Règle de mécanicien et compas.

oui c'etait une tres grosse bete ,avec un siege et une plateforme sur le chariot pour l'operateur ,il sert toujours a faire (rectifier) des arbres d'helices de bateaux ,pas loin de 18 tonnes les capteurs de pressions sont montés dans les pieds du bati (d'origine ) je crois qu'a l'epoque j'avais photocopié les pages de procedures j'essayerais de les retrouver
bon la on s'eloigne du sujet ...et on sait toujours pas le pourquoi du compas !

Bsr ,

A propos de rectitude , il faut voir comment est fait le banc du tour .
Sur le mien par exemple ( 1 m EP ) , une " bande " du banc peut servir de reference puisqu'elle est exemptée de frottement , d'usure , ni le trainard , ni la contre poupée ne portent dessus .

Bonsoir

Au boulot, il y a un labo d'holographie (en fait d'optique) où il y avait un marbre de 2 x 3 mètres épais de environ 30 cm (3 tonnes) posé sur des patins pneumatiques qui sont réglés en pression je suppose (ou avec la même pression dans tous les patins?) .

Salut,
Si vraiment tu veux prendre une règle, voici un tableau qui te donnera une idée des classes de précision (2, 1, 0, 00)


Tu vois que pour une règle de 500mm comme celle à 30 euros ici en classe 1 :
http://www.directusine-mesure.fr/en...f-reg10ni61a019-xml-351_619_620_639-4552.html
Mais fais-y bien attention, surtout ou tu l'entreposes, histoire qu'elle ne rouille pas !
Si t'es précausionneux, tu peux jouer la sécurité de prendre celle en inox à 55e
http://www.directusine-mesure.fr/en...f-reg10ni61i024-xml-351_619_620_639-4561.html
Dans les 2 cas t'es à 12 microns sur la longueur (donc 500mm), soit 2,4 centièmes par mètre. (soit grosso modo la précision d'un niveau ultra précis à 2 centièmes/metre
Toujours avec la 500mm, si tu veux rester sous le centième par mètre, tu dois taper dans la classe 00, mais franchement, pour ce que tu veux en faire t'auras bien assez de la classe 1, m’étonnerait que la règle en classe 1 soit le maillon faible.
Tu peux utiliser des cales de 5 ou 2 centièmes pour vérifier si certains endroit sont creusés.
La lumière qui passe sous la règle peut également te renseigner, bien que dans ce cas mieux vaut une règle a filament, dans le cas d'une filament, on peut voir des defaut aussi petit que le demi micron (500 nm environ) t'en es pas la.
Et ne t’inquiète pas pour la déformation géométrique de la règle due a la gravité, elle existe, mais elle est infime pour cette longueur.
Si tu veux t'amuser à le calculer, ou juste si t'es curieux :
https://campus.mines-douai.fr/pluginfile.php/27733/mod_resource/content/1/co/6_2_2_Poids_piece.html
https://campus.mines-douai.fr/pluginfile.php/27733/mod_resource/content/1/co/6_2_3_Appuis.html
Avoir une bonne règle est toujours utile, et pour 30e, si elle te fait plaisir, prends la !
Tu lui trouveras toujours une foule d'utilité, et puis ça fait toujours plaisir de s’équiper un peu.

Bonjour,

serval59 a dit:

Mais fais-y bien attention, surtout ou tu l'entreposes, histoire qu'elle ne rouille pas !

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Le mieux, pour ces règles, c'est de les suspendre afin de prévenir toute déformation.

Bonjour

Servai59 écrit : Mais fais-y bien attention, surtout ou tu l'entreposes, histoire qu'elle ne rouille pas !

Justement , j'en ai trois (règles ...) et elles sont rouillées par place: comment les remettre à l'équerre ? ( )

Un coup de pierre ? autre ?

Super-dégrippant et laine d'acier 000.

Bonjour,
Pour ce qui est de décrire une mise à niveau:
Un bon nombre de "mode d'emploi" de machine sont à disposition sur ce forum dans chacun de ces mode d'emploi, la méthode de mise à niveau est plus ou moins détaillée.
Donc même si la notice de votre tour n'est pas dedans, en parcourant les autres documentations vous finirez bien par tomber sur quelque chose de semblable.
Bonne recherche.

Tiens, enregistre bien ces 5 pdf sur ton ordinateur, t'as tout ce qu'il faut pour mettre un tour en service, et le contrôler.
https://www.usinages.com/threads/verifications-geometiques-des-tours-normes-salmon.42107/

yvon29 a dit:

Justement , j'en ai trois (règles ...) et elles sont rouillées par place: comment les remettre à l'équerre ? ( )

Un coup de pierre ? autre ?

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Quelle est son niveau de précision et ses dimensions ?
Si il est élevée c'est mort, tu ne retrouveras pas la précision d'une classe 00 d'origine, sauf à y mettre des moyens considérables.
Elle sera déclassée, mais pourra toujours servir pour un amateur.
Si elle n'est pas trop attaquée, débarrasse la au maximum de sa rouille en utilisant tous les moyens qui n'attaquent pas le métal avec des produits comme Evapo-Rust par exemple, ou ce que tu as de disponible du même genre dans l'atelier, ensuite, lorsque le plus gros est parti, avec un grattage de la rouille humide avec un objet qui ne blesse pas le métal, spatule plastique, laiton etc.. enfin ce qui peut remplacer tes ongles (tu peux lubrifier à mort aussi voir laisser tremper) le but c'est d'enlever les centièmes de rouille qui dépassent (les trous ce n'est pas grave, mais les bosses si).
Le probleme c'est de respecter la géométrie, si la tranche est fine, il faut se débrouiller pour accoter la règle sur un plan de référence parfaitement d’équerre avec le marbre sur lequel tu poseras ton abrasif.
Car non seulement faut respecter la rectitude (donc surtout ne pas créer des marches), mais aussi l’équerrage.
Tu ne retrouveras pas l'origine sauf à la faire rectifier $$
Mais pour rattraper une règle bien attaquée, pour qu'elle puisse encore servir, avec du doigté, de la gamberge et du bon sens, c'est faisable.
Il te restera à la mettre sur le marbre et mesurer avec ton comparateur sa nouvelle précision.
En regardant cette vidéo, tu verras une technique intéressante mais pour des objets plus court qu'une règle de 500mm, mais l'idée est la ! (à ne faire qu'avec des pierres parfaitement rectifiées, pour des raisons évidentes).

Bonjour
Merci Serval pour tes conseils!

serval59 a dit:

Quelle est son niveau de précision et ses dimensions ?
Si il est élevée c'est mort, tu ne retrouveras pas la précision d'une classe 00 d'origine, sauf à y mettre des moyens considérables.
...

Elle sera déclassée, mais pourra toujours servir pour un amateur.

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Voici le genre d'oxydation qu'on y trouve :



C'est vraiment qu srperficiel!

En fait, je viens de me rendre compte que ce n'est pas une règle mais ... une cale étalon de 400 mm !!!!
C'est la mention du alpha coefficient de dilatation linéique qui m'a fait tiquer et les extrémités sont polies miroir :



En tout cas elle est rectifiée finement partout est semble bien droite sur son champs le plus grand .

Et donc au lieu de trois règles, j'ai 3 cales étalons de 200; 400 et 1000 mm
Les 2 plus petites sont nickels aux extrémités, mais celle de 1000 est dégueu, je pense que c'est du fait à l'atelier!

Quel dommage :(
Pour la 1000, voir peut-être avec un membre qui aurait une rectifieuse, t'apporte la matière, lui la rectification, et vous couper la 500 en 2. Ça sera toujours mieux que de la laisser mourir contre un mur.
Pour les 2 petites, ça peut être un bon exercice si tu veux tenter le grattage et la rectif du "pauvre".
Un marbre, du papier émeri de qualité, du bleu et un grattoir, donc "pauvre" entre guillemets.

serge 91 a dit:

Bonjour,

Le mieux, pour ces règles, c'est de les suspendre afin de prévenir toute déformation.

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Non, la seule place acceptable pour de telles règles, c'est dans sa boite et à l'abri du chaud, du froid, et de l'humidité, certainement pas pendue le long de l’étagère à un clou ou une ficelle. Ça c'est bon pour les règles en alu de gsb

Re,

serval59 a dit:

Non, la seule place acceptable pour de telles règles, c'est dans sa boite et à l'abri du chaud, du froid, et de l'humidité, certainement pas pendue le long de l’étagère à un clou ou une ficelle. Ça c'est bon pour les règles en alu de gsb

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C'est pourtant comme ça qu'elles était rangées chez des gratteurs, pour ne pas se déformer sous leur propre poids!
Apres, règles de contrôle ou d'usage, (un gratteur, il s'en sert tout les jours), c'est comme toute la métrologie, le 00 ça sort pas des salles blanches climatisées, pour des amateurs, c'est pas le sujet!
Et la boite, faut l'avoir, dans un local prévu pour et sur un support indéformable...
Pour des amateurs, je maintiens que suspendue(et donc sans toucher le mur), bien graissée pour éviter la rouille, c'est le mieux.

Bonsoir

serval59 a dit:

Quel dommage :(
Pour la 1000, voir peut-être avec un membre qui aurait une rectifieuse, t'apporte la matière, lui la rectification, et vous couper la 500 en 2. Ça sera toujours mieux que de la laisser mourir contre un mur.
Pour les 2 petites, ça peut être un bon exercice si tu veux tenter le grattage et la rectif du "pauvre".
Un marbre, du papier émeri de qualité, du bleu et un grattoir, donc "pauvre" entre guillemets.

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Déjà, il faut la rectif' ou le marbre soit eux même déjà précis...

Je ne vais surement pas la couper en deux : j'ai un tour d'un mètre d'EP qui est bien usé : sans penser à le "redresser", je vais au moins vérifier le lacet etc... de plus ayant déjà celle de 400 , je ne vais pas me contenter d'une 500 en plus...

Quand je plaque les champs des 3 règles / cales l'une sur l'autre dans tous les sens, ça ne boite pas ... oxydation comprise!



Par ailleurs, j'ai cette "plaque à marquer" qui sert pour le grattage
Je ne sais pas quelle est sa précision, en tout cas tout ce que je pose dessus (et qui supposé droit ) plaque parfaitement; et quand je parcours avec un comparateur l'aiguille ne bouge pratiquement pas.



Faudrait que j'essaye avec 2 autres marbres et du bleu...

Bonsoir,
Le bleu, le bleu, le bleu!, avec trois surfaces, règles et marbre confondus, t'es dans le micron (et meme moins)
Il y a des vidéos Mitutoyo ou Testa ou ils montrent la finition de leurs appareils, a la main, au grattoir, les rectifieuse font pas aussi bien!

Le grattage n'est vraiment pas compliqué en précision "moyenne" sur surface plate, après, il ne faut pas rêver c'est un métier.
C'est surtout une école de patience. Avant d'attaquer ton banc, tu peux essayer de te faire une règle et tu verras que même si le principe est simple, c'est dur ne serait ce que physiquement, ça les vidéo ne le montrent pas.
Après quand on commence à faire des angles et des glissières c'est un bel exercice intellectuel.

Par contre, c'est clair que c'est formateur, comme le travail à la lime.

Tu prends trois plaques de fonte et tu fais trois marbres par la méthode des trois marbres qui est sur le topic du grattage.

À la lime, il faut déjà commencer par faire une surface plate, puis deux faces parallèles en contrôlant au compas, deux faces perpendiculaires en contrôlant à l'équerre et un cube.
Je pense que tu peux trouver des exercices dans la section documentation du forum.

Parmi mes livre d'usinage, j'ai un cahier d'exercices pour se préparer à l'entrée en CAP mécanique générale qui date des années 50, c'est déjà d'un niveau (incroyablement) élevé. Sûr qu'après, les élèvent n'avaient pas de difficulté à sortir des belles pièces avec un tour ou une fraiseuse.

Trouve toi un ou deux livres qui traitent de l'ajustage et tu auras de quoi t'occuper quelques années.

Bonjour,
le B A ba du travail à la lime:
les tout premiers coups de lime, on apprenait à les donner avec un morceau de fer plat sur un U pour apprendre à "sentir" le balancement.
en effet lorsque tu donnes ton coup de lime au début tu auras un très grand levier située avant la pièce et au fur et à mesure le bras de levier diminue devant et augmente derrière la pièce donc si tu donne un effort constant tu aura tendance à "balancer" .
Donc pour bien sentir le mouvement à prendre, on essaye d'abords sur les ailes d'un fer U placé perpendiculairement dans l'étau (les ailes du U parallèles aux mors de l'étau).
La deuxième phase devient plus intéressante: le bloc strié.
Si tu en a la possibilité, tu te fait faire (à l'étau-limeur ) un petit bloc (10X10 cm est largement suffisant) dont toutes les faces sont striées.
à défaut tu peux empiler de tôles (D'un MM au moins) en les décalant d'un demi-milimètre voir moins pour simuler les stries. (le mieux est de les souder sur champs)
ensuite tu vas limer les crêtes des stries (ou des tôles) en veillant à enlever autant de matière sur la zone centrale de ta pièce que sur ses bords.
(Les stries ne servent en fait qu'a visualiser directement le résultat: tant qu'il te reste des rayures régulières sur toute la surface c'est bon, si on ne vois plus de ligne sur les bords et qu'il en reste au milieu, c'est que tu as fait une "patate" )
En croisant tes passes:
tu fais une passes en te basant sur une des diagonale du bloc et la deuxième passe en orientant ta lime à 90° de la première passe.
cela te permettra de voir directement si tu usines bien toute la surface de ta pièce.
il te suffis de changer de position pour chaque nouvelle passe.
lorsque- tu constateras qu'effectivement tu arrives à "croiser" régulièrement tes coups de limes sur toute la surface, il sera temps de passer à plus sérieux:
l'usage du reglet et du marbre.

mais je ne vais pas ré écrire tout le cours là, c'était déjà très (trop) longs ! Et malgré tout hors sujet.
bon amusement.

Et bien sûr je suis loin d'être le premier à en parler: exemple

celui-ci n'est pas mal non plus

Bonjour,
j'ajoute un probleme, (par sadisme), mais les limes, il ya de la bâtarde, de la douce,et de l'extra douce. La cote prise sur la bâtarde, c'est celle du haut des sillons, et les réduire à l'extra douce te donnes la cote mais laisse les traces profondes de la bâtarde!
Et comme la profondeur des sillons est "inmesurable", le pif et l'expérience entre en jeu!!
Donc, limes, grattes, mesures, recommences et ça va le faire!
A cœur vaillant, rien d'impossible...

avec capitaine caverne comme avatar tu vas reussir , en quelques mois je suis passé de qu'est ce que c'est que cette technique ? a bon c'est pas si sorcier ! suffit de refléchir un peu ! j'ai calmé un peu sur le grattage ces dernier temp ma femme en avait marre de vivre avec un schtroumph !