Tour Gornati Leopard 180 à la maison

[matocaz]

Bonjour à tous,
J'ai rapatrié chez moi le tour de mon père ( décédé).Celui ci est arrivé neuf chez lui en 1969 (j'avais 11ans...). J'ai eu l'occasion de travailler avec ce tour pendant mon adolescence, puisqu'après mon passage en BEP mécanicien monteur, j'ai rejoint l'entreprise familiale, quelques années.

Malheureusement je n'ai pas pu récupérer la documentation de ce tour, et malgré celle que m'a envoyé notre ami Laboureau, je n'ai rien sur le système de frein sur le moteur( voir sur photo, à droite des commandes moteurs et pompe). Celui ci n'a pas l'air de fonctionner.
A la mise en route chez moi et après avoir fait un premier nettoyage ( produit dégraissant et karcher), mon disjoncteur déclenchait systématiquement, forcément j'en avais après mon nettoyage trop arrosé , mais après vérification, j'ai pu isoler le problème sur le transfo primaire 380v secondaire 24v et 28v. Celui ci n'est pas isolé entre le primaire et la carcasse. Quand j'isole le transfo du châssis du tour, celui ci fonctionne parfaitement. Comment à votre avis je puis identifié plus précisément ce problème voir de le résoudre?( la photo du transfo est jointe plus bas).
A+
Philippe

 

[slouptoouut]

Bonjour,

une astuce basée sur de la récup et un peu de bricolage : récupérer un transfo 2*27V issu d'un vieux téléviseur cathodique , obsolète, mais pas à lampes, datant des années 1975-80
(le 2*27v etais usuel, à cette époque, notamment sur les vieilles TV radiola, ou Thomson) et débobiner quelques spires sur l'un des 2 enroulements 27V pour qu'il donne 24V + 27V au lieu de 2*27V

La puissance d'un transfo de T V est , en général, au moins de l'ordre de 60 à 100VA, soit a peu pres la même ou un peu plus que celle requise pour ce tour ...

On trouve de pleines bennes de T V obsolètes dans les déchetteries ou derrière certains magasins vendant des télés et reprenant les vieilles ...Si vous n'arrivez pas a récupérer des T V obsolètes ,suffisamment vieilles pour être doté d'un tel transfo (Attention, les T V cathodiques récentes ont toutes une alim à découpage au lieu d'un transfo !) achetez un transfo 2*27V , neuf, en s'assurant qu'il soit aisé de le débobiner, et faites la même opération .

sloup

 

[matocaz]

Bonsoir Sloup,
Je te remercie pour ton info. Je pense dans un premier temps isoler les fixations du transfo, par la mise place de caoutchouc passe tole. Qu'en penses tu ?
Philippe

 

[slouptoouut]

Bonjour,

certe, isoler le transfo en défaut de son support c'est une solution (provisoire) mais pour bien faire il faudrai capoter entièrement le transformateur (en réalisant un boitier cubique en makrolon par exemple) pour éviter que quelqu'un, ou quelque chose, ne touche la carcasse du transfo sous tension !

par ailleurs, si le transfo a un premier défaut, du type une spire à la masse ...Il est probable qu'il ait un jour un second défaut , une autre spire à la masse , et là, en plus d'être à la masse il sera en court-circuit et il va définitivement griller (il faut s'attendre a une brève émission de fumée avec une odeur âcre et à ce que les fusibles "sautent", mais en général ils "sautent" trop tard, du fait de leur calibre et de leur temps de réaction ...en fait, et en général, dans ce cas là, les fusibles protègent les fils d'alimentation, et évitent l'incendie du tour, mais ne protège pas le transfo et les composants alimentés par ce dernier !)

sloup

 

[cf63]

Bonsoir

Entièrement d'accord avec slouptoouut pour les défauts transfo.
Il semble que ce soit un défaut par rapport à la masse métallique.

Suggestion :
A priori, le tour a séjourné dehors; je démonterai le transfo, puis regarder à l’ohmmètre si le défaut est franc, sinon passage en étuve, vernissage , cuisson, puis nouveau contrôle
Souvent , ce sont les primaires qui sont en défaut, l’idéal serai de le detôler afin de bien contrôler avant imprégnation.
un générateur de ht est nécessaire pour un essai d'isolement.
Sinon, prendre un transfo 2 x 24 v et ajouter à la main 4 à 5 spires (sur la base de 0,8 spires/v pour retrouver les 27 v à partir du 24v
mis en série).
cldt, cf63.

 

[Francois57]

Il ne faut pas jouer avec un tel défaut!Le remplacement s'impose,en fait c'est un simple transfo 380/24v 50VA facile à trouver d'occasion(moins chère qu'un rebobinage)

 

[matocaz]

Bonsoir cf63,
Le tour était chez mon Pere dans son sous sol. Décédé depuis le mois de décembre dernier, le sous sol n'était pas chauffé ( via la chaudière à proximité), et je viens seulement de récupérer le tour.
Ce matin j'ai contrôlé le transfo avec un metrix. La valeur donnée est inférieure à 10, en position 200mOhm. Cependant quand je l'ai replacé sur le tour avec des rondelles passe tôle qui l'isolent du châssis, il n'y avait pas de déclenchement du disjoncteur mais malgré tout j'obtenais une valeur de 90v entre le châssis transfo et une phase du primaire et 240v avec l'autre phase!
J'ai remarqué aussi que les valeurs en secondaire marquées sur le transfo étaient 24v, 27v, 110v. Hors les valeurs mesurées sont 27v,32v, 130v. Il est vrai que le courant primaire fournit n'est pas de 380v mais plutôt 400v.
Quand vous parler de le passer en étuve, quel est le process?
Merci de votre aide.
a+
Philippe

 

[slouptoouut]

Un transfo normal en 24V ? Pas tout à fait ...

Il y a visiblement sur ce tour (comme sur d'autres gornati de la même époque !) un frein , et un redresseur destiné a délivrer du courant continu sur le dit frein , qui nécessite 27 à 28V (avec seulement 24V ça peut marcher quand même mais le frein risque d' être plutôt innefficace parce sous volté...déja que, sur ces tours gornati , le frein n'est pas toujours d'un fonctionnement optimal , même alimenté sous la bonne tension !)

Si on part sur le remplacement par un transfo normal avec des enroulements 24V, soit il faudra rajouter des spires par dessus l'enroulement secondaire existant pour le circuit du frein (généralement entre 4 à 5 et 8 à10 spires) soit modifier le système de freinage soit électriquement ( autotransfo élévateur, alim à découpage, redresseur à tres faible tension de déchet ...) soit mécaniquement (remplacement de l' électrofrein, ou adaptation mécanique d'un frein de moto ...)

Ou alors , une méthode barbare : supprimmer carrément le frein, et réaliser le freinage par inversion momentané du sens du moteur , en donnant un a coup de marche arrière soit manuellement soit avec un relais temporisé , juste assez pour que ça freine, mais pas trop pour que ça ne parte dans l'autre sens (Mais un tel procédé n' est pas du tout recommandé pour toute la chaine cinématique du tour ! ! ! )

sloup

 

[slouptoouut]

Ah oui, a propos de transfos avec secondaires 24 et 28V :

On trouve le même genre de transfo et a peu près le même principe sur les tours italiens Ursus AC225 ou AC250 ...si par bonheur vous trouviez un tel tour, hors service ... (C'est compatible , leur transfo délivrent 24V +28V+110V a ceci près que le transfo des tours Ursus AC225 /AC250 font 200VA au lieu de 50)

 

[matocaz]

Bonsoir Sloup,
Encore merci de tes conseils, ceux ci m'éclairent encore sur le fonctionnement de ce transfo. Je me demande si le redresseur effectue bien son travail, car le frein du moteur ne fonctionne pas. Et quand je contrôle au niveau des sorties de la boîte à fusible après le redresseur, j'ai 1x24v et 1x 4v!. Je vais essayer d'approfondir demain.
Bonne nuit à tous
Philippe

 

[slouptoouut]

Bonjour,

vu l'age de ce redresseur (sélénofer, à plaques ) il est bien possible qu'il soit H.S. , et ces redresseurs , lorsqu'il sont en fin de vie
-soit se comportent comme une résistance de plus ou moins forte valeur (on constate une chute de tension très importante)
-soit se mette en court-circuit partiel, en chauffant énormément et en puant ! (la peinture des ailettes devient cloquée et le redresseur sent l'oeuf pourri ! )

on peut remplacer ce redresseur par un pont de diodes silicium moderne d'au moins 4A (par exemple genre KBL04, KBU6,B80C5000...on en trouvera pour rien du tout en récup dans des alimentations d'U.C d'ordinateurs obsolètes, c'est a dire dans le boitier avec un ventilo , duquel émerge un échevau de fils multicolores et qui se trouve à l'arrière de la tour )
un pont de diodes carré à cosses du type de ceux des chargeurs de batterie pour voiture convient aussi , et sera peut être préféré si vous ne voulez pas jouer du fer à souder !

 

[matocaz]

Bonjour Sloup,
Concernant le redresseur , je pencherai sur un comportement en résistance , il n'y a pas d'odeurs particulières . A votre avis pensez vous que de refaire les soudures existantes permettrait de rétablir sa fonction ou alors dès qu'il se comporte comme résistance cela signifie qu'il est fichu?
Pour le remplacement par un pont diode, comment doit on brancher les fils? J'ai joint la photo avec les valeurs relevés à la boîte de fusibles. Je ne suis pas sûr que la prise des tensions doivent être de cette facon(entre fil bleu et un fil rouge). Merci encore pour vos précieux conseils.
A+
Philippe

 

[ETI]

Bonjour,

D'après la photo du transfo, on a l'impression que seul deux tensions secondaires sont utilisées puisqu'il y a seulement trois fils rouges débranchés. Si c'est le cas et que vous ne voulez pas vous lancer dans la réparation de votre transfo, Il y aurais la solution un peu bricolo de mettre deux transfos 230/24V et 230/30V très facile à trouver en récup ou peu couteux en neuf vu la puissance modeste. reste à alimenter la machine avec le neutre, mais çà c'est pas trop compliqué (changer le fil d'alim et la prise). Evidement si les trois tensions secondaires sont utilisées, ça deviens scabreux...

 

[osiver]

D'après la présence/absence des rondelles/écrous, seuls le 24V et le 27V semblent utilisés.
Compte tenu des pertes dans le redresseur au sélénium, un redresseur (pont) de diodes suffirait probablement à alimenter le frein à partir d'un 24V.
Un transfo 400V/24V 63VA, c'est 30€HT chez technic-achat

 

[ETI]

Et le pont de diodes 10 ampères à cosses fast-on quelques euros...

Mais il faut en premier vérifier que le frein électrique fonctionne correctement, par exemple avec deux batteries de 12 volts en séries, en intercalant un fusible de 5 ampères bien sur, ou mieux, si tu en a une avec une alimentation 24volts continu de puissance suffisante.

 

[osiver]

Pour vérifier, notre ami peut continuer d'utiliser son transfo actuel (avec les précautions qui s'imposent en raison du défaut) en remplaçant le redresseur par un pont. De toute manière, le redresseur sélénium a fait son temps
Pour le branchement :
- les deux fils venant du transfo sur les bornes marquées ~ du pont de diodes
- les deux fils bleus actuels quittant le redresseur au + et - du pont de diodes. Repérer le marquage + et - sur le redresseur sélénium

 

[matocaz]

Bonsoir Éti et Osiver,
Merci pour vos précieux conseils. Je suis actuellement en train de réaménager mon atelier pour rentré le tour, dès que ce sera fait je regarderais mon problème de redresseur et transfo, bien sûr je ne manquerais pas de vous tenir informer, ainsi je l'oublie pas, notre ami Sloup.
De même si d'autres forumeurs lisent ce post j'aimerai que ceux qui ont un tour gornati Leopard ou ont une une connaissance particulière, se fassent connaître, car il est vrai, qu'il est difficile de trouver des informations sur cette marque et ce modèle.
A+
Philippe.

 

[slouptoouut]

Bonjour,

Je n'ai pas eu le leopard180 ... Mais j'avais par le passé dépanné un tour Gornati Legor 250, et travaillé dessus ...Ce tour a de nombreuses similitudes (dont le frein et le redresseur sélénium à plaques) avec le Gornati Leopard 180 (en plus gros !)

 

[matocaz]

Bonjour à tous,
Ce matin j'ai regarder de nouveau ( mon tour est en place ) mon problème de redresseur sélénium, et comme Eti m'a conseillé j'ai regardé si le frein fonctionnait, en alimentant avec du 24v Dc . J'ai donc alimenter avec un transfo qui était redressé en sortie et me donnait 24v 10a. Cela n'a rien donné .
A votre avis quel est le système employé pour le frein?
En attente de vos conseils
Philippe

 

[matocaz]

Bonjour à tous,
Pas de succès à ma demande !
Visiblement Eti Osiver et Slouptoouut sont au club med et sans internet
A+
Philippe

 

[slouptoouut]

Bonjour,

Bâ, l'heure des box ADSL et de l'internet illimité , il n'est pas rare de laisser son P.C. (ou son Mac ?) connecté, ouvert, et affichant une page de ce forum (du moins tant qu'on a pas fait sauter les plombs en se livrant a des expériences foireuses ...privant ainsi d'énergie sa box ADSL !)
Et ceci alors qu'on se livre a de toutes autres activités (comme par exemple, se servir d'un tour ...ou dépanner un jeu de lumière) voire a plus aucune activité (parce étant dans le coltar suite a une fête , généralement trop arrosée , et se terminant a des heures induses !) et pendant ce temps là , le petit rond vert a droite de son avatar, lui, il continue de "uyuter" ! et on en a oublié de donner suite au topics sur lequel on avais intervenu !

Bon, revenons en a cette histoire de tour , équipé d'un transformateur et un redresseur destiné a alimenter un électrofrein :
si, même en substituant a cet ensemble une alimentation 24V continu (supposé en état de marche ! a vérifier avec un voltmètre ou a défaut une lampe de stop de camion ? ) on neconstate absolument rien, soit le circuit est coupé dans la poupée du tour (continuitée a vérifier avec un multimètre position ohms) soit les garnitures sont complètement usées ( et quelque soit la position de l'électroaimant, même si électriquement, tout est correct, ça ne freine plus rien !)

Si on ne dispose d'aucun instrument de mesure, un essai en connectant/déconnectant l'un des fil allant de l'alimentation 24v au frein peux renseigner (sans toucher les conducteurs ou pièces nus sous tension même si c'est du 24V ! l'extra-courant de rupture pouvant produire de bonnes chataignes !)
-> Aucune étincelle ne se produit :
absence de continuitée, rechercher la coupure
-> Etincelle normale, comme dans un inter d'éclairage ou un thermostat de chauffage :
continuitée correcte, bobine d'électro bonne
-> grosse étincelle bien "couillue", et vrombissement de l'alimentation utilisé :
court circuit probable, soit dans le cablage, soit dans la bobine d'électro ! ne pas insister et rechercher le problème !

sloup

 

[osiver]

Visiblement Eti Osiver et Slouptoouut sont au club med

Ouais, à Charm El-Cheikh


Bon, et si vous nous disiez exactement ce qui se passe avec ce frein. Il ne freine pas, c'est ça ?
Est-ce qu'il y a un bruit, genre claquement lorsqu'on l'alimente ??
Vous devriez aussi défaire les vis de la plaque portant les interrupteurs (photos ??), il y a peut-être des surprises derrière !

 

[slouptoouut]

Ah oui, tout bétement, a vérifier : n'y at'il pas un fil coupé ou débranché derrière le panneau de commande du tour?
->comme le suggère Osiver, défaire la plaque portant les boutons de commande et inspecter le cablage

 

[matocaz]

Rebonjour les vacanciers( de retour!!)
J'ai regardé derrière le tableau de bord, il y arrive du 24-27v au bouton en prenant la masse sur le fil commun des 2 commandes pompe et moteur . Mais rien ne se fait entendre à la manipulation du bouton frein. Après j'ai coupé l'arrivée générale du courant sur le tour, et j'ai essayé en alimentant avec un transfo sortie 24v en continu sur les 2 commandes pompe et moteur, cela enclenche. Par contre au niveau du frein , c'est le silence....
J ai regarde à l'intérieur du tour, je vois bien le fil venait du tableau aller au frein et apparemment rien de suspect, hormis que je suis étonné de ne voir qu'un seul fil arrivé au frein.
Qu'en pensez vous?
Philippe

 

[osiver]

rien de suspect, hormis que je suis étonné de ne voir qu'un seul fil arrivé au frein.

Sloooup sait sans doute mieux que moi sur ce tour mais, il est possible que le moins passe par ailleurs.
Par contre, je me demandais : le fil qui va au frein, il est direct, du bouton au frein ? Il n'y a pas de contacteur comme pour les moteurs ?

 

[matocaz]

Bien vu Osiver
Le fil de l'interrupteur repart dans le coffret général et il t'a un fil noir qui vient se connecter au fil qui parte au frein. Je suis d'accord avec toi que Slouptoouut doit en savoir plus, pour le peu qu'il a eu à regarder le 250.
À suivre.
Philippe

 

[slouptoouut]

Bonjour,

il n'y a généralement pas de contacteur, pour piloter l' électrofrein, du moins sur un tour conventionnel a commandes manuelles...Il peux juste y avoir, intercalé dans le circuit, un contact auxiliaire du contacteur de broche par lequel passe le circuit d'électrofrein .

Sur un tour automatique, il peut y avoir , soit un relais, en général du type octal ou undécal (genre Finder série 60, enfichable ) soit un transistor de puissance genre BDX67,BDY90, 2N3055 (boitier rond avec semelle a bride percé de 2 trous )
Des tours Gornati et des Ursus ont en effet existé en version "tour automatique" (Automatisme basé sur un copieur qui suit le profil d'une pièce étalon, et sur de l'automatisme électromécanique , avec une cascade de relais, qui gère les avances, le démarrage de la broche, son freinage, etc ...) Mais, visiblement, ici, ce n'est pas un tour automatique (le panneau de commande serais bien plus complexe, et l'armoire serais bien plus grosse et comporterais toute une batterie de relais !)

si il n'y a qu'un fil arrivant a la bobine d'électrofrein, c'est que l'autre fil va à la masse et que le retour se fait par le bâti , comme en électricité auto, ceci est très courant sur les tours italien genre Gornati, Ursus...

une cause possible de non fonctionnement est une absence de continuité entre le bâti et le retour au pôle négatif du redresseur (a vérifier avec un multimètre pour trouver ou c'est coupé ) ...

Sinon, la bobine est coupé a l'intérieur (là, c'est plus génant, parce il faudra tout démonter, et parce la bobine de rechange pour un Leopard 180 sera sans doute introuvable ... là, il vaudrai peut être mieux réaliser le freinage avec un variateur de fréquence électronique avec freinage par injection de courant continu dans le moteur de broche ...ou un freinage par injection de courant continu réalisé avec des composants conventionnels et des relais temporisés)
Le plus simple sera peut être de se passer de freinage, ou de réaliser un freinage mécanique...

 

[slouptoouut]

Bonjour,

il n'y a généralement pas de contacteur, du moins sur un tour conventionnel a commandes manuelles...
Sur un tour automatique, il peut y avoir , soit un relais, en général du type octal ou undécal (genre Finder série 60, enfichable ) soit un transistor de puissance genre BDX67,BDY90, 2N3055 (boitier rond avec semelle a bride percé de 2 trous ) mais, visiblement, ici, ce n'est pas un tour automatique

si il n'y a qu'un fil arrivant a la bobine d'électrofrein, c'est que l'autre fil va à la masse et que le retour se fait par le bâti , comme en électricité auto, ceci est très courant sur les tours italien genre Gornati, Ursus...

une cause possible de non fonctionnement est une absence de continuité entre le bati et le retour au pôle négatif du redresseur

 

[slouptoouut]

Bonjour,

il n'y a généralement pas de contacteur, pour piloter l' électrofrein, du moins sur un tour conventionnel a commandes manuelles...Il peux juste y avoir, intercalé dans le circuit, un contact auxiliaire du contacteur de broche par lequel passe le circuit d'électrofrein .

Sur un tour automatique, il peut y avoir , soit un relais, en général du type octal ou undécal (genre Finder série 60, enfichable ) soit un transistor de puissance genre BDX67,BDY90, 2N3055 (boitier rond avec semelle a bride percé de 2 trous )
Des tours Gornati et des Ursus ont en effet existé en version "tour automatique" (Automatisme basé sur un copieur qui suit le profil d'une pièce étalon, et sur de l'automatisme électromécanique , avec une cascade de relais, qui gère les avances, le démarrage de la broche, son freinage, etc ...) Mais, visiblement, ici, ce n'est pas un tour automatique (le panneau de commande serais bien plus complexe, et l'armoire serais bien plus grosse et comporterais toute une batterie de relais !)

si il n'y a qu'un fil arrivant a la bobine d'électrofrein, c'est que l'autre fil va à la masse et que le retour se fait par le bâti , comme en électricité auto, ceci est très courant sur les tours italien genre Gornati, Ursus...

une cause possible de non fonctionnement est une absence de continuité entre le bâti et le retour au pôle négatif du redresseur (a vérifier avec un multimètre pour trouver ou c'est coupé ) ...

Sinon, la bobine est coupé a l'intérieur (là, c'est plus génant, parce il faudra tout démonter, et parce la bobine de rechange pour un Leopard 180 sera sans doute introuvable ... là, il vaudrai peut être mieux réaliser le freinage avec un variateur de fréquence électronique avec freinage par injection de courant continu dans le moteur de broche ...ou un freinage par injection de courant continu réalisé avec des composants conventionnels et des relais temporisés)

 

[slouptoouut]

Bonjour,

bon, visiblement, ce forum est complètement schtarbé, ce soir ...Ou alors c'est winchiotte qui fait des siennes et j'aurai peut être du essayer avec un autre ordi, sous Ubuntu

j'avais cliqué sur "poster" ...Nada! macache, rien

J'ai tenté un copé collé d'une partie du texte , avant de tout perdre ...Puis ré-envoyé une rafale de clics sur "poster" ...toujours rien

A force de cliquer ...et aubout de plus de 20 clics infructueux, le navigateur a fini par planter ...y aurai eu de quoi aller prendre le bidon d'essence et le vider dans son ordinateur

Comme plus rien ne répondais, j'ai relancé le tout, et re-envoyé un copié collé de tout le texte sans chercher a comprendre, et là, ça a débourré d'un coup comme les chiottes qand ils sont bouché, et maintenant y a les 3 tentatives de posté a la fois

sloup