Bonjour,
Tu as un couple roue vis tangente qui fonctionne à l’envers, c'est-à-dire que c’est la roue qui entraine la vis tangente. C’est classique dans les boîtes à musique et dans les anciens téléphones à cadran. Pour que cela fonctionne il faut s’assurer que le coefficient de frottement soit faible. A cette fin la roue est souvent en nylon (ou Delrin) mais le laiton poli convient aussi.
Le moyen de taillage le plus facile pour l’amateur dans un tel cas consiste à utiliser un fly-cutter. Il y a eu des posts sur ce sujet. Dans le cas présent il y a une difficulté supplémentaire : les dents de la roue sont inclinées parce qu'elles attaquent une vis sans fin. Ce n'est pas un engrenage droit. Il faudra donc incliner la broche de fraisage par rapport à l’ébauche de roue à tailler selon l'angle de l'hélice de la vis sans fin.
DEUX MATERIAUX peuvent être utilisés pour réaliser le fly-cutter :
- Un barreau d’acier au carbone trempant pris à l’état recuit, soit acheté chez un fournisseur (Otelo ou autre) soit découpé dans une vieille lime préalablement recuite, sur un feu de forge par exemple.
L’avantage de l’acier recuit est de pouvoir le façonner facilement, à la lime ou au tour.
L’inconvénient est qu’il faut ensuite de tremper. C’est pour cela qu’il faut prendre de l’acier au carbone, facile à tremper pour les amateurs alors que le HHS ne l’est pas du tout.
- Un barreau HHS, soit acheté soit pris sur un foret ou un taraud cassé.
L’avantage est qu’il n’y a pas de trempe à prévoir.
L’inconvénient est que c’est plus difficile à façonner à la meule… et sans le brûler.
Le HHS est plus résistant que l'acier au carbone trempé et on est sûr qu’il ira jusqu’au bout de l’opération de taillage sans s’émousser, même s’il ne s’agit là que d’usiner du laiton (attention le laiton écroui a une dureté qui est voisine de celle des aciers de construction).
DEUX PROFILS sont possibles pour le fly-cutter :
- Le profil constant, qui permet un ré-affûtage si on en a besoin.
- Le profil cylindrique taillé dans un barreau rond, plus facile à réaliser au tour. C'est ce que font en général les horlogers. Il n’est pas ré-affûtable et ne sert donc qu’une fois, ce qui n’est pas gênant puisque tu n’as qu’une roue à tailler.
Mais dans le cas présent, contrairement à l'horlogerie, les dents de la roue ne sont pas symétriques par rapport à leur rayon médian. Il ne sera donc pas possible de réaliser ce type de profil au tour, sauf erreur de ma part.
Il faut donc réaliser un profil constant dans un barreau carré : Au tour c’est facile mais à la condition de disposer d’un porte ébauche. Cela est nécessaire pour pouvoir donner un angle de dépouille à l’outil. Réaliser un porte ébauche pour un usage unique me parait très lourd en temps à passer.
Il reste donc le taillage à la lime fine. Bon courage.
DEUX METHODES d’obtention du profil du fly-cutter :
- Le coup d’œil comme font les horlogers. On compare régulièrement le profil mâle obtenu par limage ou meulage au profil modèle femelle (celui de la vieille roue) et on retouche jusqu’à ce que le fly-cutter s’emboîte bien dans la dent du modèle. Il faut un bon coup d’œil et une bonne loupe d’horloger, ou même une binoculaire.
- La méthode informatique suivie d’usinage au tour, si on dispose du porte ébauche qui va bien. Je ne la décris pas ici. Cela à déjà été fait dans d’autres fils de ce Forum.
PS: QUELQUES ECLAIRCISSEMENTS (photos prises sur d'autres fils)
Fly-cutter dit "à profil cylindrique:
Fly-cutter dit "à profil constant"
Usinage sur le tour du fly-cutter à profil constant:
Utilisation sur la tête de fraisage du fly-cutter à profil constant:
Usinage du fly-cutter à profil constant sur le tour, en donnant aux volants des positions successives calculées par un programme informatique "spécial fly-cutter":
Si on façonne le fly-cutter" à l'oeil", c'est à dire sans assistance informatique, il vaut mieux ne pas utiliser les chariots du tour mais tourner à main levée comme le font les horlogers, avec un outil très coupant et en enlevant 1/100 par 1/100, tout en surveillant à la loupe l'évolution du profil en cours.