OscarH
Apprenti
J'adore. C'est un modèle très different de mon imprimante 3D PLA à base de CNC6040, mais ça m'ouvre la tête à d'autres alternatives.
Mécaniquement ça parait assez simple, ce qui est on bon point.
Je me pose juste la question concernant le temps nécessaire à fabriquer la piece, mais au final c'est surement acceptable pour une utilisation perso. L'impression en PLA n'est pas des plus rapides non plus.
Et la résine, ca se trouve facilement ? Et ca coute cher ou pas ? Pour comparer avec du PLA (25 à 30 € le rouleau d'1 km).
Merci de partager en tout cas, c'est à force d'idée géniales de ce type que nous progressons tous.
OH
Mécaniquement ça parait assez simple, ce qui est on bon point.
Je me pose juste la question concernant le temps nécessaire à fabriquer la piece, mais au final c'est surement acceptable pour une utilisation perso. L'impression en PLA n'est pas des plus rapides non plus.
Et la résine, ca se trouve facilement ? Et ca coute cher ou pas ? Pour comparer avec du PLA (25 à 30 € le rouleau d'1 km).
Merci de partager en tout cas, c'est à force d'idée géniales de ce type que nous progressons tous.
OH
Papynano
Compagnon
Bonjour
Je rejoint le point de vue de Mowog en ce qui me concerne je suis allergique à fesse de bouc donc je ne verrai pas non plus les étapes de cette réalisation même si ça semble intéressant.
Déjà rien que de lire le sujet dans ce post il faut savoir décoder un tas d'abréviations, qu'un tourneur de manivelles basique ne comprend pas forcément, c'est un peu le parcours du combattant.
Je rejoint le point de vue de Mowog en ce qui me concerne je suis allergique à fesse de bouc donc je ne verrai pas non plus les étapes de cette réalisation même si ça semble intéressant.
Déjà rien que de lire le sujet dans ce post il faut savoir décoder un tas d'abréviations, qu'un tourneur de manivelles basique ne comprend pas forcément, c'est un peu le parcours du combattant.
FR3Dprint
Apprenti
je rejoins Tranquille. Il faut aller voir mon site. Les forums et facebook ne sont là que pour présenter l'idée. Mis à part sur Allinbox ou il peut y avoir plus de détails (surtout sur la V1 - voir mes posts auteur: "arcidae2000"), puisque c'est là que tout a commencé. Je ne peux aller dans le détail sur tous les forums ou j'interviens, sinon ce serait trop long et ne ferais que ça.
Donc allinbox pour l'histoire en temps réel et mon site pour la synthèse. Voir l'onglet version 1 pour le détail technique du concept et onglet V2 pour la synthèse complète de la fab de cette version (et oui je n'avais pas pensé à faire de tuto lors de la V1). Si on change la méca pour une plus grosse, tout le reste est applicable (carte élec et logiciels). En gros ça ce monte sur n'importe quel axe vertical équipé d'un moteur pas à pas (éventuellement changer le pont H par un plus gros pour passer plus de courant et c'est tout !).
Pour la résine: oui c'est plus cher que l'abs, mais l'objectif n'est pas le même et le résultat non plus. Si on souhaite la précision et le rendu alors c'est la résine (voir mes dernières photos, je ne pense pas que les FDM soient aussi précises en état de surface... encore que ma machine est faite avec peu de moyens car c'est le but). Mais cela a un prix. Dans ma quête de résine, j'ai galéré, comme tout le monde (appro à l'étranger... frais de port délais...). Du coup je me suis dit qu'il fallait arranger ça. J'en fait donc venir que je revends (au mêm prix que le fabriquant). C'est une contrib comme une autre, aprés la technique la résine. Problème, je souhaite faire ça dans les règles. Donc respect des règles du fabricant (c'est un minimum) et respect des règles en vigueur dans notre pays (d'autant que certains acheteurs pro souhaitent avoir une facture et c'est bien normal) => création d'une micro entreprise (et là on comprends pleins de choses qu'en tant qu'employé on avait jamais touché du doigt... mais c'est une autre histoire. D'ailleurs si cela intéresse du monde, encore un truc que je me ferais le plaisir de partager car c'est pas inintéressant comme aventure).
Au final, une filière de distribution existe et le problème de l'appro est réglé. Voir également mon site. Vous verrez sur mes posts sur Allinbox (http://forum.allinbox.com/aspectgeek/Montages-Mecaniques-Electroniques/3D-print/liste_sujet-1.htm) les comparaisons que j'ai pu faire avec diverses marques dans cette gamme de prix et vous ferez votre choix. Le mien est fait, c'est FunToDo. La résine donne d'excellents résultats, polymérise de 1 à 3s selon l'épaisseur de couche et permet de fonctionner avec des vidéoprojecteurs DLP non modifiés. Le DLP est la solution privilégiée pour les bricoleurs car facile à mettre en oeuvre (des imprimantes du commerce fonctionnent aussi sur ce procédé, c'est pas pour rien). Les autres marques fonctionnent généralement dans des longueurs d'onde plus courtes et nécessitent de modifier le projo.
Avantage d'un projo non modifié: il peut servir à l'impression et à la projection de film. Avec modif, il crache des UV en pagaille et je ne suis pas certain que cela face du bien à nos petits yeux, ni à la puce DMD, ni à l'écran/mur sur lequel on projète. Donc pour le prix on 2 utilisations possible ! magique. Essayez de projeter un film avec une FDM ! (bon OK c'est un peu tiré par les cheveux).
Au final, le projo gère le plan X/Y et on à plus qu'à réaliser un axe Z pour manipuler la pièce. Donc la conception est enfantine. Comparé à une CNC il y a 3 fois moins d'axes à fabriquer
Pour les prix allez voir sur mon site, onglets produits. La moins chère est la plus souple, ensuite la plus dure. La plus chère étant celle réservée au coulage de pièces métalliques. Elle donne d'excellents résultats pour les pièces d'art. J'attends un retour de la part d'un bijoutier pour voir ce qu'elle donne pour les pièces de joaillerie. L'impression est parfaite mais j'attends encore de voir la qualité du moulage du bijou pour voir si elle répond aux exigences de ce métier, aussi exigent que les prothésistes dentaires. J'attends et je vous dirais...
En attendant je vais attaquer mon Noël. Bon Noël à vous.
Donc allinbox pour l'histoire en temps réel et mon site pour la synthèse. Voir l'onglet version 1 pour le détail technique du concept et onglet V2 pour la synthèse complète de la fab de cette version (et oui je n'avais pas pensé à faire de tuto lors de la V1). Si on change la méca pour une plus grosse, tout le reste est applicable (carte élec et logiciels). En gros ça ce monte sur n'importe quel axe vertical équipé d'un moteur pas à pas (éventuellement changer le pont H par un plus gros pour passer plus de courant et c'est tout !).
Pour la résine: oui c'est plus cher que l'abs, mais l'objectif n'est pas le même et le résultat non plus. Si on souhaite la précision et le rendu alors c'est la résine (voir mes dernières photos, je ne pense pas que les FDM soient aussi précises en état de surface... encore que ma machine est faite avec peu de moyens car c'est le but). Mais cela a un prix. Dans ma quête de résine, j'ai galéré, comme tout le monde (appro à l'étranger... frais de port délais...). Du coup je me suis dit qu'il fallait arranger ça. J'en fait donc venir que je revends (au mêm prix que le fabriquant). C'est une contrib comme une autre, aprés la technique la résine. Problème, je souhaite faire ça dans les règles. Donc respect des règles du fabricant (c'est un minimum) et respect des règles en vigueur dans notre pays (d'autant que certains acheteurs pro souhaitent avoir une facture et c'est bien normal) => création d'une micro entreprise (et là on comprends pleins de choses qu'en tant qu'employé on avait jamais touché du doigt... mais c'est une autre histoire. D'ailleurs si cela intéresse du monde, encore un truc que je me ferais le plaisir de partager car c'est pas inintéressant comme aventure).
Au final, une filière de distribution existe et le problème de l'appro est réglé. Voir également mon site. Vous verrez sur mes posts sur Allinbox (http://forum.allinbox.com/aspectgeek/Montages-Mecaniques-Electroniques/3D-print/liste_sujet-1.htm) les comparaisons que j'ai pu faire avec diverses marques dans cette gamme de prix et vous ferez votre choix. Le mien est fait, c'est FunToDo. La résine donne d'excellents résultats, polymérise de 1 à 3s selon l'épaisseur de couche et permet de fonctionner avec des vidéoprojecteurs DLP non modifiés. Le DLP est la solution privilégiée pour les bricoleurs car facile à mettre en oeuvre (des imprimantes du commerce fonctionnent aussi sur ce procédé, c'est pas pour rien). Les autres marques fonctionnent généralement dans des longueurs d'onde plus courtes et nécessitent de modifier le projo.
Avantage d'un projo non modifié: il peut servir à l'impression et à la projection de film. Avec modif, il crache des UV en pagaille et je ne suis pas certain que cela face du bien à nos petits yeux, ni à la puce DMD, ni à l'écran/mur sur lequel on projète. Donc pour le prix on 2 utilisations possible ! magique. Essayez de projeter un film avec une FDM ! (bon OK c'est un peu tiré par les cheveux).
Au final, le projo gère le plan X/Y et on à plus qu'à réaliser un axe Z pour manipuler la pièce. Donc la conception est enfantine. Comparé à une CNC il y a 3 fois moins d'axes à fabriquer
Pour les prix allez voir sur mon site, onglets produits. La moins chère est la plus souple, ensuite la plus dure. La plus chère étant celle réservée au coulage de pièces métalliques. Elle donne d'excellents résultats pour les pièces d'art. J'attends un retour de la part d'un bijoutier pour voir ce qu'elle donne pour les pièces de joaillerie. L'impression est parfaite mais j'attends encore de voir la qualité du moulage du bijou pour voir si elle répond aux exigences de ce métier, aussi exigent que les prothésistes dentaires. J'attends et je vous dirais...
En attendant je vais attaquer mon Noël. Bon Noël à vous.
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Compagnon
excuse moi tranquille , je ne souhaites pas polémiquer sur le bisphénol et compagnie
"google est ton amis les résines c'est pas tous public".
ce n'est pas un jeu
ma parole est celle d'un homme qui utilise google et qui lis la presse.
se n'est pas un parti pris affectif ou idéologique
jc
ps; tu expliquerai comment fabriquer une bombe ?
"google est ton amis les résines c'est pas tous public".
ce n'est pas un jeu
ma parole est celle d'un homme qui utilise google et qui lis la presse.
se n'est pas un parti pris affectif ou idéologique
jc
ps; tu expliquerai comment fabriquer une bombe ?
FR3Dprint
Apprenti
J'avais un pote qui a essayé de boire cul sec 50l de vitel... il est mort
J'avais un autre pote qui faisait du vélo parce que c'était bon pour la santé le sport... un jour en descendant un col il a fini dans un ravin et il est parti rejoindre notre ami commun fan de vitel.
Moi j'ai toujours refusé de boire le white spirit ou l'acétone que je stocke dans mon garage... et j'ai survécu jusqu'ici.
J'avais un autre pote qui faisait du vélo parce que c'était bon pour la santé le sport... un jour en descendant un col il a fini dans un ravin et il est parti rejoindre notre ami commun fan de vitel.
Moi j'ai toujours refusé de boire le white spirit ou l'acétone que je stocke dans mon garage... et j'ai survécu jusqu'ici.
tranquille
Compagnon
Pour en revenir à l'imprimante
Comment tu arrives à de la précision lors de la mise à l'échelle ?
C'est quoi comme type de miroir ?
Le vidéo projecteur génère un "cone", comment faire pour que la pièce (un cube par exemple) ait des faces parallèles ?
Faut-il passer au four pour finir la stabilisation ?
J'aimerai bien avoir un cube de 30 +-0,1 mm de coté.
Quand tu auras le temps, tu peux m'en faire un ? Quel en serait le coût ?
Merci pour tes réponses
Comment tu arrives à de la précision lors de la mise à l'échelle ?
C'est quoi comme type de miroir ?
Le vidéo projecteur génère un "cone", comment faire pour que la pièce (un cube par exemple) ait des faces parallèles ?
Faut-il passer au four pour finir la stabilisation ?
J'aimerai bien avoir un cube de 30 +-0,1 mm de coté.
Quand tu auras le temps, tu peux m'en faire un ? Quel en serait le coût ?
Merci pour tes réponses
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Apprenti
1) Comment tu arrives à de la précision lors de la mise à l'échelle ?
Je décide de la distance à laquelle je veux projeter, afin d'avoir une zone imprimable correspondant à mes besoins tout en ayant un temps de polymérisation acceptable.
Je teste et me rends compte que la distance de projection est de 20cm par ex.
Donc, à l'endroit ou se trouvera la zone d'impression (surface du volume de résine, je pose un support blanc (pièce en plastique ou bristol...).
Je projettes un volume dont je connais les côtes (mais je prévois d'inclure cette fonction directement dans le soft). Les côtés de mon volumes font 20x20mm.
Puis je projette et mesure que la section de ce volume (donc un carré de 20x20) fasse bien 20x20.
J'ai toujours eu la flemme de le faire mais l'idéal serait de m'imprimer sur une feuille, une grille de 20x20 et la poser à cet endroit (je crois que c'est ce qui est fait sur la B9Creator avec une mire genre cible).
Si les côtes ne sont pas bonnes, je rectifie le fichier de conf du logiciel, jusqu'à avoir les bonnes côtes. Ce fichier contient la taille de l'image en pixels et en mm. La taille en pixel correspond à la résolution du projecteur, la taille en mm est la taille de l'image projetée, que l'on mesure également, à l'endroit ou l'on souhaite imprimer. En jouant sur cette dernière valeur, quitte à tricher d'1mm ou 2 on obtient les côtes correctes de l'objet imprimé. On peut aussi jouer sur le zoom du projo (en général j'évite car pas une bonne idée à mon gout).
2) Le vidéo projecteur génère un "cone", comment faire pour que la pièce (un cube par exemple) ait des faces parallèles ?
Cela se gère avec le réglage du trapèze dans le menu du projo et éventuellement l'orientation du projo ou du miroir. Toujours pareil, pour s'en assurer on mesure l'image projetée. Aujourd'hui, je fait avec un réglé, mais si j'avais pas la flemme, je me ferais un gabarit... bref difficile de tout faire...
3) C'est quoi comme type de miroir ?
Il faut un miroir optique, le genre de miroir dont l'argenture est en surface. Ainsi l'image ne traverse pas la couche de verre avant d'être réfléchie, comme sur un miroir classique. Même à cette distance, on perçoit les défaut, j'ai vérifié. Les miroir optiques se trouvent sur le net, mais c'est pas évident. Un généreux membre d'Allinbox m'en a donné 1 pour ma V1. L'image est bien blanche et lumineuse. Mais il y a moins coûteux. J'avais testé sur la V1 et utilise sur la V2 un plateau de vieux disque dur 3.5". On en trouve partout. D'ailleurs je l'ai récupéré sur un vieux disque que je n'utilisais plus car obsolète. Le résultat est moins blanc et lumineux qu'avec le miroir et pourtant la polymérisation est tout aussi rapide. Donc pb résolu pour pas un rond.
4) Faut-il passer au four pour finir la stabilisation ?
non, juste des UVs. Donc, soit tu allonges un peu la période de polymérisation et la pièce est bien dure, soit tu la termine aux UVs (j'ai une LED 20W pour ça mais ne l'utilise jamais en réalité). Attention: Juicer te le dira, les UVs c'est mal ! Il ne faut pas les regarder... mais bon, faisons nous de la soudure avec des Rayban ? non, bien sûr !
En général, si je suis trop pressé, je polymérise avec des durées mini. Du coup, la pièce est tendre et légèrement collante. Mais par bonheur, il y a dans mon jardin une source d'UV gratuite, j'ai nommé : "le soleil !". Du coup, je pose mes pièces sur la terrasse, en profite pour me servir une bonne bière, en me dis que si je survis à tout cela, c'est certainement que je suis immortel. Dans l’après midi, après avoir terminé le pack, la pièce est terminée. C'est plus long comme process, mais gratuit, simple et comme je ne suis pas pressé...
5) J'aimerai bien avoir un cube de 30 +-0,1 mm de coté.
Quand tu auras le temps, tu peux m'en faire un ? Quel en serait le coût ?
Disons qu'il y en a pour 2€ de résine maxi, s'il est plein. Maintenant, précises ton besoin. Comme pour chaque procédé de fabrication, il y a des contraintes. Je n'ai jamais essayer de faire ce type de pièces pleines, à voir. Il vaut mieux le faire soit plein, soit creux mais avec un ou plusieurs trous pour ne pas emprisonner de résine non polymérisée. Selon ce que tu veux en faire je verrais quelle solution choisir. Mais j'imagine que c'est un échantillon plein que tu veux non ?
Je décide de la distance à laquelle je veux projeter, afin d'avoir une zone imprimable correspondant à mes besoins tout en ayant un temps de polymérisation acceptable.
Je teste et me rends compte que la distance de projection est de 20cm par ex.
Donc, à l'endroit ou se trouvera la zone d'impression (surface du volume de résine, je pose un support blanc (pièce en plastique ou bristol...).
Je projettes un volume dont je connais les côtes (mais je prévois d'inclure cette fonction directement dans le soft). Les côtés de mon volumes font 20x20mm.
Puis je projette et mesure que la section de ce volume (donc un carré de 20x20) fasse bien 20x20.
J'ai toujours eu la flemme de le faire mais l'idéal serait de m'imprimer sur une feuille, une grille de 20x20 et la poser à cet endroit (je crois que c'est ce qui est fait sur la B9Creator avec une mire genre cible).
Si les côtes ne sont pas bonnes, je rectifie le fichier de conf du logiciel, jusqu'à avoir les bonnes côtes. Ce fichier contient la taille de l'image en pixels et en mm. La taille en pixel correspond à la résolution du projecteur, la taille en mm est la taille de l'image projetée, que l'on mesure également, à l'endroit ou l'on souhaite imprimer. En jouant sur cette dernière valeur, quitte à tricher d'1mm ou 2 on obtient les côtes correctes de l'objet imprimé. On peut aussi jouer sur le zoom du projo (en général j'évite car pas une bonne idée à mon gout).
2) Le vidéo projecteur génère un "cone", comment faire pour que la pièce (un cube par exemple) ait des faces parallèles ?
Cela se gère avec le réglage du trapèze dans le menu du projo et éventuellement l'orientation du projo ou du miroir. Toujours pareil, pour s'en assurer on mesure l'image projetée. Aujourd'hui, je fait avec un réglé, mais si j'avais pas la flemme, je me ferais un gabarit... bref difficile de tout faire...
3) C'est quoi comme type de miroir ?
Il faut un miroir optique, le genre de miroir dont l'argenture est en surface. Ainsi l'image ne traverse pas la couche de verre avant d'être réfléchie, comme sur un miroir classique. Même à cette distance, on perçoit les défaut, j'ai vérifié. Les miroir optiques se trouvent sur le net, mais c'est pas évident. Un généreux membre d'Allinbox m'en a donné 1 pour ma V1. L'image est bien blanche et lumineuse. Mais il y a moins coûteux. J'avais testé sur la V1 et utilise sur la V2 un plateau de vieux disque dur 3.5". On en trouve partout. D'ailleurs je l'ai récupéré sur un vieux disque que je n'utilisais plus car obsolète. Le résultat est moins blanc et lumineux qu'avec le miroir et pourtant la polymérisation est tout aussi rapide. Donc pb résolu pour pas un rond.
4) Faut-il passer au four pour finir la stabilisation ?
non, juste des UVs. Donc, soit tu allonges un peu la période de polymérisation et la pièce est bien dure, soit tu la termine aux UVs (j'ai une LED 20W pour ça mais ne l'utilise jamais en réalité). Attention: Juicer te le dira, les UVs c'est mal ! Il ne faut pas les regarder... mais bon, faisons nous de la soudure avec des Rayban ? non, bien sûr !
En général, si je suis trop pressé, je polymérise avec des durées mini. Du coup, la pièce est tendre et légèrement collante. Mais par bonheur, il y a dans mon jardin une source d'UV gratuite, j'ai nommé : "le soleil !". Du coup, je pose mes pièces sur la terrasse, en profite pour me servir une bonne bière, en me dis que si je survis à tout cela, c'est certainement que je suis immortel. Dans l’après midi, après avoir terminé le pack, la pièce est terminée. C'est plus long comme process, mais gratuit, simple et comme je ne suis pas pressé...
5) J'aimerai bien avoir un cube de 30 +-0,1 mm de coté.
Quand tu auras le temps, tu peux m'en faire un ? Quel en serait le coût ?
Disons qu'il y en a pour 2€ de résine maxi, s'il est plein. Maintenant, précises ton besoin. Comme pour chaque procédé de fabrication, il y a des contraintes. Je n'ai jamais essayer de faire ce type de pièces pleines, à voir. Il vaut mieux le faire soit plein, soit creux mais avec un ou plusieurs trous pour ne pas emprisonner de résine non polymérisée. Selon ce que tu veux en faire je verrais quelle solution choisir. Mais j'imagine que c'est un échantillon plein que tu veux non ?
tranquille
Compagnon
Merci pour toutes ces réponses
Le choix du miroir n'est pas tout à fait résolu pour moi. J'aimerai bien travailler avec le miroir le plus adapté
Avoir un cube plein avec la résine la plus dure, c'est pour pouvoir le triturer et voir sa résistance, son usinabilité, c'est ce qui me gêne le plus avec le PLA
Vu le faible coût, et mes énormes envies de tester, un cube de 100 serait plus raisonnable
On en recause à la rentrée, dès que la digestion est finie
Le choix du miroir n'est pas tout à fait résolu pour moi. J'aimerai bien travailler avec le miroir le plus adapté
Avoir un cube plein avec la résine la plus dure, c'est pour pouvoir le triturer et voir sa résistance, son usinabilité, c'est ce qui me gêne le plus avec le PLA
Vu le faible coût, et mes énormes envies de tester, un cube de 100 serait plus raisonnable
On en recause à la rentrée, dès que la digestion est finie
FR3Dprint
Apprenti
Les 2 solutions se valent. Le mieux est de le prévoir au design, parce que ça évite les problèmes lors de l'impression.
S'il n'y a pas d'évacuation, alors les parois du cubes doivent être épaisse pour résister et sortir sans défaut. Si tu veux les faire plus fine, il vaut mieux prévoir une évacuation, quelque part ou cela ne se voit pas/ ne dérange pas/ ou peut être rebouché facilement par la suite.
J'ai tenté avec et sans évacuation, le résultat diffère complètement.
S'il n'y a pas d'évacuation, alors les parois du cubes doivent être épaisse pour résister et sortir sans défaut. Si tu veux les faire plus fine, il vaut mieux prévoir une évacuation, quelque part ou cela ne se voit pas/ ne dérange pas/ ou peut être rebouché facilement par la suite.
J'ai tenté avec et sans évacuation, le résultat diffère complètement.
roboba
Ouvrier
Bonjour a tous
super technique ca !il faut que je test aussi !
mais cette methode nécessite pas moins de liquide ?
https://www.youtube.com/watch?v=snOErpOP5Xk
super technique ca !il faut que je test aussi !
mais cette methode nécessite pas moins de liquide ?
https://www.youtube.com/watch?v=snOErpOP5Xk
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Apprenti
Effectivement, tu as raison.
Mais pour avoir essayé c'est super chaud ! Selon cette technique, l'impression se fait sur le fond du bac et non à la surface du volume de résine.
Donc aprés impression d'une couche, il faut la décoller du bac sans l'arracher de son support.
Pour cela, il faut mettre un agent démoulant au fond du bac. Le plus efficace est une feuille de téflon (pas donné) transparente... enfin plutôt translucide je crois.
Lorsque la manip fonctionne tout est parfait... jusqu'à vouloir imprimer des pièces dont la surface (couche 2D) est trop importante. Là, il faut décoller un grande surface collée au fond et aussi vaincre la pression atmosphérique, d'autant plus importante que la surface est grande. J'ai lu sur un forum qu'un utilisateur avait eu des problèmes avec sa FORM1 (modèle fragile parait-il), jusqu'à la casser.
Bref, compte tenu de tout cela, et du temps que j'ai consacré à cette méthode (sans grand succès) je conseille de projeter par le haut et d'imprimer en surface. Le défaut que j'y vois est la difficulté de calibration. Ce doit être plus facile lorsqu'on a une référence fixe, comme le fond du bac. Mais après tout, on peu bien pinailler quelques heures pour le réglages, sachant qu'on est plus sensé y toucher par la suite.
Je conseillerais donc, de commencer par le haut. Le succès sera immédiat (j'en ai fait l'expérience). Par la suite, il est simple de passer par le bas, la mécanique étant faite, l'électronique aussi, il ne restera qu'a déplacer le projecteur et trouver un bac transparent.
Pour le volume de résine, je l'ai réduit en remplaçant le volume mort par de l'eau salée. C'est pas trés simple au début, mais au final on s'y fait. Il faut bien saturer l'eau de sel (au maxi) ainsi la mise en oeuvre pourra commencer dans de bonnes conditions. J'ai vu sur le net que nous étions nombreux à faire de même. Ceci dit un utilisateur (sur buildyourownsla.com) utilise autre chose... mais quoi ?
Mais pour avoir essayé c'est super chaud ! Selon cette technique, l'impression se fait sur le fond du bac et non à la surface du volume de résine.
Donc aprés impression d'une couche, il faut la décoller du bac sans l'arracher de son support.
Pour cela, il faut mettre un agent démoulant au fond du bac. Le plus efficace est une feuille de téflon (pas donné) transparente... enfin plutôt translucide je crois.
Lorsque la manip fonctionne tout est parfait... jusqu'à vouloir imprimer des pièces dont la surface (couche 2D) est trop importante. Là, il faut décoller un grande surface collée au fond et aussi vaincre la pression atmosphérique, d'autant plus importante que la surface est grande. J'ai lu sur un forum qu'un utilisateur avait eu des problèmes avec sa FORM1 (modèle fragile parait-il), jusqu'à la casser.
Bref, compte tenu de tout cela, et du temps que j'ai consacré à cette méthode (sans grand succès) je conseille de projeter par le haut et d'imprimer en surface. Le défaut que j'y vois est la difficulté de calibration. Ce doit être plus facile lorsqu'on a une référence fixe, comme le fond du bac. Mais après tout, on peu bien pinailler quelques heures pour le réglages, sachant qu'on est plus sensé y toucher par la suite.
Je conseillerais donc, de commencer par le haut. Le succès sera immédiat (j'en ai fait l'expérience). Par la suite, il est simple de passer par le bas, la mécanique étant faite, l'électronique aussi, il ne restera qu'a déplacer le projecteur et trouver un bac transparent.
Pour le volume de résine, je l'ai réduit en remplaçant le volume mort par de l'eau salée. C'est pas trés simple au début, mais au final on s'y fait. Il faut bien saturer l'eau de sel (au maxi) ainsi la mise en oeuvre pourra commencer dans de bonnes conditions. J'ai vu sur le net que nous étions nombreux à faire de même. Ceci dit un utilisateur (sur buildyourownsla.com) utilise autre chose... mais quoi ?
E
Guest
Bonjour
Tu peux prendre du chlorure de zinc qui plus de 10 fois plus soluble (4320g/l) dans l'eau que le chlorure de sodium (357g/l) si tu veux augmenter la densité ou bien prendre du mercure mais il y un individu masqué qui risque de couiner très très fort
Tu peux prendre du chlorure de zinc qui plus de 10 fois plus soluble (4320g/l) dans l'eau que le chlorure de sodium (357g/l) si tu veux augmenter la densité ou bien prendre du mercure mais il y un individu masqué qui risque de couiner très très fort
pinou29
Compagnon
Bonjour.
Depuis le début, je suis le sujet avec beaucoup d'intérêts et je souhaiterai en savoir un peu plus sur la partie "mécanique" de la machine.
Branchement et/ou programmation des moteurs, microprocesseur, quelle lampe, montée et descente de la pièce en cours, etc, etc............du moins si c'est libre de droits.
Merci.
Bernard.
Depuis le début, je suis le sujet avec beaucoup d'intérêts et je souhaiterai en savoir un peu plus sur la partie "mécanique" de la machine.
Branchement et/ou programmation des moteurs, microprocesseur, quelle lampe, montée et descente de la pièce en cours, etc, etc............du moins si c'est libre de droits.
Merci.
Bernard.
FR3Dprint
Apprenti
Bonjour à tous.
Effectivement, tout est libre de droit. Par contre, par manque de temps je t'encourage à jeter un oeil sur mon site, parce que là je ne vais pas trop avoir le temps.
La journée a été bien remplie. En effet, j'en ai marre de câbler les cartes au fil, alors je vais en faire tirer. De plus ayant eu quelques demandes, je vais proposer des cartes déjà câblées et programmées (pour ceux que cela rebute ou n'ayant pas de programmateur). Ceci dit les plans de la version finale seront sur mon site ainsi que e soft a télécharger, tout en open source, bien sûr. Je demanderais juste une participation pour le temps passé a câbler et tester. Ce que je peux faire, c'est une réduc sur la résine, pour ceux qui souhaitent acheter la carte déjà faite. Pour les autres y aura plus qu'à souder !
Le schéma est en cours de nettoyage, mais il est prés, le typon également et j'èspère passer commande du tirage pour cette semaine.
P'tite vue 3D de la version du jour:
Il y aura (comme sur mon proto) des borniers pour déporter les commandes. Sinon, directement utilisable telle que, avec des micro switches sur la carte. 2 poussoirs pour monter et descnedre la pièce en manu. Un commutateur pour passer en auto, connection de la synchro (0-5v, pour moi un photo transistor), 4 combinaisons possibles pour 4 résolutions verticales au choix et zou ! 4 leds permettront de suivre le déroulement de la séquence et savoir ce que fait la carte.
Aller, j'y repars.
Effectivement, tout est libre de droit. Par contre, par manque de temps je t'encourage à jeter un oeil sur mon site, parce que là je ne vais pas trop avoir le temps.
La journée a été bien remplie. En effet, j'en ai marre de câbler les cartes au fil, alors je vais en faire tirer. De plus ayant eu quelques demandes, je vais proposer des cartes déjà câblées et programmées (pour ceux que cela rebute ou n'ayant pas de programmateur). Ceci dit les plans de la version finale seront sur mon site ainsi que e soft a télécharger, tout en open source, bien sûr. Je demanderais juste une participation pour le temps passé a câbler et tester. Ce que je peux faire, c'est une réduc sur la résine, pour ceux qui souhaitent acheter la carte déjà faite. Pour les autres y aura plus qu'à souder !
Le schéma est en cours de nettoyage, mais il est prés, le typon également et j'èspère passer commande du tirage pour cette semaine.
P'tite vue 3D de la version du jour:
Il y aura (comme sur mon proto) des borniers pour déporter les commandes. Sinon, directement utilisable telle que, avec des micro switches sur la carte. 2 poussoirs pour monter et descnedre la pièce en manu. Un commutateur pour passer en auto, connection de la synchro (0-5v, pour moi un photo transistor), 4 combinaisons possibles pour 4 résolutions verticales au choix et zou ! 4 leds permettront de suivre le déroulement de la séquence et savoir ce que fait la carte.
Aller, j'y repars.
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