Cavalier : comment usiner une base lest et une reprise EP ?

[Jivé]

Une fois ces pièces usinées à la CNC dans un brut de tilleul,

je voudrais les reprendre individuellement au tour à métaux pour
- réaliser un lamage de diam 20 mm profondeur à la base pour y loger de fins ronds de plomb découpés dans de la feuille de 2 mm.
- reprendre les pièces entre pointes pour réaliser les finitions (ponçage + polish ou polissage)
- couper les surlongueurs

Pour les lamages, j'ai pensé à une douille de centrage (fendue) en impression 3D (PETG).

Pour le reprise entre pointes, une mèche à bois dans le mandrin (pointe triangulaire avec 2 ailes) pour entrainer la base ; côté contre pointe, un embout en impression 3D pour coiffer la contre-pointe et percé à 2 mm pour y coller un bout de rond de laiton diam 2 mm à enfoncer dans le téton supérieur de la pièce.
- après finition (ou semi finition, tronçonnage des surlongueurs jusqu'à laisser un diam de 3-4 mm et découpe au ciseau à bois ensuite.

Cohérent ? Ou il y a plus simple ?

 

[kawah2]

du plomb, alors que j'en ai deja vu mettre les pièces en bouche

 

[Dodore]

Juste une idée
percer la base et y mettre une vis , ou bien une rondelle fixée avec une vis bien sur les dimensions sont à adapter , le plus gros possible

edit
ou même simplement ajouter une rondelle fixée avec une vis .. bien sur attention à la casse ,il faut préparer le trou , ensuite on y met une feutrine
la rondelle serra dans une matiere au choix
acier inox
laiton
bronze

 

[Dodore]

Encore une idée pour la fixation de la rondelle
de la colle genre araldite ou du double face

 

[Jivé]

du plomb, alors que j'en ai deja vu mettre les pièces en bouche

J'imaginais les 2-3 rondelles empilées noyées dans une colle époxy et une feutrine par -dessus.
Mais ce serait peut-être mieux d'éviter le plomb, en effet.
J'avais fait un essai avec de l'aier étiré en rond de 20, percé, taraudé pour la reprise, il faut juste prévoir un lamage un peu plus profond (5 mm).

simplement ajouter une rondelle fixée avec une vis .. bien sur attention à la casse ,il faut préparer le trou , ensuite on y met une feutrine

Préparer le trou, le lamage, c'est bien de ça qu'il s'agit. D'où l'idée d'une douille pour la prise en mandrin 3 mors.
Je ne veux pas plaquer une rondelle sur la base, mais l'insérer. Et tronçonner les surlongueurs.

 

[Dodore]

pourquoi tronçonner les surlongueurs
simplement prévoir une rondelle fabriquée maison , à la bonne dimension dès le départ , ça évitera une reprise

 

[Yoda78]

Avec des aimants néodyme, pour pouvoir jouer dans la station spaciale ou plus simple en voiture....

 

[kawah2]

avec de belles figures, tu joues pas sur un plateau en "fer"

 

[Yoda78]

avec de belles figures, tu joues pas sur un plateau en "fer"

Rien n’empeche d’en avoir 2. Voir une marquetterie fine sur plaque d’acier fin. Mais ce n’est pas une finalité juste une idée comme ça, on fait ce que l’on en veut.

 

[tadkhoz]

je remplacerai le plomb par de l or ou de l argent, mais ça faire monter le budget

 

[tadkhoz]

sans blaguer , c'est super chouette ! bravo

 

[Jivé]

une marquetterie fine sur plaque d’acier fin. Mais ce n’est pas une finalité juste une idée comme ça, on fait ce que l’on en veut.

Pour l'échiquier, c'est l'option bois massif, qu'a choisi ma petite fille. Je l'ai fait en tilleul-ipé.

Sinon, j'en ai commis quelques autres (4 petits enfants dont 3 ont déjà pris goût aux échecs)

Et du coup, j'ai voulu essayer la marqueterie. Ici noyer - érable ondé - acajou pommelé, et double première, en collage sous vide.

Une marqueterie collée sur une plaque d'acier DKP, avec un contre parement en marqueterie aussi, je me demande comment ça bougerait côté dilatation.

 

[deuche87]

pourquoi tronçonner les surlongueurs
simplement prévoir une rondelle fabriquée maison , à la bonne dimension dès le départ , ça évitera une reprise

Les surlongueurs, côtè contre-pointe, pas la rondelle acier. Enfin moi c’est ce que je comprend.

 

[Jivé]

Surlongueurs haut et bas


Comme il y a 2 opérations principales d'usinage, ébauche et finition, pour éviter que la fraise hémisphérique de finition aille taper sur les extrémités, et pour permettre une reprise au tour sans altérer la pièce finale, il y a une surlongueur de part et d'autres (base et sommet)
A gauche, la pièce en sortie d'usinage CNC, à droite, la pièce lorsqu'elle sera finie.

 

[Alpazen]

Bonjour,

Des pièces lestées au plomb j'en ai vu un paquet durant les 20 ans que j'y ai joué assidument, avec une feutrine collée par en dessous pour assurer le contact avec le bois de l'échiquier..

..par contre, des suceurs de pièces d'échec j'en ai jamais vu (encore moins par dessous).. il y en a qui ont tout de même des drôles d'idée par ici.. (hein mon ami @kawah2 ) .. il y a tout de même des choses bien plus agréables à sucer !

Sinon, je verrais bien des rondelles acier zingué collées par dessous chaque case, et des néodyme rond insérés dans chaque pièce (ou l'inverse)..

 

[Jivé]

je verrais bien des rondelles acier zingué collées par dessous chaque case, et des néodyme rond insérés dans chaque pièce (ou l'inverse)..

L'idée est séduisante. Ça voudrait dire, poser le plateau à l'envers et usiner des poches à la cnc pour y loger les rondelles en acier zingué, puis coller des bouchons.
La profondeur usinée serait plus précise que d'utiliser une mèche à bouchon (j'en ai une de 15 mm).

Mais combien faut-il laisser pour que la pièce et son aimant tienne sur le plateau ? J'ai quelques aimants en 6x3 et 10x3 mm, il ne faut pas beaucoup d'épaisseur neutre dessous pour que l'aimantation n'agisse presque plus. Délicat, tout ça.
Mais ma petite fille avait émis le souhait que les pièces soient aimantées (comme le jeu qu'on a offert à Noël à son frère aîné). Alors, à étudier

 

[Alpazen]

Ca va dépendre de la qualité des néodymes que tu vas acheter, en perso et pour diverses applications j'utilise des N35 rond en 15 ou 20mm de diamètre, en plein à coller ou avec trou à visser selon l'usage.. (le N c'est pour la force, plus c'est haut, plus ça colle loin)

Et pour l'échiquier il te faudra juste faire quelques tests avant, car il ne faut pas non plus que les pièces collent trop, je dirais qu'un écart de 2 à 3mm serait pas mal, mais c'est sûr que selon ce que tu achètes il te faudra faire un test préalable au niveau de l'épaisseur.. ni trop, ni pas assez, juste le bon compromis à trouver..

 

[effix]

Bonjour,
Tes pièces ont toutes une gorge à la base. Tu fais 2 demi-coquilles qui se prennent sur cette gorge et se positionnent sur un jeu de butées de ta CNC et ça te permet de reprendre tes pieces en série.
A+
Xavier

 

[Jivé]

Tes pièces ont toutes une gorge à la base. Tu fais 2 demi-coquilles qui se prennent sur cette gorge et se positionnent sur un jeu de butées de ta CNC et ça te permet de reprendre tes pieces en série.

Merci Xavier, je vois l'idée générale.
Les pièces n'ont pas toutes le même diamètre (34, 30 et 28 mm), donc collets différents. Mais surtout, aucune n'a la même hauteur.
Donc pour les butées de bridage, je... bute sur l'obstacle.

Exemple, le roi (80 mm de hauteur, fini) + 2 x 8 mm de surlongueurs.
Comment faire tenir ces coquilles dans cette position pour usiner le lamage et rogner la surlongueur de la base ?

 

[effix]

Moi je ferais un support en forme de tube referencé par son centre sur la cnc et des mâchoires adaptées a chaque type de pièces.
A+
Xavier

 

[Philippe85]

Bonjour,

Spontanément, j'aurais fait comme au tour à bois.
Le téton du dessus serré au mandrin après tout s'il a des marques ce n'est pas un problème.

Une lunette de tour à bois (avec les roulements) en appui sur les demi coques.

Puis une mèche plate dans la poupée mobile pour lamage (niveau précision cela doit suffire). Couper la surlongueur.

Libérer le téton à la scie japonaise (à la scie à araser).

Dans un second temps, repasser toutes les pièces dans le mandrin avec leur demi coque pour ne pas marquer et faire le ponçage du téton arasé.

Félicitations pour ce beau travail. Je retiens l'idée des demi coques imprimés plus certain que mes pièces de reprise.

Philippe

 

[Boris_25]

Très beau travail en tous cas.

Moi je ferais un support en forme de tube referencé par son centre sur la cnc et des mâchoires adaptées a chaque type de pièces.
A+
Xavier

Juste après avoir fait la gorge au tour, je pense aussi que la solution de Xavier est intéressante. Tu peux utiliser le mandrin du tour, que tu brides à plat sur la table de la CN. Par contre il faut avoir une course en Z suffisante.

 

[Jivé]

Spontanément, j'aurais fait comme au tour à bois.

Merci Philippe

L'idée de retourner la pièce et de la lunette est intéressante car le centrage et son alignement parallèle au banc seront plus certains qu'avec une prise en mandrin sur les douilles seules, pièce enfoncée dans le mandrin.


Par contre, pour une finition au tour, il faut sortir la pièce de ses demi coques (ou sa douille fendue) pour finir aussi la base.
C'est là que je bute, d'où l'idée de la prendre entre pointes, avec la base entraînée par une mèche à bois (utilisée comme une griffe).

Tu peux utiliser le mandrin du tour, que tu brides à plat sur la table de la CN. Par contre il faut avoir une course en Z suffisante.

Merci aussi Boris
Je dois avoir 120-130 mm de course en Z, c'est une idée à explorer, en effet. Je vais regarder ça aussi.

 

[Philippe85]

Merci Philippe

L'idée de retourner la pièce et de la lunette est intéressante car le centrage et son alignement parallèle au banc seront plus certains qu'avec une prise en mandrin sur les douilles seules, pièce enfoncée dans le mandrin.


Par contre, pour une finition au tour, il faut sortir la pièce de ses demi coques (ou sa douille fendue) pour finir aussi la base.
C'est là que je bute, d'où l'idée de la prendre entre pointes, avec la base entraînée par une mèche à bois (utilisée comme une griffe).

D'où la proposition : faire tous les bas de pièces à suivre : lamage, mise à longueur, finition du bas. Et coupe du téton haut avec un peu de marge.

Reprendre toutes les pièces avec la demi coque partie basse dans le mandrin, donc tête vers la poupée mobile uniquement pour la finition donc pas de réel besoin de lunette.

 

[Jivé]

Reprendre toutes les pièces avec la demi coque partie basse dans le mandrin, donc tête vers la poupée mobile uniquement pour la finition donc pas de réel besoin de lunette.

Oui, j'ai bien suivi, mais la partie basse, prise entre les demi coques, ne recevrait pas la finition, comme le reste
Edit : oups, je m'enfonçais, j'avais lu trop vite ta phrase et sauté la partie cruciale "lamage, mise à longueur, finition du bas"

 

[Aiwass]

juste une idée comme sa, si tu parle de faire des demi coque en impression, pourquoi pas faire directement des contre profil? deux demi cylindre avec le profil négatif de tes pièces, comme sa tu peut les serrer directement avec le mandrin et couper dans un sens comme dans l'autre ce que tu veut. et avec le profil négatif c'est autoplaçant.

 

[Jivé]

pourquoi pas faire directement des contre profil? deux demi cylindre avec le profil négatif de tes pièces, comme sa tu peut les serrer directement avec le mandrin

Oui, j'étais parti sur une douille fendue puis avec la suggestion de demies coques, j'en étais arrivé à imaginer ces contre profils, avec mêmes de pions de positiionnement

 

[Jivé]

Alors, suivant la gamme d'usinage suggérée par @Philippe85

"faire tous les bas de pièces à suivre : lamage, mise à longueur, finition du bas. Et coupe du téton haut avec un peu de marge".


Le téton du dessus serré au mandrin : ce n'est pas tant les marques, qui craignent (il sautera ensuite) que la juste pression pour que la pièce ne s'enfonce pas quand on veut creuser la base sans faire éclater le bois.

Il faudrait un appui, une sorte d'étoile. A voir si on peut imprimer une pièce en 3D avec une vis de réglage de profondeur d'appui.


Pour cet essai, je suis resté sur la douille fendue déjà imprimée. Perçage à 12 mm puis lamage à 20 mm, profondeur de 12 mm pour avoir 5 mm une fois coupée la surlongueur.

La pointe tournante peut prendre le relais pour le ponçage (rotation manuelle) et une couche de fondur Preplast (Blanchon).

La découpe de la base pourra se faire sans que la pièce tombe (un peu comme la découpe de ces bagues au tour à bois autour du pied de gobelets, qui restent sur la pièce finie)

Je ferai sauter le téton à la scie à marqueter (équivalent scie à araser)

A voir si la douille fendue suffira pour la reprise en mandrin, sinon je prévoirai 2 demi coques avec incursion dans la rainure (négatif)

 

[Philippe85]

Je ferai sauter le téton à la scie à marqueter (équivalent scie à araser)

Vraiment un très joli travail !

Quand j'ai des grosses séries et une coupe fine pour ne pas perdre de bois, je n'ose le dire mais au tour à bois je sépare mes pièces à la scie à métaux avec une lame qui craint plus grand chose, tour en marche.

C'est pas si mal, la lame est suffisamment tendue, et suffisamment souple. Le trait est fin (pas vraiment recherché ici pour le téton), précis grâce à la longueur de la scie et ça va vite pour une série.
Et je n'y abîme pas mes scies à bois. Un coup de paille de fer sur la lame pour retirer la peinture avant, toujours cela de moins à retirer après sur la pièce. Éviter la brûlure du bois (appui, vitesse).

Si objet pas fragile comme des boutons (j'en fait régulièrement des séries), coupe jusqu'au bout, si fragile arrêt juste avant la fin mais c'est au moins bien circulaire et guide la lame manuelle, une bonne précaution.

 

[Jivé]

Poursuite des opérations, ce matin.
Tronçonnage de la surlongueur de la base

Reprise légère avec douille fendue

Reprise du téton en mandrin et contre pointe dans le lamage. Tronçonnage du téton (un peu trop bas, il faudra prévoir des tétons un peu plus longs)

Comme il était trop près du mandrin pour la scie (capot de protection), retournement et découpe à la scie à métaux en tournant.

Finition du téton

Il tournait tellement rond que j'ai affiné la découpe à l'outil à 45°.



Usinage des lests