Kossel XL

[nopxor]

Bonjour,

Je viens de me construire une Prusa I3 et j'en suis très content. J'ai pris beaucoup de plaisir à "chiner" sur internet et à assembler tous les éléments. C'est vraiment génial ces machines. J'ai déjà envie d'en fabriquer une autre: Je vais construire une Delta. Une Kossel XL. J'en suis à la phase documentation et ma liste de course est prête. J'hésite pour la taille des poulies GT2 entre des 16 dents et des 20 dents. Le plan original Kossel préconise des 16 dents, mais beaucoup semblent avoir opté pour des 20 dents, ce qui diminue la résolution. Vous en pensez quoi ?

 

[cr-_-]

Bonjour
Je fabrique aussi une delta et j'ai choisi des moteurs en 0.9deg/pas et des poulies en 16 dents ça limite un peu la vitesse mais je préfère la précision à la vitesse

 

[******]

salut, a mon avis non scientifique la taille des dents ne joue pas sur la resolution

je dirait meme plus , la difference de resolution qui surrement existe est hyper infime.

une plus grosse denture ? oui ! pourquoi non ?



jc

 

[cr-_-]

Entre une poulies à 16 dents et une à 20 dents ta résolution physique est diminuée de 20%
La taille des dents ne change pas ça reste un pas de 2MM (pour une courroie gt2)

 

[******]

Entre une poulies à 16 dents et une à 20 dents ta résolution physique est diminuée de 20%
La taille des dents ne change pas ça reste un pas de 2MM (pour une courroie gt2)

Salut cr-_- !
je demande a voir Tes calculs de la resolution sur l'objet et en respectant la proportionalitée suivant :

tailles de l'objet/ taille de la machine

-----------------
Pour une delta je ne pense pas que tu est raison
pour une machine cartesienne peut etre


Amicalement

jc

 

[nopxor]

Bonjour,

C'est vrai que la différence est notable:
Pour un tour moteur, avec la petie poulie de 16 dents on a un périmètre d'excursion de 32mm (16x2).
Avec 20 dents on a 40mm (20x2).
On a bien 40 - 20% = 32
et 32 + 25% = 40

Pour un driver 1/16 de pas et un moteur 200 pas on a:
poulie 16 dents -> 32 / 3200 = 0.01 mm
poulie 20 dents -> 40 / 3200 = 0.0125 mm

On a bien 1/4 de résolution en moins avec une 20 dents.

Je pense que je vais aussi opter pour plus de qualité (et certes moins de vitesse) avec des poulies 16 dents.

 

[Marc PELTIER]

J'ai choisi des poulies de 20 dents pour Zatsit, parce que, quelle que soit la qualité des poulies et des courroies, une légère irrégularité commence à se faire sentir à chaque engagement et désengagement de chaque dent dans la poulie, et cet effet est d'autant plus marqué que le nombre de dents est faible. Ça se traduit, sur les objets imprimés, par de (très) petites ondulations périodiques.

Cet effet est inhérent à la géométrie fixe des courroies GT2, qui doivent s'adapter à des diamètres de poulie très variable, ce qui n'est pas idéal, géométriquement parlant. Il faudrait, pour l'éviter, un profil de dent différent en fonction de chaque diamètre de poulie .

Comme la différence de résolution est relativement faible, j'ai conclu, à la suite de beaucoup d'autres concepteurs, que le meilleur compromis était avec 20 dents....

 

[nopxor]

Bonjour,

Les profilés alu de la Kossel XL sont des 2020, soit donc un carré de 20mm de section.
3 montants verticaux de 750mm et 9 unités horizontales de 360mm. 3 pour le haut et 2 x 3 en bas.
Il existe des pièces d'angle tout en alu extrudé pour du 2020, mais c'est assez cher (import USA).
C'est sûr que question rigidité, il n'y a pas mieux.
J'ai donc choisi d'imprimer les pièces d'angle sur ma Prusa I3 et d'ajouter une plaque d'acier de 3mm en renfort à chaque coin.
Cela devrait améliorer la rigidité de l'ensemble.

Pour le guidage linéaire des tubes en carbone, 3 solutions existent principalement:
- rails Hwin de 600mm avec patins à circulation de billes.

- chariot à roues guidées dans les profils 2020.

- pièce imprimée coulissant directement dans le profil.

La troisième option me tente bien: L'ABS a un très bon coefficient de frottement. Je vais imprimer les pièces et tester.
Le point délicat sera l'ajustage de ces pièces sur le profilé.
L'anodisation de l'alu devrait théoriquement favoriser le coulissement. A voir.
Si c'est décevant, j'opte pour les rails Hwin. Le chariot à roulettes ne m'inspire pas tellement.

Avec l'expérience de la Prusa I3 j'ai constaté qu'une enceinte close était indispensable pour l'impression des pièces volumineuses en ABS.
Un lit chauffant à 110°C suffit pour les petites pièces, mais la température ambiante est importante pour éviter le wrapping sur les grosses pièces.

J'envisage donc d'"encapsuler" la Kossel pour remédier à cela.
J'ai pensé à des panneaux en plexiglas de 3mm vissés directement sur les rails supérieurs et inférieurs.
L'un des 3 panneaux comportant une ouverture pour l'accès.

Les 3 panneaux principaux devraient mesurer 750mm x 490mm
Avez vous des pistes pour l'approvisionnement ?

Une autre question, quel type de Led faut-il utiliser pour faire un anneau lumineux autour de la tête d'impression ?

 

[xaetva]

Salut Nopxor,

As tu une idée du budget global de ta delta?

Merci

 

[nopxor]

Bonjour,

Oui.
J'ai déjà les moteurs et l'électronique (Mega + Ramps).
Sans les rails Hwin (72€) et le plexiglas, j'en suis à 170€.

 

[nopxor]

Pour les Leds, je pense que cela devrait faire l'affaire:
http://www.ebay.fr/itm/200p-SUPER-B...598615?hash=item5192b3a897:g:A4oAAOxyKsZRtS~q

2500mcd, 140°, 20mA, 3.4V.
6.23€ les 200. J'ai commandé. je vais pouvoir équiper plusieurs machines...

Je devrais m'en sortir (sur du 12V) en associant en parallele une dizaine de groupes de 3 Leds en série avec une résistance de 100 ohm .

Pour le plexi, je cherche...

 

[nopxor]

Bon, j'ai trouvé ça chez Leroy M:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...hetique-polystyrene-100x50cm-ep-2-5mm-e162581

C'est du polystyrène en 2.5mm d'épaisseur et en plaque de 1m x 0.5m
C'est pas du plexiglas mais je vais essayer. J'ai pas non plus envie de payer 74€/m2 ...
Il faudra peut être garnir les champs de la porte d'un profil en U pour rigidifier un peu.

 

[Moi37]

Bonsoir,
Le substitut de plexy dont tu parles est certes moins cher mais, pour avoir testé, il est bien loin de la transparence quasi minérale du plexy. Il est aussi bien plus sensible aux rayures et se charge beaucoup électro-statiquement, un vrai aiment à poussières!!!!!!!!!!!!
Pour couper du plexy, il suffit de rayer au cutter et de plier la plaque, ça casse bien net, pour ce produit de chez LeroyMachin, c'est moins probant mais ça se cintre super bien à chaud.
L'avantage est que ça se perce bien mieux sans micro-fissure contrairement au plexy et ce même avec un foret adapté ou en mettant un bout de scotch.
Il y a aussi la possibilité d'utiliser du verre classique, soit en découpe pile à tes dimensions en GSB, soit en retaillant des verres de cadres photos, voire un mélange de tout ça, polystyrène sur les côtés, vissé au "squelette" de la machine et porte avec un verre minéral collé au silicone.

 

[M4vrick]

Hello,

Sympa comme projet, je vais me permettre quelques petites remarques:

- Très bonne idée de prévoir des renfort supplémentaires, malheureusement ceux que tu présentes n'ont que très peu d'interet. Le triangle est doublé et les pièces de liaisons sont très rigides dans cet axe. Ce qu'il faut renforcer c'est la liaison triangle-montant vertical. Sur ma kossel mini j'ai déjà un peu de mouvement dans ce sens, sur une mega c'est bien plus flagrant. Ce qu'il te faut c'est quelque chose dans ce style la pour profilé 2020: http://www.thingiverse.com/thing:626279
- La solution que tu as choisis pour le guidage est, à mon avis, la plus mauvaise des trois. Tu ne pourras pas avoir en impression un état de surface intérieur suffisant pour assurer un guidage parfaitement droit, sans jeu axial et avec un glissement doux. J'ai sur la mienne les chariot et c'est la solution, hors guidage linéaire pro, la plus fiable et pratique. Les chariot sont très bien concus avec un réglage de la charge des roulettes pour assurer un déplacement parfaitement régulier et égal sur les 3 axes. Et il n'y a pas le moindre jeu axial, sur aucun angle.

Pour ce qui est des leds tu trouveras sur aliexpress ou banggood des anneaux de leds blanches directement sur 12V, tu pourras le brancher en parallèle du ventilateur de la tete directement sans faire de calculs de résistance ou autre.

Bon courage pour la suite

 

[nopxor]

Bonjour,

Merci pour vos retours d'expériences et vos encouragements.
J'ai bien pris note de vos remarques et suggestions.

Pour les panneaux je crois que je vais opter pour du 5mm plus rigide. Ca évitera les cornières.
C'est vrai que le perçage du plexiglas est une vrai misère...
Le verre, ce serait bien si on peut éviter le perçage avec des feuillures de fixation.
L'avantage du plastique, c'est que c'est isolant thermique.

Super idée cette pièce de renfort d'angle. Merci. Je me ferais bien de telle pièces en mécano-soudé.
Avec de tels renforts, plus besoins de mes plaques d'angle.

Pour le guidage, tu as raison, ça risque de ne pas être évident...
A 24€ le rail Hwin de 600mm () je crois que je vais me faire un petit cadeau de noël

Pour les Leds j'ai déjà commandé. Je vais me faire du pcb "custom"

Je n'ai aucune expérience du Bowden.
M4vrick qu'est-ce que tu penses de ce genre d'extrudeur ? C'est mieux qu'un Wade ?
http://www.robotdigg.com/product/404/Bowden+Extruder+Head+for+Kossel

 

[M4vrick]

Je n'ai pas de retour d’expérience sur ce genre d'extrudeur.
Mais j'ai tendance à préférer les extrudeurs déportés avec démultiplication, le moteur PaP tourne plus vite et cela permet d'avoir un déroulement bien plus fluide qu'en direct drive.

Voici celui que j'ai sur ma kossel: https://reprappro.com/documentation/mendel-tricolour/extruder-drive-assembly/
Il tourne intensivement depuis 11 mois sans faiblir.
Bien évidemment j'ai un support pour kossel et pas pour mendel, mais l'extrudeur est identique ce n'est que le support qui change.

Voila la source pour les fichiers: https://github.com/reprappro/Extruder-drive

 

[nopxor]

Merci.
J'ai aussi un extrudeur démultiplié sur la Prusa I3.
C'est un Wade.
http://reprap.org/wiki/Genealogy_/_Archeology_of_the_Greg's_Wade's_Geared_Extruder

J'ai eu un soucis avec l'axe moleté qui était peu mordant.
Je l'ai changé et ça va beaucoup mieux. Mais j'ai un peu de jeu au niveau des pignons.
Je pense que les dentures en "fishbone" doivent être mieux que les dentures droites.

 

[nopxor]

J'ai modélisé le renfort pour du profil 2020 en extrapolant la pièce pour mini Kossel (en 15 x 15).
Hauteur: 9 cm
épaisseur des parois: 5mm

Il ne reste plus qu'à imprimer en massif (infill 100%)

 

[M4vrick]

De mon coté pas de jeu dans la denture qui est pourtant droite, j'ai imprimé un deuxième ensemble complet en me disant que cela va s'user avec le temps mais pour le moment pas de soucis malgré des rétractations très fréquentes sur certaines impressions.

Belle pièce pour le renfort

 

[nopxor]

Pour ceux que cela intéresse, voilà le fichier .stl de la pièce, ainsi que le fichier solidworks.

Pour les autres pièces à imprimer, on peut les trouver là:
https://github.com/Jaydmdigital/Kossel_2020



Voir la pièce jointe Kossel XL frame brace_2020.zip

 

[nopxor]

Bonjour,

Meilleurs vœux à tous.

J'ai reçu par DHL l'ensemble des pièces que j'ai commandé chez RobotDigg (Chine).
Je suis très satisfait des pièces livrées emballées soigneusement.

Les profilés verticaux font 750 mm. Les rails Hiwin font 600mm.
Cela laisse pas beaucoup de place pour les renforts.
J'ai du modifier la taille des montants verticaux des renforts d'angles.
Ils vont aussi servir de endstop aux rails et de support aux endswitchs.
Premier montage: l'ensemble est bien rigide.

 

[M4vrick]

Bravo, c'est propre :D

 

[lv-esad]

Pour l'extruder de ta i3 je peux te conseiller le l3k : http://www.thingiverse.com/thing:512338 avec la vis d'entrainement vendue par reprapworld. Elle mort sans bouffer le fil. Je sais pas si tu as déjà choisis tes poulies, mais du 16 dents est grandement préférable sur les deltas, qui ont déjà tendance à perdre en précision dès que l'on s'éloigne du centre...

 

[nopxor]

Merci pour vos avis.
Cet extrudeur a l'air sérieusement conçu. Pour les poulies, j'ai pris des 16 dents.

 

[nopxor]

Bonjour,

Une vue de l'avancement: Le cablage est bien avancé, reste plus qu'à connecter le plateau chauffant avec sa thermistance.
Les panneaux latéraux en plastique transparent ne sont pas montés pour les premiers tests.
L'électronique est regroupée dans un boitier d'alim PC qui sera accolé à l'imprimante.

 

[nopxor]

Bonjour,

Le calibrage et la mise au point dans Marlin s'est bien passé.
J'ai effectué les premières impressions. C'est toujours émouvant.
Une grenouille pour le fun et un corps d'extrudeur Bowden.
C'est beaucoup plus rapide et plus précis que la Prusa.
C'est vraiment étonnant le balayage rapide des bras dans une Delta.
J'ai testé le logiciel Cura que je n'avais jamais essayé. Il a l'air très bien.

J'ai "rodé" le lit chauffant à 110°, mais à l'air libre et avec une alimentation en 12V, la montée en température pour atteindre les derniers degrés est assez lente.
Ce sera plus rapide avec les panneaux isolants. Sinon une alimentation en 24V du plateau doit bien accélérer la montée.

Je vais pouvoir faire le câblage définitif de l'électronique et le montage final de l'habillage.

 

[M4vrick]

C'est vraiment propre pour des premières impressions, bravo :D

 

[nopxor]

Merci.
Je suis très content du résultat. Je vois vraiment une différence avec la Prusa.

 

[nopxor]

Bonjour,

J'ai rajouté un ventilateur (contrôlé par PWM software) avec son conduit de ventilation pour le refroidissement du PLA en sortie de buse.

J'ai aussi installé un capteur de proximité (capacitif) qui détecte la surface en verre du plateau.
Il permet d'effectuer une auto-calibration non intrusive de l'ensemble des paramètres essentiels d'une imprimante Delta via la commande G30 A.
C'est plus poussé qu'une simple commande d'auto-levelling (G29) puisqu'on recalcule ces paramètres en plusieurs itérations de mesure.
J'ai utilisé pour cela la version Marlin très aboutie de Rich Cattell.
https://github.com/RichCattell/Marlin

 

[nopxor]

Bonjour,

Aujourd'hui le transistor Mosfet du hotdeb sur la RAMPS a cramé. Il était tellement chaud que ses pattes se sont dessoudées...
Il a commencé à faire fondre le plastique du connecteur à côté.
J'avais remarqué déjà qu'il chauffait beaucoup et j'avais prévu de l'équiper d'un dissipateur.
Trop tard !
C'est un STP55NF06L (60V/55A) de chez ST.
Il a un Rds de 16 milliohm ce qui est relativement élevé et qui explique l'échauffement.
Il y passe quand même une dizaine d'ampères, la résistance du plateau étant de 1,2 ohm.

Je vais le remplacer par un IRLB8743 (30V/78A) de chez International Rectifier qui est souvent préconisé en remplacement.
Avec un Rds de 3.2 milliohm, il devrait nettement moins chauffer.

J'avais déjà cramé le connecteur d'alimentation sur la RAMPS de ma Prusa.
Décidément les RAMPS c'est pas cher, mais c'est pas génial...