GCC Laserpro 1

E

effix

Compagnon
Bonjour,
Sur un coup de tête j’ai acheté peu chère une laserpro 1 en faisant le pari que le tube pouvait encore être fonctionnel.
J’ai trouvé la notice mais je n’ai pas trouvé comment tester le tube. Comme je ne trouve pas non plus le driver pour configurer un vieux pc et lui charger un fichier pour faire un test gravure, je suis un peu bloqué !
Le voyant d’alimentation du tube fonctionne et le voyant d’ionisation du tube est bien activé.
Il est vraisemblable qu’il y ait un menu caché qui permette de tester le tube, mais ou ?
Je cherche donc le driver 32 bits, le manuel de service ou une idée.
Si le tube fonctionne, la deuxième phase sera de le passer en Ruida ou équivalent.
Merci de m’avoir lu
A+
Xavier
 
Bonjour,
j'avance petit à petit:
Je n'arrivais pas à avoir le pointeur, en démontant le cache du miroir de sortie du tube j'ai trouvé le miroir couvert de poussière et le pointeur marche normalement sauf qu'il n'arrive pas à passer la couche de poussière. Heureusement qu'en le testant chez le vendeur je n'ai pas réussi à activer le laser car ça m'aurait déjà coûté un miroir.
De plus j'ai réussi à trouver la notice de maintenance et il y a un menu caché qui permet d'activer le laser.
Je vais donc commander une paire de lunettes ainsi que des papiers optiques pour nettoyer les miroirs et lentilles.
A ce propos que me conseillez vous en lunettes et en papier optique?
Merci
A+
Xavier
 
pour testé le tube , tu ouvre le capot coté tube, tu met un bloc en alu devant le faiceaux (pour empécher un tir vers les mirroir ) et tu met un bout de papier collant entre le tube et le bloc , tu fait un tir, si le papier collant est troué le tube fonctionne, sinon il ne va pas !

mais on peu juste savoir qu'il a encore quelque watt, pour savoir si il a sa patate d'origine il faudrais un capteur de puissance !

pour nettoyer , alc isopropylique pour le plus gros, et fini a l'acétone de pharmacie au minimum et idealement du grade "chromatographique" (surtout pas celui du brico ,trop de dépot ! ) avec du papier optique "photo" (chez tout vrais photographe) et une pince pour ne pas mettre du "gras de doigt" dessus et ne surtout pas utilisé les papier optique a SEC !

attention au plastique ! et si en nettoyant le revetement des mirroir/optique se barre = optique dead a changer !

apres il faudra surement réaligné le chemin optique (il se désaligne en bougeant la machine , d'ailleurs il faut la mettre de niveau au sol ! (niveau posé sur les guidage a bille comme référence ,avant de réglé le chemin optique et mirroir !)

donc il te faut du papier optique , du bon en Kodak (mais dur a trouver ! ) sinon chez les chinois ou dans un magasin qui vend encore du matos photo pro ( pas des revendeur d'éléctro avec du tout publique, il ne savent pas ce que c'est ... )

de l'alcool isopropylique , trouvable en pharmacie
de l'acétone purifier, trouvable en pharmacie (idéalement du chromatographique, mais dur a avoir si tu n'a pas une entreprise et se vend en tourie de 25litre minimum.... )
une pince "clamp" blocable , en brocante ou magasin du style , vieux matos de vétérinaire ou medecin (dans l'ideal, apres tant que ça tient l'acétone et que on peu bloquer la prise ça fera le boulot )

pour les lunettes , OD4 a 10.6µm ! attention la tu a des model a 15€ qui sont de bete lunette de soleil a des model dépassant les 600€ ...
sur aliexpress, mais pas façile de savoir si ok ou bof ou inutile ! , y a des site pro, mais les tarif pique fort !

pour les réglage , tu positionne , tu met une cible (papier collant, bout de bois) tu ferme le capot , tu regarde pas de ce coté et tu fait un tir (capot fermé partout !! ) tu fait un tir , tu met la sécurité et tu ouvre pour regardé ou ça a tiré !

en usage la machine doit avoir le capot fermé , et si il y a des "vitre" ça doit etre en plexiglass spécifique , voir pas d'ouverture donc pas spécialement besoin de lunette a ce moment la ! , seulement si tu fait des essai de tir capot ouvert oui lunette , mais c'est mieux d'en faire capot fermer par contre ça prend plus de temps a aligné ! mais perdre 1h a la place de perdre la vue c'est un bon compromis
 
Bonjour,
Une photo de la bête :

Une autre du clavier:
Une du tube:

Et une dernière montrant pourquoi il n’était pas plus mal que je ne sache pas déclencher le tube, si toutefois il marche:


J’espère simplement que le miroir est encore bon, sinon je ferais un tir droit vers l’extérieur, la procédure est dans le manuel, et c’est la que ça va craindre, donc réglage à 5% et création d’un tunnel autour de la trajectoire et tir les yeux fermés en orientant mon visage à l’opposé. J’aurais bien acheté des lunettes, mais je ne sais franchement pas quoi prendre. Soit des nazes chères qui procure une fausse sécurité, soit des pro chères aussi.
Pour nettoyer les miroirs, j’ai commandé des papiers optiques rosco, le marchand pro de Tours n’en n’avait pas.
Je vous tiens au courant de la suite.
Merci à Doc.
(J’hésite a commander tout de suite un écran en braille!)
A+
Xavier
 
ha c'est un co² RF (j'ai le meme chez moi , ça sort +- 30watt si c'est un 48-2) ce genre de tube a une chance de ne plus fonctionner entre 5 et 10 ans sans etre utilisé (gaz hélium du mélange qui se "barre" par les joins , cavité en alu , façilement rechargeable (mais +- 1500 la recharge , alignement mirroir et réajustement des amplificateur RF )

pour les mirroir HA quand meme ! on dirais qu'il on rouiller ??? essaie de nettoyer avant tout ça ce n'est plus de la saleté c'est du sabotage lol , meme a 1% tu les abimera dans cet etat (si il ne sont pas fichu ! )

tu peu en effet faire un tir extérieur en retirant un des mirroirs , pense juste a mettre une cible , bloc alu (gaffe au réflection) ou de la brique type réfractaire (ça va absorbé la puissance ET ne pas faire de reflet ! ) si la brique ne chauffe pas a l'impact , pas de sortie laser !

pense aussi a nettoyer la sortie du tube laser ! se serais con d'explosé le mirroir de sortie du tube si le tube fonctionne ... (petit coton tige , et meme produit , en plusieurs fois , sans appuyer ! (et un coup d'air sec avant ! , bombe d'air sec ! )

l'alim du laser est une 28Vdc de 20A (si 48-2) , vérifie que tu a bien 28vdc
le laser a son éléctronique embarquée , (deux ampli RF auto oscillant 50mhz 120watt commander en tension) et il se commande avec une entrée "bnc" ou db9 sur le laser , le signal est spécifique il ne faut pas mettre une tension "de test" toi meme ! (jamais mettre +5V direct , ça exploserais le tube ! )

connaissant ce tube et si la machine n'a pas servis depuis longtemps il sera peu etre dégazer !

vois déja si les mirroir son récupérable !

apres vois si tu arrive a faire fonctionner le tube !

sinon les mirroir se trouve sur aliexpress pour pas trop cher
et un tube RF "chinois" mais qui fonctionne plutot bien se trouve entre 750 et 1500€ sur ali aussi (le prix d'un regazage de ton tube synrad ! )
 
Dernière édition:
en tout cas j’espère que tu ne la pas payer trop cher

pour le tube si il est vide, il ne "vaut" plus grand chose le miens un copain me la filé (pensant qu'il marchait encore) mais il ne fonctionne plus , gaz partis , et 3 devis de +-1500€ a différent endroit :'( donc de coté , sans doute que je tenterais de fabriquer de quoi regazer a l'occasion
 
Dernière édition:
Pour la pince clamp, c’est bon mon épouse est infirmière, pour l’acétone, j’ai trouvé du pur à 99,8%, est ce que ça ira? Quelles marques fonctionnent bien en chinois? Si le tube est HS, est-ce que je ne devrais pas augmenter la puissance ? C’est dommage, j’avais cherché un modèle RF pour la finesse et la possibilité de regazer.
Demain je vais essayer de faire fonctionner le tube.
A+
Xavier
 
coté tube , ce genre de tube RF chez les chinois fonctionne bien , durée de vie correct a "petit prix" (c'est un exemple , y a plein de vendeur different ! )

oui 99.8% sera suffisant , faire juste attention de ne pas contaminé l'acétone ou l'isopropylique toi meme en le manipulant ! perso j'utilise une petite seringue en verre pour prendre le produit et puis le disposé sur le papier optique , si ton épouse est infirmiere cela doit se trouver aussi ( en verre avec piston teflon ! , une en plastique et piston caoutchouck ne tiendras pas avec l'acétone ! )

alors le tube , non enfaite ce genre de tube doit crée son plasma a basse puissance (moins de 1% mais c'est géré par le µC normalement) une fois le plasma initialisé et stabilisé (15seconde +- ) a se stade pas d'émmission laser juste un plasma, ça emet vers 3 a 4% de pwm ! apres on peu envoyer doucement la puissance au début surtout si il n'as pas servis depuis un temps ! et laisser sur 40 a 50% un moment le temps que le gaz retombe en pression ! mais vérifie avant tout que tu a 28Vdc sur les cable d'alim (gros cable qui vont sur le pcb sur le capot ) la tension doit etre présente des que tu met la machine sous tension

en théorie une fois l'interlock/arret urgence non actif le laser doit etre en mode préheat (ou il faut indiqué au controleur d'etre en ilde) et on doit avoir un plasma bleuté/violet dans la cavité du tube ! (voir ça avec une caméra a la con!!! pour ce genre de truc j'utilise une bete webcam de chez action a 5 balles en usb ) si rien , il n'y a soit pas de tension d'alim (psu off ou fusible sur le laser sauté ) soit pas de signal ilde provenant du controleur ( un signal pwm a 1% de pwm en 0-5V) soit le tube a un soucis
 
Dernière édition:
Alors le voyant d’alimentation du tube est allumé, le voyant de signal est faiblement allumé comme ça doit être le cas lorsque le tube reçoit ses impulsions d’ionisation. Je vais voir pour trouver une caméra.
A+
Xavier
 
oui jusque ici en effet c'est "bon" , et les fusible sont bon aussi sinon la led power serais eteinte

n'oublie pas de retiré les mirroir de renvois et "tapé" direct sur une brique réfractaire ( ou un bloc de ytong , les bloc blanc de construction ! )

et de vérifier que la fenetre de sortie du laser est propre

ha oui normalement il y a un "clapet" qui permet de fermé la sortie du tube , il est intégré au tube , il y a un levier sur le dessus/dessous coté sortie ! , forçément si il est fermer !
 
ça doit faire cela sur une briques (un peu moins fort car tu a entre 25 et 30watt cw et la c'est +60!

 
Bonjour,
Bon bah les miroirs c’est pas la joie! En même temps, je pense savoir pourquoi il a été rebuté: ça plus les drivers indisponibles après W7/32…

Il reste donc à tester le tube. Est-Il dangereux, pour l’appareil, d’utiliser un téléphone pour voir si il s’ionise bien?
A+
Xavier
 
ha oui les mirroir sont mort ! mais un kit sur aliexpress coute +- 50€ (faudras adapté un peu)

pour la camera , disons que si le laser se met a lasé quand le téléphone est devant oui tu risque de zigouillé la caméra et le téléphone !

pour les drivers oui c'est courant ! utilisé un pc dédidé sous win 7 est préférable de toute façon apres tu peu rétrofité le laser aussi mais ça va grandement compliqué la remise en route !!!
 
Ah, c'est une solution à laquelle je n'avais pas pensé, j'ai un vieux pc avec un port // je vais le monter en W7/32. J'avais téléchargé les driver 32b.
Pour les miroirs je ne suis pas inquiet, d'autant que le 3 est manifestement déjà une adaptation. Par contre, je n'arrive pas à faire une recherche pour trouver les miroirs sur plaquette.
Reste à tester le tube...
Je dois avoir une vieille caméra usb quelque part, je vais chercher.
Merci
A+
Xavier
 
ha non les mirroir que tu a ne se trouve que chez la "marque" il te faudra décollé ceux que tu a et recollé les autres ! cela dit il serais préférable de faire des piece en alu pour fixé les mirroir avec des vis ou autre moyen mécanique ( 3vis a 120° autour du mirroir , une rondelle en pvc au dessus pour le pas ébreché le mirroir )

si tu recolle , attention pas de colle cyano ça abimerais le revetement avec les gaz, pas de colle "acétone" ça ne tiendras pas , mais une colle epoxy bi composante de qualité et adaptée pour alu/verre

mais avant tout frais et pc , teste avant tout la source ! c'est la partie la plus couteuse de l'engin

au pire tu peu adapté un tube co² classique style un vervor de 40/60watt sans trop de difficulter
 
Bonjour,
Pour l’instant fin des essais: je déplaçant le chariot pour démonter les miroirs, j’ai du faire péter un double pont en H et je n’ai plus de déplacement sur le Y. Du coup la machine ne s’initialise plus et donc pas accès aux menus.
Ceci étant, je n’ai pas l’impression que le tube s’ionise alors même que les impulsions sont présentes. J’ai juste une ancienne GoPro like a 10 balles pour vérifier, mais j’ai bien l’impression de ne voir que le reflet de la lentille.
Doc, tu as le nom des boites auxquelles tu avais fait faire un devis?
Maintenant je me demande ce qui est le mieux entre faire refaire le Synrad ou acheter un Davi pour quasiment le meme prix compte tenu qu’en plus il faudra changer l’alimentation et adapter le support du premier miroir et la fixation dans la machine, si toutefois il y a la place.
A+
Xavier
 
hmmm si tu a déplacer les axe "rapidement" il est possible que quelque chose a grillé , le drivers, peu probable il y a des diode de protection ! mais ses même diode permette de redresser la tension générée et la re injecté dans les alim ! puis dans les autre carte de contrôle !

si cela ne s’initialise plus c'est que le contrôleur est toucher !

débranche tout les moteur des drivers , fait un essais
si rien débranche tout les drivers (puissance et commande et fait un essais)
si rien soit les alim "logique" ne vont plus , soit la carte de contrôle a pris (et la ça va commencer a être embêtant :/ )

pour les devis.
un ici chez axyslaser https://www.leboncoin.fr/ad/equipements_industriels/2912172798

un ici chez Laser-Store24.de https://www.leboncoin.fr/ad/equipements_fournitures_de_bureau/3035611237

un chez un ami qui refait du laser diode/gaz et qui sous traite chez un grossiste industriel (mais la c'est du direct, mais en gros le tarif est le meme )

j'ai aussi un contact en Allemagne qui re-gazais du co et argon/krypton y a + de 20ans (fesait mes tube argon 10watt chez lui ) mais pas sur qu'il exerce encore !

coté choix a faire, Synrad est une très bonne marque de laser Co², cela dit vu les prix des model "chinois" et qu'il on des garantie, que le re-gazage de ses tête se fait simplement en échange standard (tu renvoie ta tête , il t'en renvoie une autre , tu paye la différence mais c'est bien moins cher) et que les chinois font a présent du très bon matos laser on va dire que c'est équivalant +-

c'est a toi de voir aussi selon ton budget

coté alimentation , si le laser rf chinois est en 28Vdc aussi (ou même en 24V, car l'alim a un réglage de tension qui peu varié la sortie de 24 a 30v +-) pas besoin de la changer , si par contre elle est en 48Vdc la oui , mais une bonne alim c'est une 100ene d'euro grand maximum donc ça reste encore avantageux au re-gazage du synrad !

par contre comme a présent le contrôleur ne va plus il faudrait avant tout voir pourquoi avant de faire de grand frais !

perso je démonterais l'engin , le nettoyer en profondeur (vu l’état des miroir y a ptet d'autre surprise) vérifier la mécanique , remonté la mécanique , remettre la partie contrôleur en état , faire tourné des fichier ncode et laisser la machine "bouger" sans le laser , voir que tout va bien de ce coté , puis si ok , achat de mirroir et voir l'investissement de la source en dernier
 
ha oui le plasma est de couleure bleue violette mauve (une combinaison des 3 ) c'est tres faible ! et il faut caché la lumiere ambiante entre la caméra et le tube pour mieux voir (ou faire ça le soir et coupé l'éclairage ambiant)
 
Bon, je viens de lire la notice, à aucun moment ils ne disent de ne pas déplacer les chariots à la main, au contraire ils font bien déplacer les chariots manuellement pour le nettoyage et la lubrification.
Par contre j’ai trouvé le chariot en cause assez dur.
Je vais faire un test après nettoyage et réglage.
A+
Xavier
 
Je me demandais si ca avait un intérêt de laisser la machine allumée plusieurs heures avant d’essayer de faire le premier tir?
A+
Xavier
 
ha étrange ! enfin tant que ça fonctionne c'est le principal

sinon oui en théorie tu peu bouger les axe vite SI le drivers a une diode antiretour a l'alim (sinon cela reinjecte une tension a l'entrée DC du drivers, et parfois cela repasse vers le 5V a l'envers dans le régulateur , sur des imprimante 3D par exemple si tu déplace vite tes axe a la mains, les ventillo et led vont s'allumé brievement ! mais a ne pas faire ^^)

par contre , pour etre sur que tout va bien , mesure les tension des alim voir si elle sont dans les clou, on est jamais trop prudent ! une alim 5V qui débit 4.5V tout iras mais tu aura des bug parfois par exemple

alors comme dit , je ferais tourné quelque fichier gcode a vide laser coupé pour voir que la machine répond bien , ne décale pas, ne fait pas de chose etrange et cela quelque heure

laisser le tube allumé avec le ilde actif (bien vérifier que le ilde est actif ) oui tu peu cela envoie la HF a faible puissance dans le tube, cela va l'ionisé, sauf si il n'y a plus d'hélium dans le tube (un des gaz du mélange qui se barre en premier, car ses molécule sont tres fine et qui compose +- 80% du mélange, oui ce n'est pas du co² pur dans un tube "co²" )

laisse le sous tension ilde , surveille sa consommation en ampère si tu sais (en ilde il doit etre a +- 2-3A 28vdc ! ) et en tir le courant doit pulsé a 16-18Ampere +- si pas de courant les drivers RF ne vont pas (2 drivers sur celui la ) si courant mais pas de tir , soit fréquence de cavité pas bonne (rare , et drivers HF fichu ) soit plus de gaz
 
Bonjour,
j'ai enfin pris le temps de faire un essai du tube:

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Je pense que c'est bon?
Je ne sais pas quantifier si la tache correspond à 30W RF mais la surface de la brique comporte un impact et alors que la brique est dehors depuis des années, la zone de 5mm autour de l'impact est séche.
A+
Xavier
 
ha ça c'est un très bon point déjà !

pour estimé la puissance c'est difficile mais a l’œil tu a au moins 10-20watt !

donc le tube semble en forme

pour être précis il faut un powermeter thermopile qui tient les 30watt du tube minimum ou un laserchecker pour Co² (j'insiste car ceux pour le visibile ne tienne pas la puissance) on en trouve a 200 balle +- sur aliexpress ça te donnera une idée précise de la santé du tube

comme il fonctionne , je te conseille de le faire tourné en ilde quelque heure histoire de redescendre la pression du gaz tranquillement , puis refaire quelque tir comparatif sur la meme brique , et voir si la luminosité de l'impact est plus forte , si c'est plus fort , laisse le tourné encore un peu il devrais se stabilisé si ça ne change pas , il est stabilisé

en tout cas tu a bcp de chance

pour l'utilisation quotidienne , laisse le laser en ilde au moins 15 minute avant de travailler avec (plus si il fait en dessous de 20° dans le local ), que le tube monte tranquillement en température , ce type de tube n'aime pas bossé "tout de suite" il faut qu'il soit chaud et que le plasma sois stabilisé avant d'envoyer la puissance, ça permet d'allonger sa durée de vie et totalement a froid direct pleine puissance, les ampli RF peuvent ... exploser ...

apres tu fait un essai de découpe quand tu auras changer les mirroir , tu vois ce que tu peu couper de plus epais (voir ce que le fabricant donnais comme epaisseur max a coupé avec les réglage donné , si cela coupe sans peine le tube sort ses watt , si ça ne passe pas completement , le tube ne sort pas ses watt max
 
pour te donné une idée , ici 32watt avec le meme tube


mais d'une caméra a l'autre la visibilité du "point" n'est pas la meme donc difficile a jugé, mais si ta brique est bien marquée il y a des watt c'est certain
 
Bonjour à tous,
J’avance un peu sur cette machine, enfin façon de parler. Pour remplacer le contrôleur de la machine, j’ai acheté un contrôleur Ruida RDC6445G. Sur la machine, contrairement à ce je croyais, ce ne sont pas des moteurs pas à pas mais des servo composé d’un moteur à courant continu avec un fil + et un fil - avec un resolver à 2 signaux déphasés de 90°. Le problème est que je n’arrive pas à trouver des drivers à sortie unipolaire continue. Savez vous ou je peux trouver ça à un prix raisonnable. Je pourrai tout passer en pas à pas, mais si je pouvais rester en servos ce serait mieux, quand à monter des servos neufs, le prix n’est pas le même.
Merci
A+
Xavier
 
ha des Servo dc brushed ! avec resolver en plus

les drivers moteur d'origine ne vont plus non plus ? , car ce genre de drivers coute tres cher en neuf , et meme en occasion (sauf bon plan et la faut pas hésiter ! ) financierement , changer les moteur par du gros pas a pas + drivers , sera plus économique que les drivers a reslover ! (moins performant quoi que des hybride a encodeur c'est pas mal )

avant de changer perso je regarderais comment exploité ceux d'origine ou tenté de réparé sauf si il ne sont pas présent...
 
En fait tout marche, à part un faux contact, je voulais juste moderniser la machine pour utiliser des logiciels actuels. Le problème est que le contrôleur est une mono carte qui regroupe toute les fonctions de la machine y compris le contrôle des moteurs. J’ai pu trouver les caractéristiques des moteurs: 0,17 Nm 4,3A au blocage, 5500 t/mn à vide
A+
Xavier
 
ho mono carte !

une photo de l'engin ?

on peu peu etre isolé la partie puissance moteur du reste ? (sauf si un seul cpu qui gere tout ! )

si tu veut vraiment changer alors il faudra changer les moteur aussi ou utilisé des encodeur AB classique ou croisé les doigt pour trouver les drivers Dc brushed AVEC entrée resolver et autotuning du pid !!! ( surtout )
 
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