Futur atelier de plastik

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Pour un plancher la charge admissible c'est la charge permanente + charge d'exploitation

La charge permanente c'est la dalle + le carrelage les cloisons etc
La charge d'exploitation c'est ce que tu y mets dessus

Pour une dalle de garage standard, la charge d'exploitation est de 250kg/m2 (sensé supporter un véhicule léger soit 3.5t) avec une résistance au poinçonnement d'au moins 800kg sur 10x10 cm (cas du cric par exemple) ou pour nous de la pince ou barre a mines qui déplace une machine

Pour la fraiseuse avec 250kg/m2 il faudrait qu'il n'y ai qu'elle sur 8m2 c'est un peu juste, par contre pour les 4m2 je pense que je suis dans les clous car il faut compter aussi le passage autour de la machine. Il faut de la place pour pouvoir bouger les manivelles
je pense que le surcoût pour une dalle qui tient plus n'est pas très important pour la superficie envisagée enfin il faut surtout demander au constructeur si il fait des résistances un peu plus importante (tout en restant dans le standard, en général ils n'aiment pas trop les choses qui sortent de l'ordinaire)

En pratique si ta dalle est bien faîte (elle tient ses XXX kg/m2) elle en tiendra beaucoup plus près des attaches (murs, fondations, poteaux, ...) qu'au milieu où là ce ne sera que ses XXXkg/m2.

J'avais pas vu que tu étais de toulouse, tu fais construire dans quel coin ?
 
Ok ok, c'est vrai que sous réserve que l'on ait pas collé plusieurs machines les unes aux autres (et ca devrait etre mon cas), on peut considérer qu'il y a de l'espace autour, et que l'on est donc quasiment bon avec un dalle standard.

Je vais donc essayer de voir si je peux renforcer a peu moindre frais, sans partir dans une solution qui sort de l'ordinaire.

Et oui de Toulouse également! je m'éloigne un peu tout de même, le futur terrain est vers Lanta, mais bon c'est pas pour tout de suite, les travaux ne vont vraisemblablement pas démarrer avant début 2018...
 
Bonsoir
Du coté de chez moi j'ai vu des constructions récentes pour l'habitation et il n'y a pas de vide sanitaire un remblayage de cailloux un bidim par dessus ou quelque chose dans le genre de l'isolation genre polystyrene et le béton par dessus.
Pourquoi ne pas faire la même chose pour un atelier et un garage au lieu du dalle sur vide sanitaire?
 
Petit déterrage de sujet!
Le projet suis son cours, parfois pas aussi vite qu'escompté mais ça avance quand même et il y a maintenant du concret puisque les fondation et la dalle on été réalisé cet été!


Ce sera donc un atelier sur plancher hourdis, comme le reste de la maison, l'atelier étant au premier plan sur ces photos (la zone ou les entrevous sont en bois).
Coté consolidation, j'ai demandé a ce qu'il soit dimensionné pour pouvoir supporter deux machines de 2t chacune (un tour et une fraiseuse). Ca s'est traduit par un doublage de certaines poutrelles (visible sur la première photo).

Coté alimentation, je suis parti sur le triphasé, ce qui m'amène a ma question actuelle:
Je dois acheter un compteur de chantier mais est-ce que le fait qu'a terme mon installation soit en triphasé necéssite que le compteur de chantier le soit aussi?
 
Bonjour, bravo pour l'avancement.
Tu n'est pas obligé d'acheter un compteur de chantier en 380v, néanmoins cela te permettrait de verifier, tester, faire fonctionner ton installation avant le passage du consuel.
 
Merci pour cette précision, la demande d'ouverture de compteur est en cours...

En attendant je commence à me poser quelques questions sur la nature du revêtement du sol de l'atelier.
Je viens de rapidement faire quelques recherches sur le net et je tombe sur des solutions des résine polyuréthane ou époxy.

Avez vous un retour sur ces types de sols? est-il possible de faire la pose soi même?

D'avance merci!
 
Super ton futur atelier, pour la résine c'est très très cher, il y a des peintures spécifiques au sols d'atelier qui font très bien le boulot pour moins cher, sinon il aurait fallu talocher mécaniquement la dalle pour un résultat super lisse donc facile à nettoyer
 
Pour moi, je mettrais du grès cérame pleine masse, de bonne qualité, si c'est bien posé avec de la colle de qualité, et sans balèvre il n'y a aucun problème, comme je j'ai déjà dit, pour déplacer les machines assez lourdes sur roules ou transpalette , faire un chemin de roulement avec de l'isorel de 5mm que l'on trouve dans les grandes surface (palette de bouteille d'eau) ou des lames de plancher flottant.c'est ce que j'ai fait dans mon atelier et ça va très bien.

Marcus
 
Bonjour,

+1 avec @marc le gaulois

Je ne suis pas fana des peintures au sol ... j'en avais mis au début sur une chape de ciment lisse dans le garage mais il restait des petits creux quand même et du coup c’était très salissant et presque impossible à nettoyer .. Au bout de 3 ans j'ai carrelé par dessus ! ... Dans l'atelier j'avais mis de suite du grès cérame petits carreaux mouchetés comme ça se faisait encore dans les années 80 ... 30 ans après ça n'a pas bougé ... et pourtant ça m'est arrivé bien souvent de taper dessus pour démonter des trucs ...

On en a parlé ici (lien) ... on trouve du grès cérame autour de 10€ le m2 hors pose pour donner une idée du coût ...

Cordialement,
FB29
 
Dernière édition:
Je connais le grès cérame petit carreau , au niveau solidité il n'y a pas mieux, faire très attention quand on veut le casser , non seulement il faut mettre des lunettes, mais aussi une cagoule, ça case avec des morceaux coupant comme des lames de rasoir, je n'ai jamais vue ça!
10 euros le m2 en grès pleine masse?? je pense que pour avoir du bon, il faut mettre un peu plus cher, enfin c'est mon avis.
Pour un atelier, vu les charge , il faut qu'il y ai de la colle partout car les angles sont souvent oublié, et si un outil tombe, ou que l'on met un pied de machine, une roulette de transpalette dessus c'est cassé a 100 %.
Marcus
 
Bonsoir,
Effectivement le grès c'est top j'ai jamais réussi à casser un carreau de manière involontaire (le seul que j'ai cassé c'était pour passer une gaine mais j'ai galéré 20 min pour faire un trou de 20mm dedans sans fissures autour)
Si c'est pour un atelier tu peux faire le bon coin avec les surplus et les restes de démontage de vielles maison, parfois la "colle" ne tient plus et les carreaux viennent facilement
 
Bonjour,

marc le gaulois a dit:
il faut qu'il y ai de la colle partout car les angles sont souvent oublié
Cliquez pour agrandir...
Effectivement ! double encollage de rigueur !

La solidité du grès cérame petits carreaux s'explique aussi par la petitesse des carreaux ... quand les carreaux sont petits il y a moins de surface de coins mal encollés et donc moins d'effet de levier pour la casse ... et de plus ils sont mieux enchâssés et tenus dans le lit de colle et les joints ... enfin c'est comme ça que je m'explique le truc ... car, paradoxalement, les petits carreaux (chez moi c'est du 50 x 50 mm) sont moins épais et plus solides ...

Cordialement,
FB29
 
Les petits carreaux de 50mm sur 50mm , l'avantage c'est aussi qu'en cas de casse, il est plus facile de changer un carreau petit, qu'un 30 x 30.

Marcus
 
Bonsoir,
Pis, la peinture époxy, c'est hyper casse-gueule en cas de traces d'huile, à moins de lui incorporer du sable. Mais là, ça devient salissant et pénible à nettoyer. De même si le support est une dalle peu dure ou une chape tendre, le moindre impact fait un éclat et humidité, huile ou solvant y pénètre et ça finit par souffler ou décoller localement la peinture.
Pas fan!!!!!
Je serais plus emballé par un gré cérame avec un tapis ou une paillasse caoutchouc dans la zone de manipulation des outils car; sans ça, je ne donnerais pas cher pour une fraise (par exemple) qui tomberait.
Dans un hangar de stockage où je bossais, la dalle avait été loupée et générait sans cesse de la poussière avec le passage des chariots élévateurs. Un boîte y avait coulé une résine acrylique hyper fluide destinée normalement à imperméabiliser pierre, dallage ou béton. Tellement efficace que je me demande si je ne vais pas tenter dans mon futur atelier.
Cordialement
 
Pour moi , je suis content de mon grès pleine masse, je suis un anti résine et produit chimique en général, je revient petit a petit aux produits sains, cuivre pour les tuyaux a la place de PVC par exemple , même les hydrofuges soit disant alimentaire je m'en méfie , pourtant j'en ai mis chez les clients et j'en utilise encore , hélas.
Marcus
 
Dernière édition par un modérateur:
Salut a tous,

Bon j'ai pas trop donné de news car entre le déménagement et tous les travaux associés a une nouvelle maison, ca occupe pas mal!
Mais l'atelier n'est pas resté au point mort bien au contraire!
Coté sol j'ai finalement opté pour une solution de dalle plombante Tarket Tilt. la simplicité de pose ainsi que la réversibilité de l'installation on eu raison des autres solutions a base de chape et/ou résines...
Pour l'instant je dois dire que j'en suis très content!



Plus récemment, j'ai également pu rajouter un éclairage digne de ce nom, 3 néon de 5600 lm chacun:

J'ai également approvisionné de quoi faire l'isolation des murs mais ça ça fera l'objet de prochain post.

En parallèle j'ai récemment mis la main sur une petite perceuse PE5 qui va être ma première machine a pouvoir bénéficier de l'alimentation directement en TRI ! D'ou mes question suivantes :
- Quelle section de câble me conseillez vous de tirer pour les prises tri sachant qu'a terme j'aimerai avoir tour et fraiseuse d'une puissance de 4-5 kW grand maximum et que mon abonnement est du 3x6kVa.
- Quelle connectique choisir pour les prises et fiches, j'ai l'impression que j'ai le choix entre 3 standard:
le basique (je ne connais pas le nom de la norme) :


Les P17
les Hypra

J'ai l'impression que Hypra ca va etre un peu luxe pour ma modeste utilisation de bricoleur mais entre les classiques blanches et P17 que me conseillez vous?

Merci pour vos réponses
 
Salut,

Nickel tout ça. Prends des prises hypra pour tes machines, c’est costaud et pas plus chère.
 
pailpoe a dit:
c’est costaud et pas plus chère
Cliquez pour agrandir...
C'est même moins cher , les plexo deviennent de moins en moins courantes ,changement de norme ?
tout mon atelier est en plexo , bon matos ,fiable , qui vieillit bien ,VS l'appro en tri :(
 

moi aussi je suis très content pour toi magnifique , super solution , je connaissais pas , faut dire que le
magasin le plus proche ,10km, est un 8a8 façon RDA ,lessive-pomme de terre-pain en tranche et le chinois
sous blister pour le dimanche.
 
Bonjour,

Plastik a dit:
Quelle section de câble me conseillez vous de tirer pour les prises tri
Cliquez pour agrandir...
En partant sur une base classique de 6 A/mm2 pour des distances jusqu'à une vingtaine de mètres, je mettrais du 2,5 mm2 pour chaque prise, ce qui permet de tirer 16 A par phase soit 10 kVA en triphasé 380 V.

Pour le tableau je prendrais du 4 mm2 permettant de tirer 16 kVA au total, ce qui devrait être suffisant pour tes besoins. Sinon du 6mm2 pour 23 kVA.

Cordialement,
FB29
 
Merci @FB29 , je vais partir la dessus, j'étais également tombé sur ces chiffres après pas mal de recherches donc ca me rassure!

Sinon ok pour abandonner les prises "blanches" par contre entre hypra et P17 "simple", ce n'est quand même pas le même tarif.
La ficher droite 16A 3P+N+T est dans les 10€ en P17 alors qu'en hypra c'est plutot dans les 30€. Bon après je ne vais pas mettre soixante douze prises comme ca non plus donc le surcout n'est pas énorme mais quand même...
 
Une prise pour la perceuse d'accord, mais pour tour et fraiseuse, c'est pas plus mal de tirer une ligne directe avec l'armoire électrique atelier, car ces deux machines disposerons de toute façons de leur propre armoire électrique, et donc de leur dispositif de sectionnement. Et comme c'est pas des machines que l'on déplace tous les jours, ...
 
Au diable l'avarice, je suis parti sur les hypra!
Pour les lignes directes, oui, je note ça dans un coin de ma tête pour plus tard.

Nouvelle questions "électricité pour les nuls":
Assez régulièrement quand je démarre la tronçonneuse à métaux (makita LW1400), assez régulièrement ça fait disjoncter la ligne en question. En cours d'utilisation aucun soucis à déplorer.
C'est plutôt pénible à l'usage...

Le disjoncteur en question c'est un MFS716 de chez hager. L'électricien m'avait mis ça sans vraiment poser de question, j'imagine que c'est le standard pour des prises classiques domestiques.

Après un peu de recherche et réflexion, j'ai l'impression que la solution la plus adaptée est de remplacer le disjoncteur actuel (courbe C) par un courbe D.
Vous confirmez que ça va résoudre mon problème? y'a-t-il d'autre précautions a prendre?

Si oui, quel est le modèle équivalent en courbe D chez hager ?
J'ai l'impression que c'est le NGT716, mais il y a tellement de références que je vous avoue que je suis un peu perdu sur leur site...

D4avance merci pour vos lumières
 
Bonjour,

Plastik a dit:
un courbe D.
Vous confirmez que ça va résoudre mon problème?
Cliquez pour agrandir...
Rien n'est certain dans ce bas monde, mais comme il semble bien que ce soit un pic de courant au démarrage qui crée ton problème, ça devrait le résoudre, oui.

Plastik a dit:
le NGT716
Cliquez pour agrandir...
C'est un 16 A courbe D, donc devrait convenir. Les courbes D sont beaucoup moins répandus et donc beaucoup plus chers ... à noter que dans le lien fourni la photo n'est pas correcte, elle représente un NFT 716 courbe C mais la référence est bien pour un courbe D ...

Cordialement,
FB29
 
bonjour,
j'ai trouvé que la solution pour le sol à base de dalles Tarket Tilt était vraiment astucieuse.Habitant loin des grandes villes , j'ai consulté les vendeurs du style mano mano, cdiscount etc.
Ils proposent des prix variant de 7 à 50€ le m² mais les descriptions techniques ne permettent guère de se faire une opinion.
pouvez vous me dire quel modèle vous avez choisi et éventuellement le fournisseur?
les avis des acheteurs sont généralement très positifs mais certains trouvent que l'installation n'est pas facile d'où ma question sur le modèle à choisir
merci d'avance pour la réponse
 
Merci @FB29 pour la confirmation! Et oui c'est pas donné ces disjoncteurs, c'est pour ça que je voulais être sur de ne ne pas passer a coté de quelque chose avant d'en commander. J'ai passé la commande hier, donc je devrais le recevoir fin de semaine.

@JULES 21, le modèle c'est id tilt de chez tarket , j'ai acheté chez "la maison de la peinture" mais je crois que cette chaîne de magasin n'existe que dans le sud ouest. De mémoire j'avais du payer ça dans les 1600€ pour 40m² (donc 40€ du m²)
 
La courbe D est utilisé pour les machines qui demandent un courant d'appel...comme nos moteurs par exemple :D
Si tu a une bécane avec de l'électronique et de la variation de vitesse, prend un type H, car les parasites vont de faire sauter le disjoncteur assez souvent
 
Suite des hostilités : début de l'isolation !

Au départ, j'avais tout approvisionner pour utiliser de la laine de roche avec le système habituel de rails à placo mais en remplaçant les panneaux de BA13 par des panneaux d'OSB de 22mm.

Après pas mal de réflection, j'ai décidé de ne pas fixer les OSB sur les rails à placo, ça ne me paraissait pas suffisamment costaud, surtout si je veux fixer des étagère ou autre dans les panneaux.

Du coup j'ai fixé des chevrons verticaux et c'est sur ce chevrons que je fixe les panneaux d'OSB.
Et vue que j'avais déjà les rails à placo et la quincaillerie associé je m'en suis servi pour faire en sorte que la laine ne s'affaisse pas avec le temps (ceinture bretelles quand tu nous tiens...).

Les photos de l'état actuel des avancées :









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