Réalisation portail conseils

mitcheli · 11 Avr 2012

Je recherche de l'aide pour la réalisation d'un portail en acier de 2m +1m.
Le battant de 2m restera presque toujours fermé mais l’on pourra l’ouvrir manuellement si besoin. Il devra être solide je voudrai le faire pivoter avec un pivot au sol et l’autre sur un pilier en béton existant.
Quel type de gonds ?
Le battant de 1m (portillon) pour le passage de tous les jours sera fixé à un poteau en tube carré de 80mm à créer

distance entre pilier et poteau=2005mm, le sol est incliné, vers le pilier le montant est 150mm plus bas.
Portail ensemble droit, en tube acier de 40mm, avec tôles pleines
Quel épaisseurs pour les tubes carré et les tôles ?
Un conseil général pour la conception

Roll · 11 Avr 2012

Il serait bien de préciser les moyens techniques dont tu disposes (type de poste de soudure, possibilité de tournage ou non...) pour adapter la fabrication du portail, ses contraintes mécaniques étant faibles.

Pour les gonds, on trouve en quincaillerie soit des systèmes à roulement ou des axes/paliers.
Les roulements sont préférables pour les grandes portées et l'usage intensif; les axes/paliers conviennent généralement à condition de prévoir la fixation d'un graisseur (perçage et taraudage) car ils ont tendances à gripper. Il est également possible de réaliser des pivots plus simples avec en haut plusieurs (trois) tronçons de tubes épais assujettis par un axe et en bas un rond pivotant sur une crapaudine (plat avec un trou où se loge le rond), l'inconvénient est que ce n'est pas réglable.
L'ensemble qui constitue l'arrêt de la porte (ici celle de deux mètres) est généralement négligé, à tort.
Il est facile de fabriquer un verrou de bas de portail très supérieur à ceux du commerce, ridiculement bas et mal commodes: une simple tige ronde de 8mm passant par des plats percés à la cote et soudés au montant, suffisamment longue pour ne pas avoir à trop se baisser.
Deuxièmement, la butée sera constituée d'un plat assez épais(10mm, environ), scellé dans un plot de béton ou (le seuil); devant cette butée de porte, un second plat plus étroit recevra la tige ronde pour immobiliser la porte dans l'autre sens: c'est très simple et bien supérieur aux systèmes comportant un trou toujours bouché par des cailloux ou autres petits débris (je peux faire une photo).
Pour les épaisseurs tu as le choix entre 1,5 et 2mm pour le tube: 1,5mm est suffisant en terme de solidité et moins cher, mais le 2mm sera plus facile à souder à l'arc (et résistera plus longtemps à la corrosion); la tôle serait plus rigide en 2mm et tu pourrais la faire former en pointe de diamant par un métallier, ce qui assure encore plus de rigidité et me semble (amha) assez esthétique...

A bientôt!

fredbene · 12 Avr 2012

un petit plan et parfois mieux que beaucoup de mots

christophe81 · 12 Avr 2012

Quand je lis d'utiliser du tube en 1,5 mm, je ne peux m'empêcher de sourire, et penser à ces portails casto-brico truc,(que je refuse systématiquement de rafistoler) je n'ai jamais utilisé de tubes d'épaisseur inférieure à 3mm, pour une simple raison de résistance à la corrosion. d'ailleurs, du tube, je n'en fais quasiment jamais, à 90% je privilégie le plein. Toutefois, si tu pars sur la solution tube, pense à faire quelques trous d'évacuations, pour la condensation.

fais nous un petit schéma de situation, de l'emplacement de ton portail, si j'ai le temps, je te mettrais un petit crobard.

hot import · 13 Avr 2012

je viens de finir un coulissant de 4 M !! un tour chez le ferailleur, du carré creux de 40 x 40 x 3 pour l'encadrement, du rectangle creux de 20 x 10 x 2 pour la déco du milieu, des roulettes maison en je ne sais quel plastique avec des roulements dedans, le tout assemblé au MIG sur un marbre maison pour l'occasion fait de 4 bastaings, récup de quelques morceaux de l'ancien double battant pour fignoler ( la déco en volute entres autres )....meulage des soudures, passe d'un apprêt au cuivre, puis 4 couches de noir antirouille a portail..
reste a finir la motorisation dans un second temps avec la pose du système...l'ensemble fait dans les 40 / 50 kgs

pour les gonds, regarde en général, c'est marqué sur l'emballage le poids maxi ....

ne prend pas en dessous 2 mm d'épaisseur pour limiter la torsion de rire de l'acier, et faciliter la soudure sans passer a travers..

tu peu soudé a l'arc a petite intensité et en faisant de petit cordon a l'opposé les uns des autres pour qu'ils se rejoignent au fur et a mesure, ça évitera la déformation en plus...

si besoin, tu colmate et ou fignole avec du joint avant peinture...perso, j'ai pris du joint de carrossier que j'avais, ça s'étale a la petite spatule, ça ce ponce, ça ce peint..

si tu n'a pas de trous, pas besoin de percer pour la condensation, il n'y aura pas d'humidité dedans, evidemment tu construit par beau temps !!

on veut voir les travaux !!!

jajalv · 13 Avr 2012

hot import a dit:
on veut voir les travaux !!!

Ben oui !!!

Et même ceux de hot import !

Bonne journée.

jajalv

the_bodyguard1 · 13 Avr 2012

hot import a dit:
je viens de finir un coulissant de 4 M !! un tour chez le ferailleur, du carré creux de 40 x 40 x 3 pour l'encadrement, du rectangle creux de 20 x 10 x 2 pour la déco du milieu, des roulettes maison en je ne sais quel plastique avec des roulements dedans, le tout assemblé au MIG sur un marbre maison pour l'occasion fait de 4 bastaings, récup de quelques morceaux de l'ancien double battant pour fignoler ( la déco en volute entres autres )....meulage des soudures, passe d'un apprêt au cuivre, puis 4 couches de noir antirouille a portail..
reste a finir la motorisation dans un second temps avec la pose du système...l'ensemble fait dans les 40 / 50 kgs

pour les gonds, regarde en général, c'est marqué sur l'emballage le poids maxi ....

ne prend pas en dessous 2 mm d'épaisseur pour limiter la torsion de rire de l'acier, et faciliter la soudure sans passer a travers..

tu peu soudé a l'arc a petite intensité et en faisant de petit cordon a l'opposé les uns des autres pour qu'ils se rejoignent au fur et a mesure, ça évitera la déformation en plus...

si besoin, tu colmate et ou fignole avec du joint avant peinture...perso, j'ai pris du joint de carrossier que j'avais, ça s'étale a la petite spatule, ça ce ponce, ça ce peint..

si tu n'a pas de trous, pas besoin de percer pour la condensation, il n'y aura pas d'humidité dedans, evidemment tu construit par beau temps !!

on veut voir les travaux !!!

Salut à toi, sur le fait de ne pas percer, je ne suis pas d'accord avec toi!!! Ayant fabriqué de nombreux portails, la condensation accumulée à elle seule peut suffir à faire pourrir le portail et dans le pire des cas, par accumulation lors de gelée, le portail peut gonfler (c'est du déjà vu). Pour le reste, je dirais de ne pas descendre en dessous de 2mm (utiliser du plein est de l'hérésie car on se retrouve avec des poids de dingue et il arrive même que les murs ne soit pas solide assés, j'ai vu ça à la citadelle de Namur). Quant à la rouille, il existe la galvanisation à chaud ou la métallisation suivie de peinture (c'est garanti 10ans je crois).

Roll · 13 Avr 2012

Bon, pour le 1,5 mm d'épaisseur, je me suis planté: j'ai parfois un peu de mal avec les chiffres...
Mais à partir de 2mm ça doit le faire sinon bonjour le poids!
Pour la condensation, effectivement, quelques trous limitent ses effets inévitables...

J'ai fait une photo du dispositif d'arrêt du portail côté pêne: simple et imparable.
Note que le guide tubulaire peut être remplacé avantageusement par un bout de plat percé à la cote de la tige.

.

bois.debout · 14 Avr 2012

Bonjour,

Une idée (peut-être farfelue, mais peut-être efficace ?) pour éviter la corrosion intérieure des tubes de portails ou d'autres constructions métalliques extérieures :

Le remplissage de mousse polyuréthane en bombe, par un petit trou situé sur une partie basse.
Plus d'air ni d'humidité !
Et, sans doute, moins de bruit lors de l'ouverture et de la fermeture...

Selon votre expérience, que vaudrait cette solution ?
A-t-elle déjà été tentée ?
Qu'en pensez-vous ?

Nico91 · 14 Avr 2012

[quote="bois.debout"
Le remplissage de mousse polyuréthane en bombe, par un petit trou situé sur une partie basse.

Qu'en pensez-vous ?[/quote]

La mousse PU en bombe nono composant à besoin de voir l'humidité de l'air pour durcir. J'avais besoin de faire une isolation autour d'une cuve, je m'étais dit que j'alair emballer ma cuve dans un sac plastique et placer le tout dans une autre sac et injecter la mousse entre les deux couche de sac. Toute la partie centrale de l'isolation ne voulais pas durcir et en plus la mousse avait tendance à s'effondrer comme le temps de prise était vraiment trop long

the_bodyguard1 · 14 Avr 2012

Je ne sais si l'idée de mousse est bonne mais j'ai déjà vu des pros injecter du produit de carrosserie à l'intérieur de portail et après plus de 15ans, tjr pas de rouille!!!

bois.debout · 14 Avr 2012

Nico91 a dit:
...La mousse PU en bombe nono composant à besoin de voir l'humidité de l'air pour durcir...

Je savais que l'humidité favorisait l'expansion de la mousse, mais est-elle vraiment indispensable ? Je n'en suis pas sûr. La détente, à la pression atmosphérique, à la sortie de la buse de la bombe, semble suffire à l'expansion. Enfin, au moins pour un faible volume...

the_bodyguard1 a dit:
Je ne sais si l'idée de mousse est bonne mais j'ai déjà vu des pros injecter du produit de carrosserie à l'intérieur de portail et après plus de 15ans, tjr pas de rouille!!!

Alors, l'idée serait bonne, mais pas le produit ?
Quel est celui injecté dans les carosseries ?

the_bodyguard1 · 14 Avr 2012

bois.debout a dit:
Nico91 a dit:

...La mousse PU en bombe nono composant à besoin de voir l'humidité de l'air pour durcir...

Cliquez pour agrandir...

Je savais que l'humidité favorisait l'expansion de la mousse, mais est-elle vraiment indispensable ? Je n'en suis pas sûr. La détente, à la pression atmosphérique, à la sortie de la buse de la bombe, semble suffire à l'expansion. Enfin, au moins pour un faible volume...

the_bodyguard1 a dit:

Je ne sais si l'idée de mousse est bonne mais j'ai déjà vu des pros injecter du produit de carrosserie à l'intérieur de portail et après plus de 15ans, tjr pas de rouille!!!

Cliquez pour agrandir...

Alors, l'idée serait bonne, mais pas le produit ?
Quel est celui injecté dans les carosseries ?

Hélas, je ne peux t'en dire plus car je ne connais pas le nom mais si tu fais galvaniser (rien ne t’empêche de peindre dessus après avoir dépoli), c'est intérieur L extérieur donc tout sera traité!!! L' avantage c' est qu'il y a bcp moins de chipoterie à faire et au final tu sera peut-être gagnant au niveau prix et durabilité.

hot import · 14 Avr 2012

pour l'automobile, il s'agit de cire injecter sous pression dans les corps creux...Waxoyl et Dinitrol pour les plus connues....regarde chez restom : http://www.restom.net/chassis-cadre-restom-ccc-4010-cire-corps-creux-longerons-268.htm entre autres...

je ferais des fotos du portail, pas de soucis, dès que j'y pense...

the_bodyguard1 · 14 Avr 2012

hot import a dit:
pour l'automobile, il s'agit de cire injecter sous pression dans les corps creux...Waxoyl et Dinitrol pour les plus connues....regarde chez restom : http://www.restom.net/chassis-cadre-restom-ccc-4010-cire-corps-creux-longerons-268.htm entre autres...

je ferais des fotos du portail, pas de soucis, dès que j'y pense...

Maintenant que tu cites des marques, je me souvient du dinitrol. Merci pour se rafraîchissement de mémoire.

mitcheli · 17 Avr 2012

pour en revenir à mon portail voici le schema

fredbene · 18 Avr 2012

ah oui je vois tres bien style aérien, épuré, transparent, des lignes si finie

michel steel · 6 Oct 2012

Roll a dit:
Bon, pour le 1,5 mm d'épaisseur, je me suis planté: j'ai parfois un peu de mal avec les chiffres...
Mais à partir de 2mm ça doit le faire sinon bonjour le poids!
Pour la condensation, effectivement, quelques trous limitent ses effets inévitables...

J'ai fait une photo du dispositif d'arrêt du portail côté pêne: simple et imparable.
Note que le guide tubulaire peut être remplacé avantageusement par un bout de plat percé à la cote de la tige.

.

Salut, moi quand je fais des portails non galvanisés j'utilise pour la traverse du bas du tube 3mm d'épaisseur de paroi avec des trous diamètre 10 minimum(sinon ça risque de se boucher avec de la merde couleur rouille) en-bas aux extrémités pour laisser sortir l'eau de condensation et pour le reste du 2mm d'épaisseur de paroi et ensuite 1ère couche au minium

michel steel · 6 Oct 2012

Roll a dit:
Il serait bien de préciser les moyens techniques dont tu disposes (type de poste de soudure, possibilité de tournage ou non...) pour adapter la fabrication du portail, ses contraintes mécaniques étant faibles.

Pour les gonds, on trouve en quincaillerie soit des systèmes à roulement ou des axes/paliers.
Les roulements sont préférables pour les grandes portées et l'usage intensif; les axes/paliers conviennent généralement à condition de prévoir la fixation d'un graisseur (perçage et taraudage) car ils ont tendances à gripper. Il est également possible de réaliser des pivots plus simples avec en haut plusieurs (trois) tronçons de tubes épais assujettis par un axe et en bas un rond pivotant sur une crapaudine (plat avec un trou où se loge le rond), l'inconvénient est que ce n'est pas réglable.
L'ensemble qui constitue l'arrêt de la porte (ici celle de deux mètres) est généralement négligé, à tort.
Il est facile de fabriquer un verrou de bas de portail très supérieur à ceux du commerce, ridiculement bas et mal commodes: une simple tige ronde de 8mm passant par des plats percés à la cote et soudés au montant, suffisamment longue pour ne pas avoir à trop se baisser.
Deuxièmement, la butée sera constituée d'un plat assez épais(10mm, environ), scellé dans un plot de béton ou (le seuil); devant cette butée de porte, un second plat plus étroit recevra la tige ronde pour immobiliser la porte dans l'autre sens: c'est très simple et bien supérieur aux systèmes comportant un trou toujours bouché par des cailloux ou autres petits débris (je peux faire une photo).
Pour les épaisseurs tu as le choix entre 1,5 et 2mm pour le tube: 1,5mm est suffisant en terme de solidité et moins cher, mais le 2mm sera plus facile à souder à l'arc (et résistera plus longtemps à la corrosion); la tôle serait plus rigide en 2mm et tu pourrais la faire former en pointe de diamant par un métallier, ce qui assure encore plus de rigidité et me semble (amha) assez esthétique...

A bientôt!

On peut faire des crapaudines règlables en faisant des trous oblongs dans la platine mais les crapaudines sont surtout destinées aux portails lourds et pas ce qu'il y a de mieux si le terrain est en pente à moins de les fixer sur les poteaux
Concernant la tôle moi sur mon portail j'ai du 1.5 mm d'épaisseur et il a trente ans d'âge et n'est pas galva en plus c'est assez rigide à condition de ne pas les faire vraiment trop grande
Faire une croix dans la tôle c'est pas du tout esthétique et si les vis sont bien serrées il n'y a pas de bruits désagréables
Au boulot quand on fabrique des portails on utilise pour le verrou du battant semi-fixe toujours du rond de 16mm
Ce qui est le plus utilisé ce sont les charnières à vis réglables et avec en plus des grosses rondelles en laiton si il s'agit de portail mi-lourd ou lourd
Ne pas oublier de percer des trous de 10mm en-bas aux extrémités dans la traverse pour laisser sortir l'eau de condensation

michel steel · 6 Oct 2012

hot import a dit:
je viens de finir un coulissant de 4 M !! un tour chez le ferailleur, du carré creux de 40 x 40 x 3 pour l'encadrement, du rectangle creux de 20 x 10 x 2 pour la déco du milieu, des roulettes maison en je ne sais quel plastique avec des roulements dedans, le tout assemblé au MIG sur un marbre maison pour l'occasion fait de 4 bastaings, récup de quelques morceaux de l'ancien double battant pour fignoler ( la déco en volute entres autres )....meulage des soudures, passe d'un apprêt au cuivre, puis 4 couches de noir antirouille a portail..
reste a finir la motorisation dans un second temps avec la pose du système...l'ensemble fait dans les 40 / 50 kgs

pour les gonds, regarde en général, c'est marqué sur l'emballage le poids maxi ....

ne prend pas en dessous 2 mm d'épaisseur pour limiter la torsion de rire de l'acier, et faciliter la soudure sans passer a travers..

tu peu soudé a l'arc a petite intensité et en faisant de petit cordon a l'opposé les uns des autres pour qu'ils se rejoignent au fur et a mesure, ça évitera la déformation en plus...

si besoin, tu colmate et ou fignole avec du joint avant peinture...perso, j'ai pris du joint de carrossier que j'avais, ça s'étale a la petite spatule, ça ce ponce, ça ce peint..

si tu n'a pas de trous, pas besoin de percer pour la condensation, il n'y aura pas d'humidité dedans, evidemment tu construit par beau temps !!

on veut voir les travaux !!!

Comment çà il n'y aura pas d'humidité dedans? moi au boulot on reçoit souvent des vieux portails à restaurer et quand il est en tube la traverse du bas est toujours complètement bouffée par la rouille et de l'intérieur et ça n'a rien à voir si le portail a été construit par beau ou mauvais temps, c'est par la suite que ça se passe quand le portail est soumis au chaud et au froid que l'eau de condensation se forme à l'intérieur du tube et peut même faire gonfler le tube en cas de gel, ça peut parfois avoir l'air incroyable et pourtant c'est vrai
Pour éviter que le cadre se déforme en soudant on pointe des petits fer plat aux 4 coins et on les enlève seulement quand les soudures sont meulées et refroidit
Pour vérifier l'équerrage on mesure les diagonales et on fait qu'elles soit identiques, même pas besoin de tenir l'équerre

dede02 · 21 Nov 2012

bonjour
petit détail
si tu veux mettre une pivot en bas il te faut un gond en partie haut qui se prenne sur l'axe du tube
donc j'espace entre ton pilier et ton portail mini 60 mm
pour ma part je ferai plutôt ca
car des tôle de 1900 risque de faire du bruit
structure 40 40 ep 3 ou 4
je percerai aussi tout les tubes
apres question fermeture il existe des sabots automatique qui sont bien pratique
du style http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.foussierquincaillerie.fr/photos-produits/300px/125489-A1.jpg&imgrefurl=http://www.foussierquincaillerie.fr/quincaillerie/poignees-de-portes-et-serrures/quincaillerie-de-portes-et-portails/accessoires-de-portails-et-volets/butoirs-et-sabots-pour-portails/sabot-automatique-inox-5-1539.xhtml&h=271&w=298&sz=16&tbnid=f0CUCEXYTZ3iDM:&tbnh=90&tbnw=99&prev=/search%3Fq%3Dsabot%2Bautomatique%2Bportail%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=sabot+automatique+portail&usg=__4yx08yS0r9ViqaguM3ch9wCWH30=&docid=C__vJNIQSZl-UM&sa=X&ei=71StUNuFC8LH0QWQq4CwAQ&ved=0CDoQ9QEwAw&dur=596
a +

mla2 · 23 Jan 2014

bonjour à tous,
je suis heureux d'étre nouveau membre de ce forum , je m'appele mouss et je suis un fou amoureux de ferronnerie d'art ,j'ai travaillés pendant 3 ans dans ce dommaine en afrique mais tous à l'anciène et sans charbon ,donc à froid et à la main , j'ai découverts il ya 3 mois qu'il existait des machines pour forger le métal et j'était subjugé émerveillé en regardant les photos et les videos ,j en avais télement bavé à tordre tous ces métaux pendant toutes ces années ,que je suis devenu un enfant en contemplant ces machines tordre et rouler ce métal comme du chwim-gum c'est magnifique.j'éspère vraiment m'enrichir professionnelement dans ce forum ,et je le pense bien sur, je souhaiterais creer un petit atelier dans mon petit village pour exercer ma vocation , donc il me faut trouver quelque machines d'occasions ex( cintreuse ,étaux ,cisaille, perceuse etc....) j'ais déja fabriqué une long rambarde de balcon et escalier en fer forgé de 30 m chez un ami je poserais les photos prochainement, et j'avais tous fais à la main également et cela m'a prit deux mois de travail alors qu'avec une machine à cintrer je pense qu'en 15 jours c'était fini.

steph 73 · 18 Fev 2014

bonsoir a tous
Si tu pars sur une galvanisation n'oublies pas de percer tous tes tubes a toutes les jonctions sinon ils risque de gonfler et d'exploser attention le résultat c'est impressionnant
steph

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