Projet Tourelle Multifix - Réalisation axe montage

[Papaudio]

Bonjour, je suis nouveau sur ce site et je maitrise mal le tournage, je suis ajusteur, j'ai hérité de mon père tourneur/fraiseur, de son tour qu'il avait fabriqué, je viens d'acheter sur ebay.fr une tourelle á changement rapide Kit A Multifix/AD2090 de chez Pewetools . Pour la monter sur mon tour je dois réaliser un axe tel que montré sur cette vidéo:
Ou l'on voit que pour réaliser le diamètre de 20 mm , il retourne sa pièce et se serre sur le diamètre de 30 mm, la mienne c'est 26mm, ma question est:
cette façon de faire est elle bonne, n'y aura t'il pas un pb de concentricités entre les deux diamètres 26/20 ou dois je usiné ces deux diamètres d'un seul tenant.
Merci de m'apporter votre aide, cdlt

 

[chabercha]

Bonjour
@Papaudio bienvenue sur usinages.com.

n'y aura t'il pas un pb de concentricités entre les deux diamètres 26/20

Je n'ai pas regardé la vidéo en entier mais le matériel qu'il utilise doit lui permettre pour cette opération de ne pas avoir trop de problème.

Cela doit dépendra bien sur de ton matériel.
A+Bernard

 

[Dodore]

pour moi un dessin serrait plus parlant qu’une vidéo

 

[Papaudio]

Merci de ta réponse Bernard, mon nouveau mandrin acheté il y a un an est un Mandrin Pratt Burnerd de 100 mm à 3 mors de super précision
donné avec une répétabilité de 0,03 mm TIR garantie. Je ne sais pas trop à quoi cela correspond, 0.03 mm de défaut de concentricité?
lien ici : https://www.colchester.co.uk/spares...mm-3-jaw-super-precision-pratt-burnerd-chuck/
merci de me préciser si je peux retourner ma piece avec ce mandrin.

 

[Papaudio]

pour moi un dessin serrait plus parlant qu’une vidéo

Voici le dessin de la vidéo précédente, c'est la pièce que je dois faire, mon tour ne fait pas les filetages alors j'ai acheté des filières

 

[rabotnuc]

1, Non, tu ne peux pas retourner ta pièce et rester concentrique.
2, pour cette pièce, seules les parties lisses et les portées plates ont besoin d'être concentriques. Les filetages ne servent pas au centrage. tu usines toutes les parties lisses, les portées, les ebauches de filetage sans démonter la pièce (vu la longueur monter en contrepointe tournante), tu fais tes filetages à la filiére ensuite, si au retournement ta pièce est désaxée (tourne avec un angle) tu peux la redresser en desserrant un peu le mandrin, en mettant une queue d'outil en appui léger sur la pièce jusqu'à ce que ça tourne rond "au mieux", tu resserres le mandrin.
Plus difficile à expliquer qu'à faire. le filetage exter du haut peut-être remplacé par un taraudage et un boulon si c'est plus simple pour toi.

 

[coredump]

La concentricité n'est pas vraiment critique sur cette pièce de part la conception de la multifix.
C'est le porte outil qui tourne, pas la tourelle.

 

[tournele]

Réflexion très juste et pertinente de coredump. Sur les tourelles de type multifix une fois la tourelle bridée c'est le porte outils qui tourne autour de la tourelle, de 9 degrés en 9 degrés jusqu'au type A inclu et de 5en 5 degrés sur les D B C, de mémoire

 

[Papaudio]

1, Non, tu ne peux pas retourner ta pièce et rester concentrique.
2, pour cette pièce, seules les parties lisses et les portées plates ont besoin d'être concentriques. Les filetages ne servent pas au centrage. tu usines toutes les parties lisses, les portées, les ebauches de filetage sans démonter la pièce (vu la longueur monter en contrepointe tournante), tu fais tes filetages à la filiére ensuite, si au retournement ta pièce est désaxée (tourne avec un angle) tu peux la redresser en desserrant un peu le mandrin, en mettant une queue d'outil en appui léger sur la pièce jusqu'à ce que ça tourne rond "au mieux", tu resserres le mandrin.
Plus difficile à expliquer qu'à faire. le filetage exter du haut peut-être remplacé par un taraudage et un boulon si c'est plus simple pour toi.

Bonjour et merci rabotbnuc de ta réponse limpide, c'était l'objet de ma demande, en retournant la pièce on perd la concentricité, donc le gars sur la vidéo ne fait pas les choses dans les règles et c'est ce qui m'a étonné même pour un ajusteur à la retraite que je suis, je comprends un peu le tournage. C'est le mode opératoire que tu me conseilles que je vais faire et que j'imaginais, la pièce sera filetée au deux bouts.. Je vais acheter une barre de 30mm en XC38 sur Acier découpe pour la réaliser sans traitement thermique.

 

[tournele]

Papaudio, tu n'as pas besoin de concentricité! La seule partie 'importante' de ton axe de bridage est celle autour de laquelle la tourelle glisse et tourne. Cette partie doit être ajustée h7. Le reste n'importe pas si tu as du défaut de concentricité, puisque comme coredump et moi même te l'avons écrit, la tourelle est fixe, et c'est le porte outil que tu orientes selon les dents de la tourelle. Tu ne debrides ta tourelle que Pour le réglage de perpendicularité par rapport à l'axe virtuel traversant la broche. De plus sur une A il te faut un axe en 20mm de diamètre h7 sur toute la portée de guidage de la tourelle, il n'y a pas d'épaulement ou de partie lisse en 26! Un rond de 20 en xc38 convient. La rondelle de bridage est percée en 10 de mémoire, pour que l'on puisse l'aleser aux besoins. Sur mon colchester j'avais alésé la rondelle en 20 et fileté la partie supérieure en 20x2. Voilà

 

[Papaudio]

Papaudio, tu n'as pas besoin de concentricité! La seule partie 'importante' de ton axe de bridage est celle autour de laquelle la tourelle glisse et tourne. Cette partie doit être ajustée h7. Le reste n'importe pas si tu as du défaut de concentricité, puisque comme coredump et moi même te l'avons écrit, la tourelle est fixe, et c'est le porte outil que tu orientes selon les dents de la tourelle. Tu ne debrides ta tourelle que Pour le réglage de perpendicularité par rapport à l'axe virtuel traversant la broche. De plus sur une A il te faut un axe en 20mm de diamètre h7 sur toute la portée de guidage de la tourelle, il n'y a pas d'épaulement ou de partie lisse en 26! Un rond de 20 en xc38 convient. La rondelle de bridage est percée en 10 de mémoire, pour que l'on puisse l'aleser aux besoins. Sur mon colchester j'avais alésé la rondelle en 20 et fileté la partie supérieure en 20x2. Voilà

Merci tournele pour tes précisions. Ce n'est pas à proprement parlé d'une Multifix mais d'une de chez Pewetools qui en a repris le principe, le corps de la tourelle comporte deux alésages pour la A c'est 26 mm en partie basse et 20 mm en partie haute avec une rondelle d'appui percé à 10 mm à aléser au besoin. la vidéo le montre très bien.
Je compte faire comme le conseille robotnuc. L'axe comportera deux diamètres H7 26 mm et 20mm et deux filetages en bout, M16x150 visser sur le chariot et M14 x 150 pour l'écrou de serrage.

 

[rabotnuc]

ceci dit, la remarque ci-dessus sur la rotation du porte-outil autour de la tourelle est juste, il y a simplement besoin d'un montage "glissant juste" entre l'axe et la tourelle et d'une bonne perpendicularité des parties vissées (surtout celle du bas) pour avoir un bon serrage.

 

[Papaudio]

ceci dit, la remarque ci-dessus sur la rotation du porte-outil autour de la tourelle est juste, il y a simplement besoin d'un montage "glissant juste" entre l'axe et la tourelle et d'une bonne perpendicularité des parties vissées (surtout celle du bas) pour avoir un bon serrage.

Oui tout à faire d'accord, d'ailleurs l'épaulement du bas doit être le plus perpendiculaire possible et je ne pourrai le dresser qu'après retournement de mon axe. un autre moyen est-il possible?

 

[rabotnuc]

dès le départ, tu usines tout entre mandrin et pointe et donc la barre sera suffisamment sortie pour dresser cette face "à droite " (avec un outil"à gauche" parce que la désignation d'outil est pointe vers toi) , c'est la meilleure solution.
Si tu retournes, en ce cas seule le prallélisme axe broche// axe pièce est important pour dresser, le faux rond n'a pas d'incidence. Pour positionner ta pièce à la reprise tu fais comme j'ai indiqué dans mon message précédent, avec un léger serrage, un outil dans le porte outil (la queue d'une barre d'alésage est très bien) et tu vérifies le long de ta pièce le bon alignement dans toutes les positions, puis tu serres. Avec un peu de soin, cela le fait bien.
L'idéal pour la reprise c'est les pinces tirées ou un mandrin Burnerd mais réglable en concentricité, ou des mors doux, ou un quatre mors indépendants...
Pour en revenir à ta pièce, il ne faut qu'une seule cote "glissant juste", à priori la partie haute, la partie basse est plus large juste pour avoir un bon appui sur le chariot. Tu n'auras de concentricité qu'entre les surfaces usinées dans la même "prise", inutile donc de prendre un arbre rectifié au plus gros diamètre cherché, du rond brut d'un diamètre supérieur fera l'affaire.

 

[Papaudio]

dès le départ, tu usines tout entre mandrin et pointe et donc la barre sera suffisamment sortie pour dresser cette face "à droite " (avec un outil"à gauche" parce que la désignation d'outil est pointe vers toi) , c'est la meilleure solution.
Si tu retournes, en ce cas seule le prallélisme axe broche// axe pièce est important pour dresser, le faux rond n'a pas d'incidence. Pour positionner ta pièce à la reprise tu fais comme j'ai indiqué dans mon message précédent, avec un léger serrage, un outil dans le porte outil (la queue d'une barre d'alésage est très bien) et tu vérifies le long de ta pièce le bon alignement dans toutes les positions, puis tu serres. Avec un peu de soin, cela le fait bien.
L'idéal pour la reprise c'est les pinces tirées ou un mandrin Burnerd mais réglable en concentricité, ou des mors doux, ou un quatre mors indépendants...
Pour en revenir à ta pièce, il ne faut qu'une seule cote "glissant juste", à priori la partie haute, la partie basse est plus large juste pour avoir un bon appui sur le chariot. Tu n'auras de concentricité qu'entre les surfaces usinées dans la même "prise", inutile donc de prendre un arbre rectifié au plus gros diamètre cherché, du rond brut d'un diamètre supérieur fera l'affaire.

Bonjour rabotnuc, entre outil à gauche et face à droite, je m'y perds un peu, ce que je crois comprendre, tu me conseilles d'usiner toute ma pièce entre mandrin et pointe tournante et pour réaliser le gros diamètre de 26 mm et l'ébauche de filetage, je chariote de gauche (côté mandrin) vers la droite avec un outil à gauche. dans le cas ou je retourne ma pièce, je vérifie le bon alignement (parallélisme) que je peux corriger avec un outil qu'avait fabriqué mon père, c'est un barreau d'outil sur lequel est monté une roulette lisse (voir photo). Mon père m'a légué une grande quantité d'outils pour faire face à toute situation. Bonne journée à toi et merci

 

[tourelle66]

Réflexion très juste et pertinente de coredump. Sur les tourelles de type multifix une fois la tourelle bridée c'est le porte outils qui tourne autour de la tourelle, de 9 degrés en 9 degrés jusqu'au type A inclu et de 5en 5 degrés sur les D B C, de mémoire

Je déterre une fois de plus , je parcours ces sujets car je vais monter une multifix C sur le HB575.
De 10 en 10 Grades , pas degrés.
C'est plus précis qu'en degrés, mais certes moins intuitif quand on est habitué à raisonner en degrés.
Donc pour 40 graduations de 10 grades nous avons bien notre tour complet de 400 grades.
90° équivalent à 100 grades donc 10 graduations
45° équivalent à 50 grades soit 5 graduations
Pour le reste j'ai fais ce petit tableau pour donner la correspondance en degrés:

 

[KITE]

C'est plus précis qu'en degrés

C’est un autre système de mesure mais il n’en est pas, pour autant, plus précis !

Et, puisque l’on ne l’utilise pas souvent (enfin, moi), ça me semble moins intuitif.

 

[tourelle66]

C’est un autre système de mesure mais il n’en est pas, pour autant, plus précis !

Et, puisque l’on ne l’utilise pas souvent (enfin, moi), ça me semble moins intuitif.

Dans un certain sens oui , pour des applications comme les relevés topographiques , dans la mesure où le cercle est divisé en 400 graduations au lieu de 360 .