projet cnc plasma Vslot

[sebastien15]

Il y a environ 40 mm de hauteur disponible.

J'ai pris l'habitude de faire un probe avant chaque découpes.
Mais si la tôle est bien plane c'est certainement pas toujours utile.

Normalement 1 mm tous les postes de découpe plasma peuvent le faire, j'ai un poste Parkside pour les petits travaux à mains levée qui coupe sans problème du 2 / 3 mm

Par contre j'ai arrêté le 1 mm car je trouve ça trop souple. C'est vraiment fragile.
J'aime bien le 1,5 mm et le 2 mm avec ça on peut faire pas mal de choses.

Voir la pièce jointe 887411

Pour moi il faudrait que j'arrive de découper du 1mm car je m'en sert beaucoup sur mes moto et autre custom donc ça m'aiderai beaucoup, je vais essayer de monté encore mon niveau d'eau voir ci ça réduit la déformation , je m'accroche beaucoup au 1mm car c'est les seul épaisseur que l'on peu travailer correctement a la roue anglaise, bordureuse etc ...

J'ai hâte que mon fournisseur m'appel pour avoir le nouveau poste et enfin faire de vrai essais !

En tout cas merci des photo ça m'aide beaucoup !

Je pense aussi que le probe a chaque découpe vas devenir une habitude ( le logiciel le fait tout seul )
Les impression 3d ne bouge pas avec la chaleur de la torche ? J'ai fait les prototype a 100% de remplissage en pla basique.

 

[Tom_Franche_Comté]

Pour moi il faudrait que j'arrive de découper du 1mm car je m'en sert beaucoup sur mes moto et autre custom donc ça m'aiderai beaucoup, je vais essayer de monté encore mon niveau d'eau voir ci ça réduit la déformation , je m'accroche beaucoup au 1mm car c'est les seul épaisseur que l'on peu travailer correctement a la roue anglaise, bordureuse etc ...

J'ai hâte que mon fournisseur m'appel pour avoir le nouveau poste et enfin faire de vrai essais !

En tout cas merci des photo ça m'aide beaucoup !

Je pense aussi que le probe a chaque découpe vas devenir une habitude ( le logiciel le fait tout seul )
Les impression 3d ne bouge pas avec la chaleur de la torche ? J'ai fait les prototype a 100% de remplissage en pla basique.

J'avais imprimé un par-éclaboussures en PLA il a fini par fondre car il était vraiment très près du plasma.

Mais autrement, les supports de torches sont éloignés du point chaud, donc il n'y a aucun risque à ce niveau là, je les utilise depuis 2 ans ils n'ont pas bougé d'un iota.

Concernant la rigidité / solidité en impression 3D j'avais intégré que le 100% de remplissage n'est paradoxalement pas le plus optimal.
Le top c'est entre 20% et 75% de remplissage (selon les cas) avec un pattern gyroïd.
J'utilise le plus souvent du PLA+ qui semble être légèrement pus robuste (la marque Sunlu est vraiment top)

 

[sebastien15]

J'avais imprimé un par-éclaboussures en PLA il a fini par fondre car il était vraiment très près du plasma.

Mais autrement, les supports de torches sont éloignés du point chaud, donc il n'y a aucun risque à ce niveau là, je les utilise depuis 2 ans ils n'ont pas bougé d'un iota.

Concernant la rigidité / solidité en impression 3D j'avais intégré que le 100% de remplissage n'est paradoxalement pas le plus optimal.
Le top c'est entre 20% et 75% de remplissage (selon les cas) avec un pattern gyroïd.
J'utilise le plus souvent du PLA+ qui semble être légèrement pus robuste (la marque Sunlu est vraiment top)

J'ai imprimé des pièces en pla sur des enduro vintage il y a 6/7 ans , tous le monde me disait ça tiendra pas, bilan les pièces son toujours en place et subisse les aléas de l'enduro sans souci...

Je n'est jamais essayer le pla+ , je compte après mon déménagement acheter une banbulab, car la j'imprime avec une vielle ender 3 qui a mangé un sacré nombre de bobine ( je m'en sert pour prototypé pas mal de pièce et aussi pour faire des masters pour des tirages polyester )

Je lancerai l'impression dès que j.ai le poste pour avoir la torche sous les yeux !

 

[Tom_Franche_Comté]

J'ai imprimé des pièces en pla sur des enduro vintage il y a 6/7 ans , tous le monde me disait ça tiendra pas, bilan les pièces son toujours en place et subisse les aléas de l'enduro sans souci...

Je n'est jamais essayer le pla+ , je compte après mon déménagement acheter une banbulab, car la j'imprime avec une vielle ender 3 qui a mangé un sacré nombre de bobine ( je m'en sert pour prototypé pas mal de pièce et aussi pour faire des masters pour des tirages polyester )

Je lancerai l'impression dès que j.ai le poste pour avoir la torche sous les yeux !

Tu as tout à fait raison de choisir une BambuLab

J'ai une P1S c'est vraiment le top du top.
J'ai pu comparer avec d'autres marques, et bien Bambu Lab ils ont vraiment réussi à chambouler le marché de l'impression 3D.

D'ailleurs tout le monde les copie maintenant.

Leur slicer BL Studio (une copie de Prusa slicer) est vraiment nickel aussi on peut y faire énormément de choses, comme découper un modèle afin de l'imprimer plus facilement ajouter des tenons / Mortaises
On peut ajouter du texte directement dans le sclicer
Il y a un outil de réparation des maillages très performant.
Bref tout l'écosystème BambuLab est au top.

 

[Tristan l'apprenti]

je découpe pas mal.
Par exemple je viens de découper cette après midi (entre autre) quelques étoiles de ninja pour jouer sur le tas de bois.

Si tu as un bac d'eau tu peux couper 1 mm sans problème.
Sans eau je ne sais pas. Car je n'ai jamais essayé. Je dirais que sans eau il faut aller sur du 2 ou du 3 mm minimum.

Bonjour à tous ! La conversation m'intéresse bien. J'envisage aussi de mettre de l'eau, au moins pour réduire la fumée. Je me pose deux questions :

1ère : Je vois que l'expérience vous parle, et confirme l'intérêt de l'eau pour limiter la déformation. Ça marche même si l'eau n'est pas en contact avec la pièce en découpe ?

2nde question, pour réaliser le bac. J'ai déjà un bac sans eau, réalisé avec la longueur max d'une tôle à disposition 2m, (comme ma capacité de découpe en Y. Les rebords sont donc juste fixés par quelques points de soudure, pour éviter de déformer trop la tôle. Du coup elle n'est pas étanche, et je me pose la question de la rendre étanche pour pouvoir en faire un bac à eau. Pour le moment c'est juste un bac dans lequel je mets mon caillebotis de découpe. Une solution pour imperméabiliser les arrêtes des de rebords ? Pointer un cadre en acier sous le bac pour prévenir les déformations ? ça suffirait pour souder le rebords sur 80 cm tout du long ? Sinon, je pensais mettre du joint silicone, je ne sais pas si niveau étanchéité et tenue sur la durée c'est satisfaisant. Qu'en pensez vous ?

 

[Tom_Franche_Comté]

Bonjour à tous ! La conversation m'intéresse bien. J'envisage aussi de mettre de l'eau, au moins pour réduire la fumée. Je me pose deux questions :

1ère : Je vois que l'expérience vous parle, et confirme l'intérêt de l'eau pour limiter la déformation. Ça marche même si l'eau n'est pas en contact avec la pièce en découpe ?

2nde question, pour réaliser le bac. J'ai déjà un bac sans eau, réalisé avec la longueur max d'une tôle à disposition 2m, (comme ma capacité de découpe en Y. Les rebords sont donc juste fixés par quelques points de soudure, pour éviter de déformer trop la tôle. Du coup elle n'est pas étanche, et je me pose la question de la rendre étanche pour pouvoir en faire un bac à eau. Pour le moment c'est juste un bac dans lequel je mets mon caillebotis de découpe. Une solution pour imperméabiliser les arrêtes des de rebords ? Pointer un cadre en acier sous le bac pour prévenir les déformations ? ça suffirait pour souder le rebords sur 80 cm tout du long ? Sinon, je pensais mettre du joint silicone, je ne sais pas si niveau étanchéité et tenue sur la durée c'est satisfaisant. Qu'en pensez vous ?

Bonjour,

1. l'eau doit être au contact de la tôle pour absorber la chaleur et accessoirement les fumées toxiques, après pas forcé d'immerger la pièce complètement dans l'eau, mais l'eau doit au moins être au contact de la plaque.

2. j'ai faire un baque en inox chez un chaudronnier du coin, les jointures dans les coins n'étaient pas parfaitement étanches j'ai mis un peu de colle à métaux de marque Sikaflex "Metal force" depuis c'est bien étanche jamais eu de problème depuis 3 ans