j'ai bien compris:
-La roue de droite avec le spiral fin vu sa réduction doit faire au max 2 tours quand la grande aiguille fait respectivement 10 ou 15 tours selon le modèle.
-Cette roue et son spiral a pour fonction de mettre en tension le pignon de la grande aiguille sur la roue de gauche et de proche en proche transmet cette tension à l'ensemble des roues et pignons jusqu'à la crémaillère.
-la crémaillère engrène toujours sur le pignon qui entraine la petite aiguille, c'est la roue motrice de l'ensemble.
-le système antichoc n'a rien à voir avec une protection contre les chutes mais évite de bloquer brutalement les roues quand la crémaillère arrive en buté et permet au mécanisme de s'arrêter en souplesse en enroulant le gros spiral et revenir en arrière en buté sur les ergots?
edit:
-Le module de taille et le diamètre du pignon de la grande aiguille est bien plus fin sur les modèle 0,002 que sur le modèle 0,01 de sorte que la roue et son spiral fin doivent avoir une rotation totale assez semblable.

 

[thierry74]

-Cette roue et son spiral a pour fonction de mettre en tension le pignon de la grande aiguille sur la roue de gauche et de proche en proche transmet cette tension à l'ensemble des roues et pignons jusqu'à la crémaillère.

Exact , le spiral est fait pour que les dents soient toujours en contact pour éviter qu'il y ait du jeu, ce qui pourrait engendrer une erreur de mesure.

-La roue de droite avec le spiral fin vu sa réduction doit faire au max 2 tours quand la grande aiguille fait respectivement 10 ou 15 tours selon le modèle.

j'ai fait un tour de la grande roue (spiral) et la grande aiguille a fait 11 tours,

-la crémaillère engrène toujours sur le pignon qui entraine la petite aiguille, c'est la roue motrice de l'ensemble.

Exact

-le système antichoc n'a rien à voir avec une protection contre les chutes mais évite de bloquer brutalement les roues quand la crémaillère arrive en buté et permet au mécanisme de s'arrêter en souplesse en enroulant le gros spiral et revenir en arrière en buté sur les ergots?

C'est pas tout à fait ça !!!
L'antichoc, permet à l'utilisateur de le faire tomber d'un support sur le marbre ou d'ailleurs, d'environ 30 cm maxi => choc !! c'est prévu aussi dans le transport ,normalement ça doit amortir dans un carton , la chute d'environ 1 mètre sur le carrelage , il y a des essais qui sont faits lors de la validation du produit.
Et la dernière opération que les personnes font , c'est qu'ils "s'amusent" à pousser la tige à fond très fort pour faire des essais et là il vaut mieux qu'il y ait un antichoc

Le module de taille et le diamètre du pignon de la grande aiguille est bien plus fin sur les modèle 0,002 que sur le modèle 0,01 de sorte que la roue et son spiral fin doivent avoir une rotation totale assez semblable.

J'ai calculé le module sur le petit pignon qui tient la grande aiguille, c'est le plus petit.

j'ai fait des photos aussi

A+

Thierry

Le pignon central.

Ø 1.7 mm

Avec 12 dents=> calcul / 1.7: (12+2) = 0.1214

 

[thierry74]

Je mets les dernières opérations pour que @nipil puisse remonter son comparateur

Non pas d'inquiétude, j'ai juste remonté à blanc et juste posé la grande aiguilles (genre elle tient par son poids, quoi, si je retourne le comparateur elle tombe de l'axe). Bref, histoire de voir si je comprenais toujours mes notes et photos du démontage. Et pour voir si ça marche, une fois assemblé, j'ai juste fait jouer le mouvement par la tige histoire de voir si l'aiguille saccadait, et j'ai trouvé que ça revenait mieux une fois huilé et pré-contraint.

J'espère que tu n'as pas mis trop d'huile sur les rubis , il en faut le strict minimum , sinon il va y en avoir partout.

Je l'ai redémonté ensuite, et j'attends sagement les ébats des (talons) aiguilles

Tu as tout redémonté ou tu t'es arrêté au niveau des aiguilles ??

Je reprends , on s'était arrêté là!!

Le réglage de l'ébat passe par le jeu qu'il y a entre la crémaillère et le pignon.

Tu ne sers pas les 2 vis, juste, qu'elles touchent pour bouger le mouvement.
Tu viens pousser le mouvement sur la crémaillère et tu retires un "pouième", il faut le minimum de jeu mais que ça coulisse tout le long.
Les nouveaux comparateurs n'ont pas ce système de réglage et c'est beaucoup plus facile, on peut régler avec la grande aiguille.
Quand c'est bon , tu sers bien !!

Mise en place de la petite aiguille, juste posée !!

Tu places la grande aiguille, à peu près ici.
Il y a une procédure pour les nouveaux pour régler où ça doit être, mais c'est pas obligé pour le tien , c'est un ancien.

Tu places la grande aiguille à 0 et tu règles la petite sur le 0.

Comme je pense que tu n'as pas une presse horlogère , tu prends un petit marteau et un petit axe , en laiton c'est mieux !!
Ici j'ai pris un axe en acier.

Comme à l'époque les verres n'étaient pas en plastique mais bien en verre, tu fais gaffe ,si ça tombe , c'est mort

Réglage des index, comme ça.

Tu les mets avec la partie qui remonte au dessus pour éviter que le verre soit rayé.

Et la dernière opération, la plus délicate, à la main pas de pince.
Tu positionnes bien l'extrémité de la collerette en bas ( graduation25)
Ou si ça ne fonctionne pas, je vais te montrer quel outil tu vas prendre.

Et voila , ça doit être comme ça.
Tu regardes toute la course ne le faisant aller doucement en montant et descendant, ça doit être nickel

Ensuite tu remontes ton couvercle qui est goupillé comme le mien sauf que moi c'est un modèle différent.
On voit que la crémaillère est sur 2 flancs .

 

[thierry74]

Je te montre Nicolas, la façon de mettre l'anneau si tu as des problèmes.
c'est un autre modèle de comparateur mais c'est la même procédure.

Tu prends un morceau de bois et tu lui fais un arrondi.

Tu le positionnes et tu fais le tour, ça doit s'emmancher

 

[Papy54]

Merci pour les compléments d'information..
Un sujet passionnant d'autant plus quand le prof est excellent.
Pour rester dans la belle mécanique suisse, un site d'une grande richesse documentaire.

Horlogerie Suisse

L'horlogerie sur internet, informations et technique horlogère

horlogerie-suisse.com

 

[tourniquet]

Thierry, tu a de l'expérience sur les Mahr millimess ?

 

[thierry74]

J'en ai 2 comme ça, je les ai jamais démonté.
Il faut que je les retrouve déjà.
Après je peux regarder pour voir comment c'est fait.

 

[thierry74]

Bonjour,

Merci pour les compléments d'information..
Un sujet passionnant d'autant plus quand le prof est excellent.

@Papy54

C'est vrai que c'est très intéressant ces instruments, surtout que ça ressemble un peu à de l'horlogerie au niveau composants. (perlage, pignons, roues, spiral, etc ...) et c'est devenu une passion chez moi.

Je vais commencer ces fameux leviers , il va falloir que je fasse un petit montage pour former l'extrémité avec un peu de chauffage, de la trempe et un peu de meulage.

A+

Thierry

 

[thierry74]

Tu peux commencer un post @tourniquet !!!
J'ai retrouvé un Mahr qui fonctionne en plus.
J'ai commencé à le démonter.
On verra bien si je trouve ta panne, peut être juste une poussière qui empêche son fonctionnement. J'en ai jamais démonté.

A+

Thierry

 

[tourniquet]

Bonjour Thierry.

Merci d'avoir cherché. Actuellement les miens fonctionnes. C'était surtout en préventif que je te demandait ça.

Par contre les miens font 3 fois la taille du tiens. J'en ai aussi de marque Roch.

Tout est stocké dans un box sécurisé actuellement cause d'emménagement. Je te fait des photos quand je récupère tout ça.

 

[thierry74]

Ah ben s'ils fonctionnent, c'est super !!
Par contre tu dis 3 fois la taille du mien ??
Je ne connais pas ces modèles en Mahr mais en SIP, oui.

 

[tourniquet]

J'ai une photo du roch à côté d'un petit millimess.

Les Mahr sont aussi gros

 

[thierry74]

Il faudrait quand même que tu ouvres un autre post si tu veux qu'on parle de ces instruments, parce qu'on va finir par polluer celui de @nipil !!
On attend d'ailleurs la fin de remontage de son comparateur ???

Je montre juste ces leviers , je ne veux pas faire un post pour 3/4 photos.
Je ne sais même pas si je vais arriver à les faire, on verra bien !!

 

[nipil]

On attend d'ailleurs la fin de remontage de son comparateur ???

De retour au boulot, je suis en retard pour la conclusion du fil !

Je mets les dernières opérations pour que @nipil puisse remonter son comparateur
J'espère que tu n'as pas mis trop d'huile sur les rubis , il en faut le strict minimum , sinon il va y en avoir partout.

Non j'ai fait exactement comme tu m'as dit, j'ai posé une goutte d'huile de machine à coudre dans une coupelle, puis j'ai pris une aiguille de couture, et trempé la pointe dans la goutte, par capilarité ça a prélevé une micro-dose d'huile, puis avec l'aiguille à la verticale, j'ai été toucher la pointe de l'aiguille entre l'axe et le cylindre du rubis, par capilarité la micro-dose d'huile s'est déposée. J'ai fait ça partout où tu m'as dit, et ensuite actionné le mécanisme à la main par va et viens, histoire de faire circuler. Et c'est tout.

Tu as tout redémonté ou tu t'es arrêté au niveau des aiguilles ??

J'ai démonté les couches supérieures du cadran que j'avais listé. Là il est à l'état "mécanisme + corps + bague centièmes, mais sans les aiguilles et le reste du cadran, comme tu m'avais indiqué.

Le réglage de l'ébat passe par le jeu qu'il y a entre la crémaillère et le pignon.

Ah, c'était donc ça l'ébat

Tu ne sers pas les 2 vis, juste, qu'elles touchent pour bouger le mouvement.
Tu viens pousser le mouvement sur la crémaillère et tu retires un "pouième", il faut le minimum de jeu mais que ça coulisse tout le long.
Les nouveaux comparateurs n'ont pas ce système de réglage et c'est beaucoup plus facile, on peut régler avec la grande aiguille.
Quand c'est bon , tu sers bien !!

Oui, par "c'est bon", j'ai senti/vu/entendu que quand c'est trop proche, ça "racle/bloque". Du coup j'ai poussé à gauche, et relâché progressivement jusqu'à ce que ça recoulisse librement, et reserré. Et là ça coulisse nickel. Et j'ai refermé l'arrière.

Comme je pense que tu n'as pas une presse horlogère , tu prends un petit marteau et un petit axe , en laiton c'est mieux !!

J'ai pris un plat de laiton de 2mm, appuyé à plat sur la bague de l'aiguille, et tapoté dessus avec le corps d'un stylo en acier.

Comme à l'époque les verres n'étaient pas en plastique mais bien en verre, tu fais gaffe ,si ça tombe , c'est mort

J'avais bien senti que c'était du verre quand je l'ai déposé dans l'assiete qui me sert à trier mes pièces, et effectivement, faut du doigté. j'ai même pensé à nettoyer la face intérieure avant de la remettre.

Tu les mets avec la partie qui remonte au dessus pour éviter que le verre soit rayé.

Ca c'est vraiment pas bête, je n'y aurais pas pensé.

Et la dernière opération, la plus délicate, à la main pas de pince.
Tu positionnes bien l'extrémité de la collerette en bas ( graduation25)

J'ai refait ça, et ça a marché nickel, à la main, et sans outil :

Puis un cercle fendu gris et bisauté, pour tenir le tout (dernier à droite)
Ce dernier a une fente qui est légèrement en biais, il faut à la fois qu'il soit bien poussé sur tout le pourtour, et terminer par le "bon" côté (celui qui va par dessus l'autre) sinon forcément ça ne passe pas, l'ajustement est au poil de fesse.

Ou si ça ne fonctionne pas, je vais te montrer quel outil tu vas prendre.

Bon à savoir pour l'avenir, merci !

Tu regardes toute la course ne le faisant aller doucement en montant et descendant, ça doit être nickel

JE CONFIRME C'EST NICKEL


Thierry, je tiens encore une fois à te remercier pour le temps que tu as pris pour m'aider, pour les photos et les explications de qualité que tu as apporté à mon problème. C'est vraiment très cool et c'est une des raisons pour lesquelles j'adore ce forum : le niveau de qualité des interventions de chacun sont vraiment un énorme cran au dessus des autres endroits que j'ai pu visiter. Vous êtes au top, et en plus vous êtes patients avec les débutants !

Bonne journée à tous,
Nicolas

PS: je ne trouve pas où passer le sujet en "résolu", si quelqu'un peut m'indiquer ou le faire pour moi, je vous en saurai gré !

 

[Papy54]

Et je passe le sujet en résolu !

Ah ben non, faut essayer de nous faire quelques photos et une p'tite vidéo...qu'on se régale.

 

[thierry74]

Attends que j'ai fini au moins les leviers pour @celtic14 .

 

[thierry74]

J'ai oublié de te dire

Tu le gardes ou tu le redonnes à ton ami ?

C'est vrai que c'est pas facile quand tu as la personne à l'autre bout de la France ou d'ailleurs et de réparer avec des photos mais le principal est qu'il reparte.
Surtout comme je t'ai dit tu ne ferme pas le post , je vais te donner des infos sur cette marque.

Compac a été créé après 1940 à Genève (je n'ai plus la date exacte) ensuite a intégré le groupe Brown et Sharpe TESA en décembre 1998.
Le tien après réflexion doit dater entre 1950 et 1965. code date => une lettre et 5 chiffres.
Le cadran était fait en laiton à la base avec un traitement pour le gravage et a changé un petit peu avant 1970.
Au début , le code date était une lettre et 5 chiffres.
Ensuite 7 chiffres avec la date de fabrication ( 2 premiers chiffres) et après 1998 , le code date a été mélangé avec celui de TESA. (ex:7U ****)

Ensuite, le gravage a été fait sur du plastique.

Mon plus ancien indicateur à levier Compac , il date de 1970 et a un cadran en plastique.
Il fonctionne toujours

 

[thierry74]

J'ai fait qu'un levier, c'était juste pour savoir si c'était réalisable !!
On peut dire que oui.

Voilà, fin de cette réparation pour ma part

Les photos

Usinage sur la perceuse /fraiseuse.

Après la chauffe pour le former et la tempe.

ça passe pour enlever l'aiguille.

Et un petit noircissage pour le fun
Le manche a été fait plus petit, pas besoin de toute cette longueur pour soulever une aiguille.

 

[celtic14]

Bonsoir thierry74
merci pour ces belles photos et explications de pro !
cordialement
Henri

 

[nipil]

Ah ben non, faut essayer de nous faire quelques photos et une p'tite vidéo...qu'on se régale.

Voici une vidéo de récap' !


Au final, le seul dommage de la réparation : le cadran central, qui était devenu pulvérulent, s'est désagrégé au démontage. Alors que le même matériau du cadran circulaire, lui, a tenu sans problème... C'est sûrement de mon fait J'aurais peut-être pu l'anticiper : sur la première photo du fil, on voyait une différence de couleur de ce cadran, entre l'extérieur, le milieu et le centre. Un expert aurait peut-être pu "récupérer" celui-ci, mais à peine après avoir retiré l'aiguille, je l'ai touché et déjà il se décolait/déchirait en lambeaux. Ca me contrarie un brin, mais de mon point de vue, ça n'est pas le plus important, à part une légère déception, car l'intérêt ici est (à mon avis) principalement les graduations extérieures à 2 micro-mètres, plutôt que la mesure centrale au milimètre... Il paraît qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie, ma pov' Lucette.

Même si je l'ai "abîmé", au final, je suis super content d'avoir appris des choses sur "l'horlogerie" et la "bonne" manière de démonter/nettoyer/préparer ce type d'instruments de mesures. Et de l'avoir rendu fonctionnel au lieu qu'il parte à la poubelle.

Tu le gardes ou tu le redonnes à ton ami ?

Ah oui, justement : je l'ai appelé dès que j'avais fini.
Et il m'a dit texto "Ah ce vieux truc rouillé ? je comptais le jeter comme le reste, garde le si tu veux"
Donc au final il rejoint mon atelier

C'est vrai que c'est pas facile quand tu as la personne à l'autre bout de la France ou d'ailleurs et de réparer avec des photos mais le principal est qu'il reparte.
Surtout comme je t'ai dit tu ne ferme pas le post , je vais te donner des infos sur cette marque.

Merci pour toutes ces infos, c'est super intéressant. Et il a au minimum 60 ans !

 

[Papy54]

Voici une vidéo de récap' !

Merci beaucoup pour ce résumé animé.
Il doit bien y avoir quelqu'un sur le site capable de t'imprimer une réplique adhésive du cadran, d'autant que l'image d'origine est de bonne qualité.
C'est super que tu puisses garder ce bel instrument pour ton usage.

 

[thierry74]

Bonjour,

Au final, le seul dommage de la réparation : le cadran central, qui était devenu pulvérulent, s'est désagrégé au démontage. Alors que le même matériau du cadran circulaire, lui, a tenu sans problème... C'est sûrement de mon fait J'aurais peut-être pu l'anticiper : sur la première photo du fil, on voyait une différence de couleur de ce cadran, entre l'extérieur, le milieu et le centre. Un expert aurait peut-être pu "récupérer" celui-ci, mais à peine après avoir retiré l'aiguille, je l'ai touché et déjà il se décolait/déchirait en lambeaux. Ca me contrarie un brin, mais de mon point de vue, ça n'est pas le plus important, à part une légère déception, car l'intérêt ici est (à mon avis) principalement les graduations extérieures à 2 micro-mètres, plutôt que la mesure centrale au milimètre... Il paraît qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie, ma pov' Lucette.

C'est bizarre que ça soit abîmé , théoriquement le cadran central et le circulaire sont faits aussi en laiton avec un gravage spécial et sur le tien c'est des années 60, j'ai vu sur la vidéo ce qu'il est devenu
Tu n'aurais pas frotter avec de l'acétone, parce que ça fait comme ça si tu en passes, normalement pas, avec de l'essence F

Ah oui, justement : je l'ai appelé dès que j'avais fini.
Et il m'a dit texto "Ah ce vieux truc rouillé ? je comptais le jeter comme le reste, garde le si tu veux"
Donc au final il rejoint mon atelier

C'est sûr pour quelqu'un qui y connait rien, c'est direction la poubelle
Au moins tu auras appris quelques chose sur cette marque et la méthode pour faire revivre ces instruments très précis.

A+

Thierry

 

[Papy54]

le cadran central et le circulaire sont faits aussi en laiton avec un gravage spécial

Ah oui, en regardant la vidéo on distingue la gravure sur le laiton. Ça veut dire qu'il faut trouver une astuce au minimum pour donner du contraste à cette gravure. Feutre noir? encre de chine?

 

[nipil]

C'est bizarre que ça soit abîmé , théoriquement le cadran central et le circulaire sont faits aussi en laiton avec un gravage spécial et sur le tien c'est des années 60, j'ai vu sur la vidéo ce qu'il est devenu Tu n'aurais pas frotter avec de l'acétone, parce que ça fait comme ça si tu en passes, normalement pas, avec de l'essence F

Ah ben ça risque pas, vu que tu m'avais bien expliqué, que c'était essence F et rien d'autre, et que j'en ai acheté exprès !

En fait pour info, après avoir retiré la grande aiguille j'avais vu que le dos de l'un des leviers (alors qu'il était arrondi et un peu poli) avait laissé une trace (en bleu ci-dessous) qui était sur la zone "plus blanche" alors que l'autre levier (en jaune ci-dessous) qui était sur une zone "plus grise" n'avait pas laissé de trace.

Ensuite j'ai passé le doigt (sec) sur le cadran et toute la zone centrale "blanchatre" est partie en poussière. Mais le reste gris ne tenait quasiment pas, alors j'ai passé le doigt pour tout décoller. Je n'ai pas pensé à prendre une photo de cette phase "intermédiaire", ça aurait été plus parlant...

Du coup, bonne idée pour le restaurer à fond : je peux essayer de refaire une impression sur adhésif, si ça coûte pas un rein, vu qu'il va falloir plusieurs essaie, pour la recoler sur le laiton ! Vous connaissez des sites qui pourrait imprimer sur adhésif "mat" si je fais le dessin ?

Ah oui, en regardant la vidéo on distingue la gravure sur le laiton. Ça veut dire qu'il faut trouver une astuce au minimum pour donner du contraste à cette gravure. Feutre noir? encre de chine?

Oui j'ai vu ça Papy54, mais elle n'est pas visible partout : le 2 des microns n'est pas visible, et le 0/1 de l'aiguille des milimètres non plus. Je pense qu'il serait possible de "peindre" avec des picro-pinceaux, mais juste espérer "colorer dans les rainures" ne sera pas suffisant je pense... car il n'y a vraiment aucun relief

 

[Papy54]

Vous connaissez des sites qui pourrait imprimer sur adhésif "mat" si je fais le dessin ?

Ouvre une discussion pour demander. Perso j'ai pas les moyens

 

[thierry74]

C'est vrai qu'il aurait mieux valu que tu le laisse comme il était.
Vu les années, ça s'est abîmé au fil du temps.
Sur les anciens micromètres, il y avait un gravage en profondeur ( environ.0.1 à 0.2 mm de profondeur et on remplissait avec de la peinture noire , ensuite on nettoyait et on enlevait le surplus, maintenant c'est un gravage laser.
Mais le tien, c'est seulement en surface, je me souviens chez Roch Suisse, ils faisaient ça avec de l'acide et aussi d'autres produits( pas vraiment écolo)
Les nouveaux cadrans sont faits en plastique et le gravage est aussi en surface et tient avec les produits de nettoyage (les essais sont faits avant de lancer le produit)

La solution pour toi c'est de trouver quelqu'un qui fasse une impression mais
c'est pas gagné.

 

[Papy54]

La solution pour toi c'est de trouver quelqu'un qui fasse une impression mais

J'ai fais une demande à mon fils qui est graphiste si il a une piste. Je fais signe si c'est possible.

 

[nipil]

J'ai fais une demande à mon fils qui est graphiste si il a une piste. Je fais signe si c'est possible.

Merci c'est gentil. C'est pas important hein c'est juste pour "fignoler". Si ton fils est graphiste, c'est surtout s'il saurait le nom de la police de caractère (la forme des lettres) qu'utilise Compac, ou une approchante, histoire de garder le look avec moins de travail