Tour Acimex Bl200l-1

[fanta71]

re
pas les memes docs je suis pas trop étonné avec ACIMEX
il devait en trainer une ancienne et c est moi qui l ai eu

moi j ai pris les info sur le lien en dessous EMMANUELBAYLE son dernier post
et les fuites ont grandement diminuée sans doute du à la viscosité de l huile utilisée
car il faut bien avouer que le BL200-l1 d ACIMEX n est pas une model d étanchéité [/color]


https://www.usinages.com/threads/fuite-sur-tour-bv20-400.40237/


cordialement Ricou26

Hello,

Ne t’inquiète pas, mon bv 25 l1 est pareil mais moi, en plus, j'utilise de l'huile très fluide. Du coup, mon tour s'auto-vidange

 

[horneteur]

Bonjour,

Mon tour fuit aussi un petit peu, j'ai réglé le problème avec un joint de plomberie carton et j'ai mis un produit d'étanchéité sur les filets Loctite, visiblement ça ne fuit plus.

Je reviens vers vous car je suis de nouveau emmerdé avec le réglage de ma poupée fixe. Je pensais être bon mais en fait non, dés que j'ai passé sur un diamètre plus gros, j'avais de nouveau 1 dixième sur 80mm qui se baladait, un beau cône, encore et encore. J'ai de nouveau prit un cylindre plus petit, et j'ai retrouvé une bonne cylindricité, avec un défaut au centième sur 70mm... Du coup, j'en conclue que j'ai un problème de mise à niveau de la poupée fixe, elle doit soit partir vers le haut ou vers le bas, ce qui fait qu'en fonction des diamètres, la cylindricité change.... J'ai passé ma matinée complète a chercher un compromis, j'ai trouvé un réglage mais c'est pas la panacée, j'ai 6 centièmes sur 70mm... déçu. Et en contrôlant tous les mm de mes arbres, je me suis rendu compte qu'en fait, le tour faisait des bananes ! Mes arbres sont du même diamètre près du mandrin et à l'extrémité (je n'utilise pas de poupée mobile pour l'instant). Et au milieu, j'ai moins de matière... Donc ce n'est pas qu'un problème de cône et là, j'avoue qu'à part un banc déformé, je sèche. Des idées?

Si je n'arrive pas à résoudre le problème, je demanderai le changement du tour, ça fait une vingtaine d'heures que j'essaye de le corriger et j'en ai marre.

J'ai vérifié la mise à niveau du tour, cela semble correct, j'ai prit un niveau à bulle mécanique, qui détecte 1mm/m et je suis plat. J'ai desserré aussi les vis de fixations du tour pour vérifier que je n'appliquais pas une contrainte sur le banc mais pas de changement. Des idées?

 

[duredetrouverunpseudo]

Tu peut avoir 2 défauts cumulés.

L'alignement de la broche et l'alignement de la contre pointe.

Se qui semble cohérent avec ta forme en banane.

Pour aligner la contre-pointe, j'utilise une barre de test rectifié faite pour sa, en montant un comparateur a la place de l'outils

J'ai prit la mienne chez RDGtools, tu cherche "test bar"

Pas de passe d'usinage a faire. Tu enlève le mandrin, et tu insère la barre directement dans le cône morse. En promenant le comparateur tu verra vite si ta broche est désaxé. La procédure pour l'aligné et décrite un peut plus haut dans le poste.

une fois que ta broche est OK, tu passe a l'alignement de ta contre-pointe.

Sa devrait aller beaucoup mieux âpres sa.

La barre n'est pas un achat perdu, tu contrôle rapidement l'alignement de temps en temps, et si pour un usinage spécifique tu doit désaxé ta contre-pointe, tu la remet en ligne rapidement avec.

 

[carlos78]

Lorsque j'ai calé , je l'ai fait avec 2 clinquants identiques en interne et externe du vé pour justement essayer de ne pas fausser l'axe de la broche dans le plan vertical. avec un seul clinquant on introduit me semble-t-il un très léger défaut dans ce plan.

 

[ybou30]

Salut à tous

Je confirme,
il faut mettre la même épaisseur sur chaque face du vé.
çà permet de conserver l'alignement vertical avec 2 appuis sur le vé et l'appui (un peu faussé) sur le plan arrière.
Ceci est le meilleur compromis pour éviter de trop remonter l'axe de broche mais aussi horizontal, dans une moindre mesure.
çà limite aussi le porte à faux qui craindrait au serrage (casse du bloc).

Cdlt,
Yanik

 

[horneteur]

Merci de vos réponses. Alors je précise que pour l'instant, je fais uniquement des essais usinages en l'air, pas de contre pointe, je cherche déjà à aligner correctement le banc à la poupée fixe, je verrai plus tard la contre pointe.

J'ai bien sûr pensé à mettre à chaque fois une cale de chaque côté du V pour éviter le problème mais rien n'y fait, j'ai tout viré, je suis reparti à 0 et j'arrive toujours au même problème, en fonction des diamètres, je n'ai pas le même résultat. Pire, dans certains cas, le cône n'est plus du même côté ! Sans parler que j'usine légèrement banane mais bon cela me dérange pour l'instant moins.

Dés que je trouve un bon réglage pour une barre de diamètre 12/13, que je suis au centième sur 70mm, je passe un bout d'alu de 25/26mm et je suis dans les choux d'un dixième !

Il me reste effectivement la solution de la barre à mettre dans le CM3 de la broche, mais là, vu le prix, je considère que je n'ai pas à acheter ça pour un tour neuf, je vais contacter le vendeur pour voir avec lui la marche à suivre. J'aimerai bien garder mon tour, car si c'est pour avoir un échange standard et récupérer le même défaut... je ne vais rien gagner, surtout qu'il faut recréer la boîte en bois d'origine pour le transport et tout, je vais perdre une demi journée.

 

[carlos78]

Il n'y aurait pas un poil de jeu dans la broche ?
C'était mon cas, et j'ai du reserrer très fort l'écrou à l'arrière pour annuler ce micro-jeu axial de la broche.

 

[horneteur]

Il n'y aurait pas un poil de jeu dans la broche ?
C'était mon cas, et j'ai du reserrer très fort l'écrou à l'arrière pour annuler ce micro-jeu axial de la broche.

Effectivement, je viens de le faire et ça me change en partie la vie. J'ai toujours ce problème d'être cône sur les gros diamètres et d'être en centièmes sur des diamètres inférieurs à 20 mais je n'ai plus, du moins presque plus ce phénomène de banane, le défaut semble presque constant, ce qui sera plus facile pour régler.

Par contre, j'entends de temps en temps un léger bruit métallique depuis que j'ai resserré l'écrou. A voir avec le temps[pre][/pre]

Reste que là, je suis limité avec mes cales, je n'ai pas en dessous de 5 centièmes. Mais je crois que la seule chose à faire est de me procurer une barre test.

 

[ybou30]

Salut à tous,

@ Horneteur:
Ai-je bien compris ce que tu écris ci-dessus?:

Tu faits des essais en l'air sur une barre de diamètre 12/13mm sur une longueur de 70mm

Sur un tel porte à faux, tu n'auras probablement rien de bon. Pour peu que tes conditions de coupe ne soient pas pil poil,
c'est normal que tu sois dans les choux

Pour le coup, je te conseillerai aussi, de nous faire des photos des outils que tu utilises,
ainsi que les dispositions des différents éléments lors de tes essais.

Si tu peux faire un contrôle avec la barre, ce serait pas mal, car çà t'affranchirait de tous les autres autre "problèmes".
Je ne serai sans doute pas surpris qu'il y ait surtout d'autres difficultés, mais qui ne viendraient pas de la machine

Concernant le réglage des roulements de broche, je te recommande vivement, avant de travailler, de faire tourner à vide, d'abord à 350/500 tr/mn pendant une bonne heure (en surveillant), pour t'assurer qu'il n'y a pas de montée anormale de T°, puis monter à 900tr idem.
La faire tourner à la main débrayée pour sentir si bien bien libre. Un règlage de roulements est une opérations TRES délicate pour qui n'en a pas l'habitude, surtout même sur une mécanique chinoise

Cdlt,
Yanik

 

[duredetrouverunpseudo]

Bien pour sa que je conseille la barre.

On peut légitimement estimer qu'elle est correct. Tous les problèmes d'usinages, de vibration, de trouver une barre a usiner qui conviennent,.... sont oublié.

 

[ricou26]

Bonjour à tous

@Yanik ce que je comprends pas trop c est que Horneteur est bon dans les petit diamètre et sans contre pointe en plus
et qu' il est dans les chou avec de plus gros

pas mal la barre 50 euros environ et PAYPAL merci Duredetrouverunpseudo
après pour remonter le mandrin il va falloir pinailler encore un moment pour le remettre dans la position ou il a le moins de faux rond possible si il n a pas été repéré auparavant

le resserrage des roulements de broche si ça fait du bruit depuis c est pas normal
@ horneteur
le coup de la caisse à reconstruire pour renvoyer le tour eh bien pour moi ça aurai été cuit car c est la première chose que j ai brulée
et pour les frais de retour qui c est qui les prends en charge vous ou bien ACIMEX ?

cordialement Ricou26

 

[duredetrouverunpseudo]

Le repérage du mandrin sai un des 1 èr truc a faire, vu que tu peut être amenés à le déposer pour passer en pince ou en plateau.

Gaffe avec le resserage des roulements si tu n'est pas alignés. Tans que tu a un peut de jeu, il vont accepter plus facilement un léger desalignement.

Avant de monter une barre rectifié dans le cône morse de la broche, assurer vous qu'il soit bien propre et exempte de copeaux. Sinon tous est faussé.

La barre n'est pas un investissement perdu, loin de la. Contrôle de temps voir si tous va bien, et malheureusement un plantage d'outils peut arriver. Toujours bon de vérifier après sa.

Ses petites machines peuvent bouger plus facilement qu'un gros cazneuve.

Non se n'est pas de la critique de machines chinoises. (toujours devoir se justifier ici)

Rentre dans une Fiat 500 et dans un 38 tonnes, y en a un a qui sa fera plus de mal qu'à l'autre.

 

[horneteur]

Pour mes essais, j'ai procédé comme suit :

Une barre acier de 14mm sur 70mm de long et une autre de 30mm de diamètre en alu. Je fais différents réglages en essayant d'optimiser mon tour. A un moment, j'arrive à un choix : soit j'optimise le réglage pour les petits diamètres, soit pour les plus gros, mais je ne peux pas régler l'un sans détériorer l'autre. Sinon, le meilleur compromis que j'ai c'est 6 centièmes sur chaque diamètre.

Après, je l'avoue, je reste un grand débutant, d'où d'ailleurs ma présence continue sur ce forum. Je pensais, peut-être naïvement que prendre 1 ou 2 dixièmes sur un arbre d'acier de 70m de long et diamètre 12 en montage en l'air ne pouvait fausser le résultat.

Du coup, avant d'aller plus loin et d'éviter de continuer de m'égarer, quel diamètre dois-je utiliser pour considérer pour avoir un résultat fiable (et accessoirement, quelle matière prendre?)

Entre temps, je vais voir pour me procurer une barre de test, je me suis laissé convaincre par vos arguments.

Pour les roulements coniques, j'avoue ne pas trop s'avoir comment les régler, j'ai serré à la main avec une clé à ergot, ensuite j'ai tapé avec un maillet pour faire tourner l'écrou km de 30° environ

 

[ybou30]

Salut à tous,

Je commencerai par le serrage des roulements:
Tel que tu le décris, c'est trop serré.
Je ne sais pas si l'arrêt se fait avec un contre écrou ou un un arrêtoir à rabattre.
Si c'est avec contre écrou,
après avoir serré avec la clé à ergot, il aurai fallu plutôt dé serrer d'environ 1/8ieme de tour puis bloquer le contre écrou en prenant soin maintenir
l'écrou. Il te faut prendre en compte le fait que lorsque tu serres le contre écrou, tu reserres aussi l'écrou qui a toujours un peu de jeu et donc les roulements.
Edit: sur une photo dans les autres pages, Je viens de voir que c'est un écrou avec arrêtoire à rabattre.
Dans ce cas, comme tu as déjà "tassé" tes roulements, tu rapproche simplement à la clé à ergot (à la main, sans levier )et tu reviens un peu en arrière jusqu'à trouver la première languette à rabattre.

Pour tes essais, il te faudrait au mini du 25, mais je te recommande d'attendre la barre de contrôle, parce que là,
tu as un cumul trop important d'incertitudes. Une photo de tes conditions d'essais nous en dirait plus.
Nous ne savons pas quel type d'outil tu utilises et s'il est affûté comme il le faudrait.
Il te faudrait utiliser un outil couteau qui repoussera moins ton bout, avec un angle de coupe de l'ordre de 15/20°,
Mais mieux vaut attendre.

- As-tu fait les réglages de lardon du transversal avant?
- Fais-tu bien un retour en arrière avant ta prise de passe?
- Une passe mini de 2/10 au rayon doit être prise, sinon, la coupe n'est pas franche suivant l'affutage de l'outil.


@Ricou26: Dans ces conditions, il y a de grandes chances que ce soit un faux bon résultat. Un cône plus prononcé avec un diamètre plus grand peut
faire supposer à un défaut d'alignement de la poupée fixe, mais la méthode est trop incertaine pour en tirer une quelconque conclusion.

Cdlt,
Yanik

 

[horneteur]

Merci encore une fois pour votre aide.

Etant comme beaucoup hors de chez moi pour le fêtes, je ne pourrai regardé le tour que jeudi au plus tôt.

Pour l'écrous, je procéderai comme décris, je serrerai à la main et je chercherai la languette la plus proche.

Pour mes outils de coupe, j'ai toujours utilisé le même outil, à savoir un outil à plaquette neuf, c'est un outil à charioter classique à coupe positive.

Je ne sais pas ce qu'est un outil couteau, voici le kit d'outils que j'ai, lequel dois je prendre?

Je vais regardé pour commander une barre test aujourd'hui.

Merci

 

[ybou30]

Salut à tous,

On ne voit pas trop bien, mais l'outil couteau est le premier à droite.
Les 3iéme et 5ieme en partant de droite pourraient aussi convenir.

Ces plaquette ont un rayon. En principe, la passe mini à prendre c'est la valeur du rayon.
pour comprendre comment çà se passe, il faut faire un petit dessin du rayon et de la profondeur de passe, sachant que l'effort de coupe est perpendiculaire à l'arrête de coupe.

Tu t'aperçois que:
- si ta passe est inférieure, tes efforts de coupe vont "repousser" ta pièce.
- si elle est égale, l'effort est à environ 45°
- Si elle plus grande, alors cela dépend du type d'outil.
Avec un outil couteau, l'effort sera de plus en plus dans l'alignement de l'axe et dirigé vers la poupée fixe => pièce moins repoussée.

Après, rien ne t'empêche aussi de faire plusieurs passes sans toucher à ton transversal, mais j'y crois pas trop parce que tu vas vite être au copeau mini, frotter et ne plus rien rendre.
Pour moi, je prendrai outil couteau en HSS rayon quasi nul, et passe de 5/10 au rayon.

Encore une fois: les réglages de lardons du transversal et du petit chariot ont -ils été faits?
A tout hasard, tes essais sont bien fait au trainard, pas au petit chariot?
Idéalement, il faudrait bloquer transversal et petit chariot une fois la prise de passe faite;
habitude que je te recommande vivement de prendre.

Cordialement,
Yanik

 

[carlos78]

J'avais suggéré un jeu dans la broche, mais ce n'était qu'une suggestion.
Si il y a du jeu c'est très facile de s'en apercevoir : mettre une barre assez longue et de gros diamètre dans le mandrin. S'il y a du jeu dans la broche, avec le bras de levier obtenu on le sent très bien et sans forcer à la main. ça bouge et ça cogne. Pour le serrage c'est un écrou à encoches KM avec une rondelle frein MB spéciale.
Pour serrer j'avais démonté le mandrin et boulonner sur le plateau une barre d'acier pour le blocage en rotation de la broche. Lorsqu'on sert, il faut y aller fermement sur la clé à ergot mais doucement pour vérifier en permanence la libre rotation de la broche qui doit être au point mort. Je ne me souviens plus exactement mais j'ai le sentiment que j'avais reserré sur environ 20 à 30°. Cela peut paraitre énorme au regard du pas de la vis de la broche, mais je crois que dans mon cas les roulements n'étaient pas totalement calés en place. Ma broche tourne maintenant nickel, aucun point dur et aucun bruit bizarre.
Pour les essais de tournage, il vaut mieux rester sur un diamètre en relation avec le dépassement de mandrin recherché. J'ai fait mon essai avec de l'alu diamètre 30, et un dépassement de 150mm. Lorsque je dit que je suis au centième, je dois relativiser. Ma coupe n'etant pas parfaite (outil avec pastille carbure non réaffuté), en déplaçant le comparateur monté sur le trainard, il reste en rotation translation "un bruit " de quelques centièmes dus à la qualité assez médiocre de la surface obtenue (rugosité sensible à l'ongle), mais celui-ci reste constant sur toute la course. Pour moi c'est OK en parallélisme. La qualité de surface reste dans mon cas un problème lié au fait que je ne sais pas affuté l'outil. Il va falloir que j'investisse pour l'affutage des outils (meule adaptée, etc..) et sur un rugosimètre pour mieux évaluer la qualité de surface obtenue.
J'ai utilisé cet outil :

Pour le blocage du transversal, je ne vois rien d'autre que les 4 vis de réglage avec un contre-écrou du lardon. Il y a un poil de jeu dans la vis du transversal (pas dans la glissière du transversal) Il faudrait donc effectivement impérativement bloquer le transversal lors d'un chariotage, mais comment ? Faudrait-il dédier 2 vis de règlage du lardon (celles du milieu) et agir à chaque fois sur ces vis ?
Même problème pour le chariot porte-outil : 3 vis pour le réglage. Celle du milieu est ici volontairement dédiée d'origine au serrage du chariot (pas de contre-écrou).

 

[horneteur]

Bonsoir,

J'ai commandé la barre ce matin en grande bretagne. Ca facilitera les réglages. Entre temps, je vais continuer mes essais.

Je compensais le jeu du chariot transversal, je tournais uniquement en automatique, donc pas de déplacement du petit chariot qui lui, est bloqué. Je peux aussi bloquer le chariot transversal, j'avais effectué des taraudage supplémentaires pour le blocage. Pour l'instant, je n'ai jamais bloqué ce chariot pour les essais car je compensais le jeu. On est bien d'accord, je recule d'un tour de manivelle le chariot et je reviens prendre ma passe. Les réglages ont été refaits la semaine dernière au niveau des jeux dans les lardons, j'ai aussi mis le tour à niveau, je suis droit (avec la précision d'un niveau d'1mm/m).

 

[ybou30]

Salut à tous,

N'ayant pas eu de soucis, je n'avais pas fait ce contrôle.
Je m'y suis amusé cet après midi dans différentes conditions.

Comme je n'ai pas de brut, je me suis limité à du rond de 12mm que j'ai réduit jusqu'à 8mm.

Conditions:
- outil en HSS fraîchement réaffuté angle de coupe env 20°
- rotation: 950tr/mn
- Porte à faux de 65mm
- Usinage en auto

Premier essai:
- Profondeur p de 1/10 au rayon
- transversal et petit chariot non bloqués (mais bien réglés )
- non lubrifié

Résultat:
- Vibrations sur les 2/3 de la longueur
- Ecarts de diamètre: env 8/10 sur le premier centimètre. L'écart va ensuite en diminuant sur les 2/3, puis 1/100 sur le dernier 1/3. Au total 12/100
- copeaux fragmentés et irréguliers
- Copeau au retour sur la moitié côté porte à faux.

Second essai:
Mêmes conditions, mais avec 2/10 au rayon
Résultat:
- vibrations sur 1/3 de la longueur
- copeaux fragmentés et irréguliers
- Copeau au retour sur le tiers côté porte à faux, plus faible.

Ecarts de diamètre:4/100 sur le premier centimètre écart diminuant sur le premier 1/3, pas d'écart sur le dernier 1/3.

Essais suivants:
- Idem second essai +
- Blocage transversal et petit chariot (au début de la vidéo, on voit les blocages sur lesquels il y a les clés 6pans).
BLOCAGES: J'ai fait un taraudage sur le transversal et remplacé une vis sans tête par une avec sur le petit chariot )

Résultat:
- Faible vibrations
- Ecarts de diamètre / 2, soit au total 3/100 dont 2/100 sur les premiers 5mm.
- copeaux fractionnés (1cm) et irréguliers
- pas de copeau au retour

Autres essais:
- Idem essai 3
- 1600 tr/mn

Résultat:
- pas de vibrations
- Ecart de 2/100 sur le Bout (3mm)
- pas de copeau au retour

Dernier essai:
-Idem
- Lubrifié (micrlub)

Résultat: 1/100 sur le bout (2mm).
- pas de copeau au retour

J'ai ensuite fait des essais sur un bout de tige filetée de 16mm que j'ai descendue à 11mm

Résultat: je reproduit les même défaut sous les mêmes conditions.

- Le bout finit toujours en pavillon de trompette
- Seule les longueurs < 3 fois le diamètre semblent peu sensibles au porte à faux (dans ces conditions de coupe). Si vous utilisez des pastilles carbure, il faudra probablement descendre à longueur <= à 2 diamètres.

Tite vidéo:

Pour le coup, ben c'est vérifié et correct pour le mien.

Cdlt,
Yanik

 

[horneteur]

Au final, ton tour est encore plus cône que le mien ! Car sur un diamètre 12 j'ai 2 centièmes sur 80mm !

 

[ybou30]

Salut à tous,

Euh... non, c'est pas un cône
Sur 64mm, il y a 62mm où il y a 0 d'écart

Cela s'explique:
L'entrée en coupe nécessite beaucoup plus d'efforts (fait démontré depuis longtemps). Pour le coup, si on est en porte à faux et flexible, c'est la pièce qui fléchit.
Si la pièce n'est pas flexible, alors ce sont les organes du tour qui vont devoir encaisser => s'il y a des jeux quelque part, c'est par là que çà partira.
Une fois que tout a pu s'établir, on entre en "régime de coupe" (où les forces sont à l'équilibre). Suivant le cas, on peut ne jamais y arriver
Ensuite, pour la même machine, ce phénomène sera d'autant plus difficile à contrôler que les efforts de coupe sont importants (outils, conditions de coupe).

Ce sera donc un rapport de force entre la "rigidité" globale de la machine, les efforts de coupe qu'on lui fait subir, et enfin la "résistance" opposée par la rigidité de la pièce dans son contexte d'ablocage.

Le fait qu'il y ait des chanfreins en bout de pièces n'est pas là seulement pour protéger les arêtes .
Combien d'entre nous se sont faits piéger en faisant un ajustement en "présentant la pièce", et de s'apercevoir, une fois chanfreiné, ou passé les premiers mm, que c'est trop lâche

Nanti de çà, tu comprendras pourquoi il est important de nous présenter les conditions de coupe de tes essais
Et que le contrôle avec la barre est d'autant plus pertinent.

Cdlt,
Yanik

 

[fanta71]

Hello,

N'oublier pas que ce sont des machines chinoises. Tenir 2/100 sur 80mm est déjà très bien tout en sachant que les tambours ont des divisions de 5/100. Je n'ai jamais regarder sur mon tour si j'avais ce problème, mais toutes les pièces que j'ai fait avec ne m'ont jamais posées de soucis, vu que généralement, je travaille au 1/10 voir 5/100.
Mais, il faudra que je fasse l'essai juste pour voir ce que cela donne.

Cordialement,

 

[horneteur]

Je comprends mieux ce qui se passe sur mon tour dorénavant. Effectivement, je ne cherche pas à tourner au centième, mes réalisations à venir ne le nécessiteront pas. Mais ce qui est embêtant, c'est que même en ne cherchant que le dixième, avoir un arbre conique est vite problématique, même de quelques centièmes. J'ai fait récemment un porte filière automatique, un arbre tournant par rapport à un autre, chose bête avec un dixième de jeu voulu au départ... et ben j'ai eu un beau coincement à la fin.

Même si je suis parfaitement conscient des limites de mon tour, chinois ou pas d'ailleurs, les valeurs relevées sur le mien sont quand même différentes de la majorité des utilisateurs de ce tour, et même de mon ancien tour !

Je pense que la barre va me permettre d'éliminer toutes les incertitudes dû aux conditions de coupe.

 

[duredetrouverunpseudo]

Des nouvelles ?

 

[horneteur]

Alors oui, j'ai quelques nouvelles toutes fraiches, datant d'hier soir. Je n'ai pas encore reçu ma barre mais un ami est venu hier avec la sienne et nous avons examiné le tour.

Il n'a pas souhaité mettre la barre de test dans le cône morse, selon lui ce n'est pas assez précis sur ce genre de tour, il a donc utilisé uniquement la partie cylindrique de la barre avec un serrage mors dur en bout de mors. Avec un comparateur mis en bout d'arbre, il a tapoté la barre jusqu'à temps qu'elle tourne parfaitement au centième. On a fait un contrôle au milieu de la barre, au centième aussi.

Une fois cette étape réalisée, nous avons contrôlé l'alignement de la poupée en prenant le jeu moyen. Nous arrivons à 3/4 centièmes sur 110mm. Pour lui c'est ok. Sur le coup je n'ai pas réagi mais 4 centièmes, ça me parait beaucoup non? Sur 100mm ça me fait quand même 8 centièmes au diamètre. Je n'ai pas forcement de recul sur cette valeur. Après, c'est quand même largement mieux qu'avant où j'étais au dixième...

Dés que je reçois ma barre, je vais refaire le test et affiner surement d'avantage cette valeur car j'ai monté actuellement 2 cales de 5 centièmes, je n'avais pas plus petit, là je me suis procuré des cales de 4,5,6,7,8,9 centièmes, ça sera beaucoup plus fin.

En revanche, j'ai une inquiétude plus importante sur le bruit que fait mon tour. Nous l'avons démarré en vitesse max, le tour n'a pas réussi à prendre sa vitesse, de violents bruits mécanique se sont fait entendre. Nous passons à la vitesse inférieure, idem mais le tour fini par atteindre sa vitesse nominale et le bruit disparait. Nous repassons à la vitesse max, le bruit revient, ça ratatouille et ça fini par partir, le bruit disparait... inquiétant.

Nous avons aussi resserré l'écrou de la broche, il est maintenant moins serré (le bruit ne change pas en revanche).

Je me demande si j'ai pas un roulement de flingué, est-ce facile de procéder au changement du roulement?

Merci

 

[duredetrouverunpseudo]

Pour les roulements, ne possédant pas se tour difficile de répondre avec exactitude.

Je commencerais par un contrôle en partant du moteur jusqu'au mandrin, quitte à vidanger la boîte pour examiner la pignonerie de la boîte.

Il semble aussi que su certains les fourchettes n'engage pas les pignons a fond.

Pour la barre, bien content de ne pas t'avoir conseillée de la merde.

Malgré tes éssai, tu a donc du reprendre un peu d'alignement partout. J'essayerai quand même directement dans le cone morses. En mandrin mors durs sa ne tourne déjà pas très rond.

 

[ricou26]

Bonsoir Horneteur

décidément vous collectionnez les problèmes
vous dites que votre ami : n'a pas souhaité mettre la barre de test dans le cône morse, selon lui pas assez précis

la moi aussi je comprends pas trop car le cône de la broche est quand même précis !!!

pour ce qui est du moteur qui a du mal à se lancer le bruit mécanique que vous entendez c est un bruit de pignons qui craque ou bien c est le moteur électrique qui grogne
par moment

pour voir si les roulements font forcer l ensemble il faut enlever la courroie et placer les manettes de changement de vitesse dans une position qui permet de voir si ( roue libre )
ça tourne librement au niveau du mandrin ou bien si il y a un endroit ou ça force
sur le mien au début j ai eu un problème avec le moteur électrique quand je réglais sur la vitesse maxi le moteur avait du mal à se lancer parfois ça restais sur l enroulement de démarrage
ce qui le faisait grogner fortement il consommait 12 ampères ( contrôlé avec la pince)
il fait 550 watt en réalité c est plutôt 400
je l ai changé maintenant ça tourne comme une balle ( j ai mis plus gros )
le seul bruit que j ai un léger gnognotement à la plus basse vitesse 170 tour
sur les autres vitesses rien de particulier à signaler
de toute façon la ou le moteur force le plus pour démarrer c est bien lorsque la boite est réglée sur 1970 tour minutes
cordialement Ricou26

 

[duredetrouverunpseudo]

L'avantage de la barre de test est qu'elle directement en cone morse pour s'affranchir des défauts d'un mandrin en mors durs.

Une fois que la broche et la cp sont alignés, le mandrin ne doit pas poser problème.

 

[ricou26]

RE c est clair
un mandrin en mors dur n est pas aussi précis que le cône de la broche
cordialement Ricou26

 

[horneteur]

Bonsoir,

Pour l'usinage de cône, j'ai un doute sur la qualité de l'usinage mais je verrai quand je recevrai la mienne.

J'ai refait un test aujourd'hui mais ce coup çi avec un outil en acier rapide, prise d'un dixième au rayon, j'ai 1/2 centièmes d'écart sur un diamètre 16mm sur 80/90mm de long. J'approche de la vérité. Je pense ne plus y toucher. Je vérifierai quand j'aurai ma barre test, j'en profiterai pour régler la contre pointe.

Pour le moment il me reste à confirmer d'où vient ce bruit, si ça vient de la viscosité de l'huile qui pose problème à froid. Je n'avais pas ce problème avant quand j'avais mis de l'huile moteur diesel qu'il me restait. Là, j'ai mis de l'huile spéciale boîte de vitesses et j'ai l'impression que ça merde depuis