[fabrication] Extension backstand pour touret à meuler

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Nico91
Nico91
Compagnon
9 Mai 2009
3 438
FR-91
ha merci, cette idée me trotte aussi dans la tête parmi les 50 000 autres projets a réaliser :mrgreen:
 
Y
yent
Ouvrier
27 Fev 2013
288
FR35 Rennes
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  • #3
Le projet :

J'ai un touret à meuler de GSB de 400W, je l'utilise avec une meule fine et un disque à polir mais dans certains cas un backstand "léger" me fait défaut, c'est donc l'occasion de fabriquer quelque chose :)

Avant toutes choses : je sais, 400W c'est peu. D'un autre coté ça ira pour ce que je fait, jusque là je squattais le backstand "bois" d'un ami ça ne pourra pas être pire :) Et si ça viens à être trop léger je pourrais toujours mettre un autre moteur ...

Le but donc est d'ajouter une extension backstand à mon touret, si possible en conservant ses fonctions actuelles (meulage/afutage des forets et polissage).

J'ai mis la main sur des bandes de 50x686mm en grain 80 et 120, elles dicterons une bonne partie des dimensions.

Pour le moment dans ma tête ça ressemble à ça :

backstand_1.jpg


backstand_2.jpg


La partie conique avec le roulement figure le coté du touret, la roue blanche le disque de polissage.

Sur la roue d'entrainement de 120mm, qui donnera une vitesse de la bande de 18m/s a vide, est repris un axe pour le disque de polissage.

L'axe entre la roue en bois et le disque de polissage est probablement un peu long, je verrais ce que ça donnera coté vibrations, au pire je pourrai toujours le raccourcir ...

La majorité de la structure est en alu de 10mm, elle sera orientable (horizontale/verticale) et possèdera une petite table orientable elle aussi (30 degrés vers le haut, 45 vers le bas).

La fixation sur le touret se fait par serrage sur une bague (voir post ici : https://www.usinages.com/threads/fa...pour-touret-a-meuler.83366/page-3#post-948929) que j'avais rajoutée dans le but de mettre une petite table un peu sérieuse.

La rainure dans la table est là pour guider de futurs accessoires.
 
Dernière édition:
Y
yent
Ouvrier
27 Fev 2013
288
FR35 Rennes
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  • #4
Le lieu du délit, mon petit atelier (box de garage ...) :

workshop.jpg


Une SX2P avec règles aussi chinoises qu'elle et une avance auto maison sur l'axe X avec butées.

Un tour GMD400, clone du SIEG C3 avec un moteur "mis à jour" de 1cv et une tourelle rapide entre autres améliorations.

Je pars confiant :)
 
Y
yent
Ouvrier
27 Fev 2013
288
FR35 Rennes
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  • #5
La roue d'entrainement :

Roue de 120mm donc, corps bois, moyeu alu pressé, garniture Sikaflex.

Débit et collage du "sandwich" en bois :

drive_wheel_1.jpg


drive_wheel_2.jpg


drive_wheel_3.jpg


La suite de la menuiserie après séchage de la colle :)
 
Y
yent
Ouvrier
27 Fev 2013
288
FR35 Rennes
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  • #6
Le moyeu :

Diamètre extérieur 49.5mm (rapport au brut), longueur 50mm.

Un épaulement et des cannelures serviront à immobiliser la roue en bois, un autre épaulement pour une rondelle à l'autre bout permettra que rien ne puisse bouger.

Il comporte un alésage de 16mm pour l'arbre moteur et un de 25mm sur 20mm de profondeur pour la reprise de l'arbre de polissage.

Le brut, acheté sur le forum :)

hub_stock.jpg


Sciage :

hub_sawing.jpg


5 minutes plus tard :

hub_sawed.jpg
 
Y
yent
Ouvrier
27 Fev 2013
288
FR35 Rennes
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  • #7
Le moyeu (suite) :

Tournage de la rondelle de maintient, diamètre ext. 49.5mm, int. 22.5mm, épaisseur 5mm.

Une face laissée brut de tronçonnage pour reprise future, une fois que le reste du moyeu sera tourné.

Brut pris en mors extérieurs :

hub_washer_1.jpg


Pointage pour la contrepointe, pas le bon foret, mais trop tard, la photo était prise :) :

hub_washer_2.jpg


Tronçonnage "presque jusqu'au bout" tant qu'il est possible d'utiliser la contrepointe, avec élargissement progressif de la gorge pour la bonne évacuation de copeaux (+ WD40), il faudrait que je me fasse un porte-outil pour pouvoir mettre l'outil à tronçonner la tête en bas, ça serait mieux, un projet de plus ...

hub_washer_3.jpg


Gorge au maxi, il restera 2.5-3mm à tronçonner pour séparer la rondelle :

hub_washer_4.jpg


Perçage puis alésage à 22.5mm sur 8-10mm de profondeur, chanfreinage des arrêtes :

hub_washer_5.jpg


Après tronçonnage final :

hub_washer_6.jpg


A ce stade l'autre face est brute de tronçonnage. Quand le moyeu sera fini il servira d'arbre de montage pour finir la rondelle.
 
Dernière édition:
Y
yent
Ouvrier
27 Fev 2013
288
FR35 Rennes
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  • #8
Le moyeu (re-suite) :

Dressage, tournage diamètre ext. 49.5mm, diametre 42mm pour la portée où il y aura les cannelures et tournage d'une gorge de dégagement pour le fraisage des cannelures, chanfreinages divers.

Non photographié (trop concentré pour tenir les cotes ...) : Perçage 14mm, alésage 16mm, vérification par rapport à l'arbre moteur, alésage 25mm sur 20mm.

hub_turning_1.jpg


Retournement pour attaquer l'autre face :

hub_turning_2.jpg


Mise à longueur (rab de 5-6mm au débit, ma scie à tendance à dévier un peu donc je compense pour pas risquer d'avoir un brut trop court ...), tournage de l'épaulement pour la rondelle commencée plus haut, plus un bon chanfrein pour l’entrée des cannelures.

hub_turning_3.jpg
 
Y
yent
Ouvrier
27 Fev 2013
288
FR35 Rennes
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  • #9
Le moyeu (ça continue ...) :

Tournage d'un arbre dans un bout d'acier quelconque pour tenir le moyeu avec ma table rotative avec assez de marge pour que rien n'entre en collision :

hub_arbor.jpg
 
Y
yent
Ouvrier
27 Fev 2013
288
FR35 Rennes
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  • #10
Le moyeu (encore ?) :

On s'attaque au cannelures : profondeur (sommet - creux) de 2mm, une tous les 12 degrés, soit 30 en tout, à la réflexion je me demande si elles ne seront pas trop grosses pour rentrer dans le futur alésage de la roue en bois, on verra, au pire je pourrais aléser la roue plus grand pour que les "dents" rentrent moins dans le bois.

Utilisation de l'arbre réalisé pour tenir le moyeu sur ma table rotative made in RPC avec suffisamment de dégagement de tous les cotés :

hub_splines_1.jpg


Début du fraisage des cannelures, fraise de 4mm carbure, 2500tr/min (max de la fraiseuse), une seule passe :

hub_splines_2.jpg


Le travail est facilité par l'avance auto, moteur à droite, butées en bas (une activée), vitesse 200mm/min à la louche, on avance, ça s’arrête avant l'épaulement, on inverse et on met le rapide, ça s’arrête de l'autre coté avant le mandrin, on tourne de 12 degrés et c'est reparti :)

hub_splines_3.jpg


Il se fait tard, la suite au prochain épisode si je veux garder de bonnes relations de voisinage :)
 
B
Béru'
Compagnon
11 Jan 2009
789
sous paris
Aucune critique de ma part dans ma question, mais quand savoir qu'il faut usiner en entre-pointes?
c'est pas L=1.5xD max?
normalement dans ce cas il ne faudrait pas faire en EP?
 
Y
yent
Ouvrier
27 Fev 2013
288
FR35 Rennes
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  • #12
Salut,

J'ai pensé à un tournage entre pointes mais je n'ai pas de pointe assez grosse pour l'alésage de 25 (poupée fixe en CM3) donc à moins de tourner une pointe ou de reprendre l'alésage après en 4 mors, j'ai fait au plus simple :)

Une conicité légère ne sera pas un soucis au niveau de cannelures, au niveau de l'alésage ça aurais été plus problématique mais j'avais calé mon mandrin en dessous de 2/100 sur 50mm pour un autre projet, après contrôle sur l'arbre moteur ça colle.

Reste la non concentricité des mors, pas un soucis non plus vu que l'extérieur et les alésages on été réalisés en une seule prise de mors, restait environ 5mm au niveau des cannelures a charrioter après retournement, en relevant la position des mors je suis resté en dessous de 3-4/100 de faux rond sur cette petite portée, non critique vu qu'elle va rentrer dans le bois ...
 
B
Béru'
Compagnon
11 Jan 2009
789
sous paris
Je ne parlais même pas d'une mauvaise concentricité, conicité ou autre souci risquant de foirer ta pièce, mais principalement de "risque tout court" pour toi.
Au niveau sécurité, qu'elle dégage et vole n'importe où...
 
Y
yent
Ouvrier
27 Fev 2013
288
FR35 Rennes
  • Auteur de la discussion
  • #14
Salut,

Coté sécurité j'ai été prudent :) Mandrin serré a fond et j'ai utilisé la contrepointe autant que possible, je l'ai juste enlevée pour les photos car elle bloquait souvent la vue ...

Les seuls moments où je n'ai pas pu l'utiliser :

Pour le tronçonnage final de la rondelle (2.5-3mm de profondeur, mon outil fait 2mm de large, j'y suis allé doucement avec une vitesse dans les 150tr/min et pas mal de WD40.

Pour le tournage ext. du moyeu, j'avais 4mm à prendre au rayon, j'y suis allé par 0.5mm avec un outil qui coupe bien, bonne vitesse et avance faible, pas eu de soucis :)

En règle générale mon tour reste un petit tour, au delà de 1mm dans l'acier ou 2-2.5mm dans l'alu la courroie moteur dérape (je me sert de sa tension comme d'un limiteur de couple sommaire), l'effort de coupe reste limité.
 
AlliPapa
AlliPapa
Compagnon
27 Fev 2012
1 161
Ravi de suivre l'évolution de ton projet..
A+
Allipapa
 
Y
yent
Ouvrier
27 Fev 2013
288
FR35 Rennes
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  • #16
Avancée du soir, bonsoir ...

Suite et fin des cannelures :

hub_splines_4.jpg


Ensuite la table rotative est passé à la verticale et la rondelle est prise en mors ext. et son centre est localisé grâce a un outil maison (rien inventé :p ) :

hub_washer_7.jpg


Les trous sont pointés :

hub_washer_8.jpg


Percés :

hub_washer_9.jpg


Et enfin j'utilise un foret pour faire les fraisures (pas de foret à 90° sous la main, pas grave) :

hub_washer_10.jpg


A ce stade la rondelle est de nouveau mise de coté en attendant que les taraudages du moyeu soit faits.
 
Y
yent
Ouvrier
27 Fev 2013
288
FR35 Rennes
  • Auteur de la discussion
  • #17
Le moyeu est ensuite pris en mors ext. sur la table rotative sans toucher à la position, je me suis arrangé pour que les taraudage tombe "au milieu" des cannelures.

Idem, pointage, perçage 3.3mm, taraudage M4 :

hub_washer_mount_1.jpg


hub_washer_mount_2.jpg


hub_washer_mount_3.jpg


Fini !

hub_washer_mount_4.jpg
 
Y
yent
Ouvrier
27 Fev 2013
288
FR35 Rennes
  • Auteur de la discussion
  • #18
La rondelle est ensuite vissée sur le moyeu en utilisant des forets de 1.1mm (3, légerement visibles sur la 1ère photo) pour l'espacer puis le tout est pris en mors ext. pour dresser et chanfreiner la dernière face de la rondelle.

hub_washer_finish_1.jpg


A la réflexion 3 vis aurait été suffisant, mais qui peut le plus ...

hub_washer_finish_2.jpg
 
Y
yent
Ouvrier
27 Fev 2013
288
FR35 Rennes
  • Auteur de la discussion
  • #19
Il me faut maintenant faire une rainure de clavette intérieure dans l'alésage de 16 du moyeu, j'ai une presse et une broche de 4mm.

Par contre je n'ai pas de guide de 16mm, qu'à cela ne tienne, je vais en faire un :)

Un bout de C35 de 22mm de diamètre :

broach_bushing_1.jpg


Dressage et chariotage diamètre 15.9mm sur environ 37mm, chanfrein généreux en bout (à droite un guide de 15mm acheté) :

broach_bushing_2.jpg


On coupe le bout en trop, on dresse et on chanfreine :

broach_bushing_3.jpg


Un petit moletage (déjà fait mieux ...) pour "faire joli" (outil ciseaux maison :) ) :

broach_bushing_4.jpg


Ca commence à ressembler à quelque chose :

broach_bushing_5.jpg


Fraisage de la rainure, largeur 6.5mm, profondeur 9.5mm par passe de 1mm à l'aide d'une fraise carbure de 6mm 4 dents achetée sur le forum ! Là aussi l'avance auto est agréable ...

broach_bushing_6.jpg


Fini, on dirais une vraie (indice : elle est au milieu :) ) ! Manque le marquage du diamètre et une petite phosphatation pour combattre la rouille.

broach_bushing_7.jpg
 
Y
yent
Ouvrier
27 Fev 2013
288
FR35 Rennes
  • Auteur de la discussion
  • #20
A peine fabriqué le nouveau guide broche est mis à l'épreuve.

Malgré ses 4 tonnes maxi ce genre de boulot est un jeu d'enfant pour ma presse "cric de voiture - tige filetées M20 - UPN de récup" :)

Première passe (la chaine "de vélo" visible en bas entraine des écrous pour régler la hauteur du tablier, l'un d'eux est visible en bas à gauche) :

hub_broaching_1.jpg


Et deuxième passe avec le clinquant :

hub_broaching_2.jpg


Ca y est, le moyeu est fini !

hub_finished_1.jpg


hub_finished_2.jpg


hub_finished_3.jpg


hub_finished_4.jpg


A venir : démoulage du "sandwich en bois", alésage, pressage du moyeu, tournage, garniture ...
 
patduf33
patduf33
Administrateur
27 Déc 2009
13 500
FR-33 Bordeaux
Belle réalisation, bravo :smt023
 
AlliPapa
AlliPapa
Compagnon
27 Fev 2012
1 161
Bonjour ,

Petite question :smt017:

Si tu utilise une fraise tel que montré pour réaliser tes cannelures , elles ont forcément un angle de 90 °!
Or ta fraise n'est pas exactement à la hauteur de l'axe , pour moi cela signifie que la cannelure n'est pas symétrique par rapport au prolongement du rayon ?!

Ou me gourje ? :P
Merci
Bon courage pour la suite
 
Y
yent
Ouvrier
27 Fev 2013
288
FR35 Rennes
  • Auteur de la discussion
  • #26
Salut,

Si si, "l'angle de coupe" de la fraise était dans l'alignement du rayon :)

Pour la positionner j'ai touché avec un papier à cigarette sur le dessus et le coté puis j'ai rapproché d'environ 7.5mm vers le centre de rotation sur X et Z, je me suis donc retrouvé à 13.5mm du centre en X et Z (diamètre de 42), soit un rayon de fond de cannelures d'environ 19mm, convenable vu que je visais dans les 2mm de profondeur (soit des faces de 2.8mm).

Évidement fraise standard = cannelures à 90° :) Faire plus de 90° n'est pas trop dur en faisant un peu de math et 2 fois plus de passes ... Idem pour faire moins de 90° en utilisant une fraise "en pointe" :p
 
AlliPapa
AlliPapa
Compagnon
27 Fev 2012
1 161
j'ai rapproché d'environ 7.5mm vers le centre de rotation sur X et Z
Donc cela signifie que tu es à 45° par rapport à l'horizontal et donc les 90° degrés de la fraise sont répartsi symétriquement Cqfd !

Exacte ! merci :wink:
 
Y
yent
Ouvrier
27 Fev 2013
288
FR35 Rennes
  • Auteur de la discussion
  • #28
Suite des évènements :)

La partie bois en était restée là :

drive_wheel_4.jpg


Un coup de scie cloche de 35 de chaque coté :

drive_wheel_5.jpg


On bride ça sur la SX2 (avec une paire de parallèles en dessous pour pas attaquer la table) et on sort la barre à aléser la plus longue :) :

drive_wheel_6.jpg


Alésage à 40mm :

drive_wheel_7.jpg


Puis à 50mm :

drive_wheel_8.jpg


Et on presse le moyeu :

drive_wheel_9.jpg


Là, galère ... Ca ne veut pas rentrer droit :( Ben oui le contreplaqué c'est ps très homogène ...

J'ai pas photographié mais j'ai tourné un bout de tube 16 ext 12 int et un bout de rond 40 ext 12 int et je m'en suis servi comme guides, le petit dans l'alésage du moyeu et le gros à la suite.

En me servant d'une tige filetée comme moyen de pressage et comme le bout de 40 est entré sans jeu il a empêché le moyeu de dévier ...

Bref, ça fini bien :

drive_wheel_10.jpg


drive_wheel_11.jpg
 
Y
yent
Ouvrier
27 Fev 2013
288
FR35 Rennes
  • Auteur de la discussion
  • #29
On passe sur le tour en utilisant l'arbre en acier fabriqué plus tôt et là, bien évidement ça tourne rond comme une patate ...

drive_wheel_12.jpg


On dresse la face avant, puis on réalise un montage à base de barre à aléser à l'envers (rotation du tour aussi du coup), pour charioter :

drive_wheel_13.jpg


Ca passe bien :

drive_wheel_14.jpg


On est arrivé à 110mm (je compte mettre 5mm de sikaflex, on verra si c'est possible, au pire je jouerais sur les autres dimensions) :

drive_wheel_15.jpg


On finit la face avant au feeling :

drive_wheel_16.jpg


Puis on retourne pour faire là même chose sur la dernière face :

drive_wheel_17.jpg
 
Y
yent
Ouvrier
27 Fev 2013
288
FR35 Rennes
  • Auteur de la discussion
  • #30
Et voila, pas mécontent du résultat :) Largeur finale 52mm (les bandes sont plus proches de 48mm que de 50 ...)

drive_wheel_18.jpg


drive_wheel_19.jpg


Un bon nettoyage s'impose, soufflette dans tous les coins, nettoyage soigné et re-huilage des glissières ...

drive_wheel_20.jpg


Un petit test :

drive_wheel_21.jpg


Ca ne vibre pas d'un iota, génial !

Une petite couche de verni, 2 autres demain

drive_wheel_23.jpg
 
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