Et là c'est l'X qui flanche ?

  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Domotictac
  • Date de début Date de début
CNCSERV a dit:
C'est un montage courant


C'est très fréquent comme montage, même sur des machines françaises ou britaniques 5 axes.
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Bonjour,

Il y a pire :
Pas de roulement à l'extrémité libre ou passage de la vis non usinée dans un gros roulement/palier.

Par contre il n'est pas du tout suffisant de se contenter du moteur pour tenir la translation longitudinale.
Sur les Portix (vraiment petite machines) il y a une buté à bille entre le moteur et le coupleur !

Il faut au minimum un palier BK (qui devrait être monté avec des roulements coniques) et un écrou pour la contrainte.

Cordialement JF
 
Salut,
Domotictac a dit:
Le jeu est interne au moteur. Il doit exister un ressort qui repousse l'axe vers la gauche (de la photo) dès qu'on relâche la pression.
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Non, pas de ressort, c'est tout simplement le champ magnétique du moteur qui le "recentre" automatiquement. Au pire, tu peux virer la molette et faire une bidouille comme l'étrier que j'avais mis sur l'ID-CNc.

(PS: n'ouvre surtout pas le moteur en deux, sinon il est mort)

Domotictac a dit:
Ah qu'elles sont bien belles vos machines à vous !
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Lol, oui mais la BZT PFE500PX (la bleue), c'est 6000€ environ pour avoir une machine complète ! et ce serait peut être un peu surdimensionné pour usiner de la mousse.

++
David
 
Euh... oui par rapport à la mienne les vôtres sont des machines à sous !
Ok pour le champs magnétique, et ok je ne démonte rien ! Plutôt qu'un étrier, j'ai plutôt dans l'idée de coller le roulement à l'alésage et la vis au roulement. Ca devrait suffire et c'est le plus simple à faire dans mon cas. A moins que l'un d'entre vous me dissuade de le faire pour une raison qui m'échappe.

Et sinon, merci de bien vouloir jeter un œil sur ceci et me dire ce que vous en pensez :



Est-ce que ça vous parait réalisable de changer les axes par des SBR ? Du 20 mm pour les X et du 12 mm pour les Z. Une plaque en alu à l'arrière pour maintenir les supports des SBR de X et une petite plaque alu de 12 (et non pas 10 comme sur le schéma) pour les Z. Ca me fait moins de 200 € de dépenses.
 
Domotictac a dit:
Plutôt qu'un étrier, j'ai plutôt dans l'idée de coller le roulement à l'alésage et la vis au roulement. Ca devrait suffire et c'est le plus simple à faire dans mon cas.
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Tu veux parler du roulement du bas ? ... oui, ça se tente ... pourquoi pas ..

Tu vas finir par construire une machine complète

++
David
 
Oui David, c'est bien le roulement du bas dont je parle.
Pour ma modification j'ai plusieurs inconnues dans l'utilisation des outils et des procédures :

Je vais devoir couper les rails à la bonne dimension à la disqueuse, ensuite percer un trou longitudinalement de chaque côté avec ma petite perceuse à colonne et les tarauder avec d'autres tarauds que ceux que je possède. J'ai une boîte en plastique transparent qui en contient un par diamètre et que l'on trouve partout en GSB, j'ai peur qu'ils ne tiennent pas dans l'acier. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il en existe des plus adaptés ? Si je me plante dans les dimensions faut que je prévois du clinquant que je n'ai jamais utilisé de ma vie. Quel matière ? Quelle épaisseur ?
Pour la grande plaque d'aluminium (d'ailleurs de quel type ?) faut-il absolument que je fasse rectifier la surface qui recevra les supports des SBR ? Du clinquant peut-il être utile à la place ? Si je réalise un perçage dans la plaque d'alu pour faire passer une vis de fixation et que je m'aperçois que le centrage n'est pas bon de quelques dixièmes de mm, est-ce que c'est super nul d'agrandir le trou avec une lime ronde pour que ça passe ? Et superposer plusieurs couches de clinquant pour avoir la bonne épaisseur ? Parce-que dans ma tête tout est possible !
 
Domotictac a dit:
J'ai une boîte en plastique transparent qui en contient un par diamètre et que l'on trouve partout en GSB, j'ai peur qu'ils ne tiennent pas dans l'acier.
Cliquez pour agrandir...

en général les tarauds à main vont par 3, ébauche, semi finition, finition ; les tarauds unitaires c'est pour utiliser avec des machine à tarauder. Pour les tarauds de GSB, je ne peux pas te dire, je n'en ai jamais essayé, mais de ce que j'ai lu, ça n'a pas l'air formidable ... surtout dans de l'acier dur.

Tarauds a main et jeux de tarauds a main - VADIUM ASTRA

tarauds a main et jeux de tarauds a main, tarauds
www.metiers-et-passions.com

pour le clinquant, je dirais acier

se servir du jeux des trous pour peaufiner le réglage, c'est très courant ; je dirais même qu'en général on perce un poil plus gros volontairement pour cette raison.

++
david
 


Je pense que tu as une erreur dans la définition de ton rond, j'obtiens une flexion de 0,33mm ce qui me parait bien plus cohérent et ca colle avec le résultat de l'experience citée un peu plus haut par @Rom'
Calcul d'une poutre considérée comme une poutre travaillant en flexion, et reposant sur 2 appuis.



DONNEES
Caractéristiques du profil
Le profil est un rond du commerce de hauteur 20 mm
La base est de 0 mm
L'épaisseur est de 0 mm
Il a pour moment d'inertie: Ix 0,79 cm4
pour module d'inertie: I/v 0,79cm3
et pour masse linéaire 2,47 kg/m
la longueur du profil choisi est de L= 500 mm

Les caractéristiques de la matière (acier) sont:
Masse volumique: Mv= 7.85 kg/dm3
Limite élastique: Re= 24 daN/mm2
Module d'Young: E= 21000 daN/mm2
Le coefficient de sécurité appliqué est de: s= 0.21

Le poids propre de la poutre est de 1.24 kg
NomValeur en daNType de chargeDistance/A (mm)Mf (mm x daN)Ix x flècheRéaction en A (en daN)Réaction en B (en daN)
Poids propre1.24Charge répartie0
102,66​
95,72​
0,82​
0,82​
Charges 120charge isolée250
2 500,00​
2 480,16​
10,00​
10,00​
Charges 20charge isolée250
0,00​
0,00​
0,00​
0,00​
Total---
2 602,66​
2 575,88​
10,82​
10,82​

La contrainte pondérée dans la poutre sera de 3,29daN/mm2
La contrainte maxi admissible est de 5,04 daN/mm2
Il est donc vérifié que la contrainte dans la poutre est inférieure à la contrainte maximale admissible
La flèche réelle de la poutre sera de 0,33mm
La flèche admissible pour la poutre est de 1,67 mm
Il est donc vérifié que la flèche est inférieure à la flèche maxiamle admissible
Le profil choisi est compatible pour cette application suivant les caractéristiques données
 
@loopingcooper
Effectivement, j'ai fait un autre calcul avec le logiciel RDM7 et je trouve des valeurs approchantes à l'expérience de @Rom' , a savoir 0.09 mm pour 250 N de charge, matériaux Acier 45 SCD 6 : Module de Young = 220000 MPa Module de cisaillement = 85603 MPa Limite élastique = 1450.00 MPa
Par contre ce qui est intéressant c'est de voir ce qui se passe avec un diamètre 25 puis 30 :
Diam 25 / 250 N flèche 0.038
Diam 30 / 250 N flèche 0.018
Passer de 20 à 30 divise pratiquement par 4 la flèche, ce qui n'est pas négligeable. Je ne sais pas ce que cela donne en termes de cout sur la machine, mais c'est un critère non négligeable lors de l'achat d'une machine.
 
La omiocnc semble construite avec des rails linéaires.... vous savez si c’est plud rigide?
J’aime bien ton projet de modif...et des rails? Tu y a pensé? J’en ai mis sur mon imprimante 3d...
 
Bonjour à tous, pour volavoile et les autres voici un petit mot pour vous dire où j'en suis de mon projet à savoir :

Renforcer ma CNC chinoise 6040 à 1100 € selon 3 points :

- A - ajout d'une barre de renfort en acier selon Y (le 60 cm de long),
- B - remplacement des rails de guidage en X par des supportés types SBR (en fait ce seront des TBS 20),
- C - remplacement des rails de guidage en Z par des supportés SBR 12.


voici la photo des barres pour le point A :


elles font 54 cm de long. C'est du carré de 40 x 40 en 4 mm d'épaisseur. Elles seront vissées sous les SBR 20 entre les pieds réglables.

J'ai fait les perçages mais pas encore les taraudages... a suivre.

Pour le point B il a d'abord fallu fixer une plaque alu de 15 mm d'épaisseur sur les montants du portique :

La photo de l'ensemble vissé manque mais tout est fait avec une très grande précision grâce au système d'assemblage préalable par scotch double face.

Ensuite couper à la bonne longueur les rails de guidage à la disqueuse,
percer et tarauder en M6 à chaque extrémité.

Ici pour la précision c'est totalement loupé. Mon système était foireux. Faudra que je corrige ça en agrandissant l'alésage. Mais rien de grave cependant puisque désormais ce sera le renfort des rails qui tiendront les rails et que les vis aux extrémités ne serviront que de points d'ancrage supplémentaires.
Il faut noter que si j'ai commandé des TBS c'est parce que les dimensions du renfort en alu (qui soutient la barre cylindrique de 20mm en acier) correspondent exactement à l'espace qu'il faut devant la plaque alu que j'ai rajouté. On dirait que c'était fait pour. Ce devait certainement être prévu pour certains modèles du fabricant.

Pour le point B encore et le C j'ai fixé une plaque alu de 12 à l'avant du bloc contenant la vis à billes et les rails du X. Cela va servir de renfort :

Bon, les photos sont plutôt nulles mais c'est parce que je ne suis pas chez moi et que je ne peux en faire des spécifiques en rapport de ce que je vous raconte.
Pour le reste de la partie C je ne compte pas le faire dans l'immédiat. Je testerai d'abord la nouvelle structure et éventuellement renforcerai le Z par les SBR. Je me dis que 12 cm de déplacement en Z ne devrait pas générer beaucoup de jeu.

Désolé volavoile mais je ne connais pas l'omiocnc. Il faut que tu précises aussi de quels rails tu parles. Les rails linéaires... ils le sont tous il me semble.
A bientôt pour la suite de mon bricolage.
 
Dernière édition:
bonsoir, n'aurais tu pas pu simplement changer les barres de guidages en cochonium par des tubes restifier en acier au chrome a parois épaisses maintenu par des tirants traversant ? leur rigidité doit être bien supérieur a ces barres pleines chinoise !
émeric.
 
Rigidité bien supérieur ? De combien ? D'où tu tiens cette info ? Tu les trouves où ?
Cochonium ? Connaît pas. Celles que j'ai sont déjà comme tu le dis : rectifiées, acier au chrome à parois épaisses. Tirants traversant, jamais vu, mais j'aimerais bien que tu me dises en quoi ce serait plus rigide ?

D'après ce que je sais au niveau de la qualité des aciers, on peut espérer diminuer de 50% la flèche d'une poutre en acier selon qu'il s'agisse d'un acier "bas de gamme" et d'un autre qui serait "haut de gamme", toutes caractéristiques de dimensions et de formes restant égales par ailleurs. Cela peut paraître important en effet mais c'est sans compter le prix qui serait bien plus que doublé d'une part, et d'autre part le fait que le jeu vertical de ma fraise étant actuellement de 2 mm environ (voir un de mes premiers posts), cela permettrait donc de le réduire à 1 mm...
Tu admettras qu'on est encore très loin de ce que l'on veut.
Des calculs de RDM (Résistance des matériaux) montrent l'efficacité étonnante d'un simple changement de forme du profil d'une poutre (choix des profilés en H par exemple). C'est aussi ce que l'on fait quand on rajoute le support des rails. Mais encore plus fort : on fixe tous les 10 cm le rail à la parois qui elle peut être considérée comme fixe.
En résumé, lorsqu'on passe sur des rails supportés, on peut dire qu'il n'y a plus de flèche !

On peut d'ailleurs se demander quel est l'intérêt de faire des rails de section ronde. Je n'ai pas d'explications à ça si ce n'est qu'une hypothèse : c'est simple à fabriquer et donc pas cher.
Et si je prends du chinois c'est aussi pour cette raison du coût. Je ne connais pas la raison qui te pousse à dénigrer la qualité chinoise, mais si je lis entre tes lignes tu sembles en fait me reprocher d'acheter chinois tout simplement. Est-ce bien ? Est-ce mal ? Le débat est ouvert.
 
Dernière édition:
cela date de 25ans mes cours de Rdm... mais on mettait a l’épreuve des barres pleines et des creuses (parois épaisse) de même nuance et dimension ext. et la rigidité était supérieur mais la rupture survenait aussi plus rapidement ! pour le cochonium (fer de cochon enrichie a coup de nium)... j'ai eu a faire avec une 15eine de boite chinoises pour le constructeur chez qui je bossais (2 de sérieuses sur les 15) entre se qu'ils annoncent et la réalité il y a un monde....je doute que tes barre soit ce qu'ils annoncent sur le papier ! surement rectifié et chromé mais surement pas un acier au chrome !
Sinon loin de moi de dénigrer ton achat (il m'arrive aussi d'acheter chinois mais en connaissance de cause) par expérience je sais qu'il faut reprendre énormément de chose avant d'obtenir un résultat avec ce matos, c'est faisable mais pas start and play !!!
 
A 1100€ la 6040 avec un 4e axe, je me doutais bien que j'aurai autre chose à faire qu'à me croiser les bras. Et je ne voulais pas passer un temps fou pour concevoir puis fabriquer un truc qui existe déjà à pas cher. L'idée de réaliser des petites modifications pour faire d'un truc pas terrible un engin respectable, c'est ça qui me botte... si j'y arrive !
 
Et donc voici la suite du travail de ce weekend :

Là c'est la préparation à l'ouverture de l'alésage du bloc :


Puis découpe à la scie sauteuse :




Résultat après polissage :


Perçage pour les vis de blocage des roulements linéaires :


La c'est le pré-trou à la perceuse à main :












Et voilà le travail !
 
Salut,

Ca doit faire un peu fliper de découper un bout de la machine ... pas le droit à l'erreur !

Je ne sais pas si ça peux se faire, mais j'écarterais aussi autant que possible les 2 chariots pour mieux stabiliser le portique.



c'est un effet de l'image, ou la plaque verticale à gauche est "penchée" ?

++
David
 
Bonjour David,
Ben curieusement non, je ne m'en fait pas trop. Je dois être sur une phase de grande confiance en ce moment ! Pourvu que ça dure... !
En plus d'habitude avant un projet un peu hasardeux je planifie plutôt beaucoup les choses mais là c'est uniquement en prenant et reprenant des mesures et le reste dans la tête.

Mais justement ça commence à me jouer des tours : je ne vais pas pouvoir mettre les vis de maintien des supports de rails. Y pas la place pour les têtes de vis :


Si vous avez une solution à me proposer autre que celle là je suis preneur :
Je vais tarauder les trous des supports de rails en M7 et faire passer des vis dans l'autre sens. Je ferai le serrage par derrière, côté plaque alu. C'est pas l'idéal mais ça devrait tenir.

Pour la plaque verticale, elle est bien droite. Ils sont pas fou les chinois. Le plus simple c'est du 90°. C'est la déformation dû aux défauts de l'objectif grand angle.

Et en effet, on se demande bien pourquoi ils n'ont pas écarté plus les 2 chariots. D'autant que rien ne semble gêner de les écarter... Je ve
 
Salut,
Domotictac a dit:
Je vais tarauder les trous des supports de rails en M7 et faire passer des vis dans l'autre sens. Je ferai le serrage par derrière, côté plaque alu. C'est pas l'idéal mais ça devrait tenir.
Cliquez pour agrandir...

C'est ce que j'allais te proposer, mais M7, c'est pas courant ; c'est Citroën qui utilisait du 7 au pas de 100 dans le temps il me semble... pas facile de trouver les vis et les tarauds dans la GSB du coin.

++
David
 
Dernière édition:
M7... bon. Je peux pas en M6 les trous sont de 5.3 mm, ça fait vraiment trop juste je trouve. Il se trouve que j'ai dans ma boite de taraud du M7 en 1mm et du M7 en 0.75... je me suis donc dis que c'était courant. Dans ma boite à vis j'en ai aussi des vieilles qui proviennent d'ancien volets en bois. Elle au pas de 1 mm. Donc si je ne trouve pas des vis en M7, je passerai en M8... ça fait vraiment gros je trouve mais bon, si personne ne trouve de meilleure solution.

Pour ce qui est de mettre des têtes fraisées... je pense que c'est la bêtise assurée puisque je ne pourrai plus rien régler. Et surtout que la précision et mes outils, c'est pas vraiment possible, sur 16 trous en plus ! Il me faut absolument pouvoir corriger les défauts de parallélisme par rapport à la table et entre les deux rails. Je comptais le faire avec le jeu de ces vis là.

Bon finalement la solution que je vais choisir c'est de tarauder en M6. On verra bien si ça tient et puis si ça foire, je passerai en M8.
 
Domotictac a dit:
Pour ce qui est de mettre des têtes fraisées... je pense que c'est la bêtise assurée puisque je ne pourrai plus rien régler.
Cliquez pour agrandir...

oui, si tu fraise les rails et taraude les plaques Alu
mais rien ne t'oblige à tarauder, tu peux utiliser des vis de M6 et percer les plaques alu à 7 ou 8mm (avec rondelle large)

cela t'évitera de tarauder 50 fois (ton poignée t'en remercieras)
 
Bonsoir,
si tes trous sont percé à 5.3 il y a la solution de tarauder à m6 avec un taraud à refouler,
le diamètre de percage de ce taraud est de 5.5.
Cdlt
j.g
 
Salut Alex31, si je crois bien te comprendre tu suggères donc de rajouter un écrou + rondelle à l'arrière de la plaque alu, et de fraiser le support pour la tête fraisée c'est ça ?
J'y vois 2 problèmes :
- un mineur c'est que pour le serrage des vis il faudra bloquer la tête (clé Allen ou tournevis) tandis que de l'autre côté faudra boulonner. Ca parait pas très grave mais comme il faudra en plus gérer le parallélisme... bof bof.
- l'autre qui m'inquiète plus : le fraisage en cone des supports est une opération sans possibilité de retour en arrière. Si pour une raison ou une autre je veux finalement tarauder les trous des supports ce ne sera plus possible à moins de les agrandir de plusieurs millimètres pour espérer retrouver une longueur de filet suffisante. Pour info l'épaisseur des supports au niveau des trous est de 5 mm, je trouve ça limite pour un serrage efficace sans foirer l'aluminium.

Et salut J.G, je ne savais pas ça. Ca veut dire qu'on peut tarauder un peu au diamètre qu'on veut même si forcément, plus le diamètre de départ est grand, plus le filet sera étroit et donc fragile. Ça m'encourage à essayer ma solution de tarauder en M6 les trous des supports. Tant pis pour mes poignets ! En 5,3 ça va rentrer comme dans du beurre !
 

Tu veux tarauder à M6 dans 5mm d’épaisseur d'Alu?
avec 5mm d'épaisseur, c'est trop juste dans l'alu (il faut aussi compter les chanfreins d'entrée des 2 cotés)

PB il te faudrait de 9mm à 12mm (1.5xD à 2xD)

extrait de Wiki (on retrouve ces valeurs dans le GDI et autres ouvrages de références

Taraudage — Wikipédia

fr.wikipedia.org
Profondeur du taraudage[modifier | modifier le code]
La vis tire sur les filets. Un serrage trop fort peut en entrainer la rupture (vis ou taraudage foiré). On préconise une profondeur de taraudage permettant l'implantation d'une vis :
  • de 0,8 fois le diamètre nominal dans les aciers durs (limite élastique > 640MPa env.) ; la norme AFNOR est de 0,5D à 1D ;
  • de 1,5 fois le diamètre nominal dans les aciers de construction (type S235) ; la norme AFNOR est de 0,5D à 1D ;
  • de 2 fois le diamètre nominal dans les métaux tendres (alliage d'aluminium ou de cuivre).
Les écrous standard sont épais de 0,8 fois le diamètre nominal. Cela vient du fait que les matériaux sont suffisamment résistants.

tu peux toujours essayer, mais mollo sur le serrage des vis
 
Dernière édition:
Non on ne peut pas tarauder dans un diametre de départ plus grand.Le taraud à refouler ,comme son nom l'indique refoule la matière au lieu de la couper. C'est
pour cela que l'avant trou est plus grand que pour un taraud qui enlève de la matière. Par contre avec 5mm d'épaisseure ????
J.G

Et salut J.G, je ne savais pas ça. Ca veut dire qu'on peut tarauder un peu au diamètre qu'on veut même si forcément, plus le diamètre de départ est grand, plus le filet sera étroit et donc fragile. Ça m'encourage à essayer ma solution de tarauder en M6 les trous des supports. Tant pis pour mes poignets ! En 5,3 ça va rentrer comme dans du beurre !
[/QUOTE]
 
Bon vous êtes géniaux avec vos réflexions. J'ai regardé une vidéo sur le taraudage par refoulement et j'ai appris beaucoup de choses. En fait c'est un taraud qui repousse la matière comme pour de l'écrouissage. En plus ça rend le filet plus lisse et plus solide ! Vous savez si on peut le faire avec des tarauds à main ce truc ?

Donc comme souvent avant de m'endormir je trouve des solutions intéressantes. Puisque vous me dites que les 5mm c'est trop juste pour que le filet ne tienne, je pense adopter la solution de Alex31 :



Et pour résoudre le problème qui me chiffonnait (la vis qu'il faut maintenir d'un côté pendant qu'on visse de l'autre) vous voyez ce que je rajoute. Un petit taraudage en m6 et un point de colle pour solidariser la vis au support.
Alors, c'est pas la meilleure solution ça ?
 
Bonjour la France !

Juste pour vous dire que je me suis un peu trompé. L'épaisseur des trous du support est de 8 mm, pas de 5. Du coup je vais tarauder en M6 et je verrai si ça tient comme ça. Sinon je ferai la méthode indiquée juste au dessus.

En ce moment je suis en train de vérifier les parallélismes avec un petit palpeur qui ne fonctionne pas très bien. J'ai placé du clinquant pour corriger 0,4 mm en moins sur un des montants. J'ai aussi percé les 16 trous dans la plaque alu arrière pour fixer les rails supportés. Bientôt les photos. A + et bonne rentrée pour ceux qui rentrent !
 
Bonjour Domotictac,

Bravo pour tout ce travail, un petit témoignage: j'ai acheté une 6090 en janvier (mais en Suisse), le guidage est bien supporté d'origine, mais le problème est que les deux montants latéraux ne sont pas de la même hauteur, 3.5mm de différence sur les 600mm de largeur alors que dans le sens Y, il y a 4/100 seulement sur les 900mm ! ... il peut être utile de bien vérifier les dimensions avant de remonter ta machine. Je vais ouvrir un autre fil pour montrer ce que je fais pour corriger ça.
A+
 
Bonjour les copains !

Voici la suite de mes aventures. Il s'agit de la partie fixation des rails supportés en X. A l'aide des 4 vis en bout d'axes et d'un palpeur j'ai pû placer de façon précise des 2 axes supportés contre la plaque alu arrière, bien parallèle entre eux et le plateau. J'ai alors repéré chacun des 16 trous puis j'ai redémonter la plaque arrière et percer les trous au diamètre de 7 mm à la perceuse à colonne. J'ai alors taraudé les trous des 2 supports :



Petite astuce : j'ai taraudé sans vraiment aller jusqu'au fond du trou. Pour ça j'ai fait un repère au blanco pour m'arrêter au bon moment :



De cette façon j'ai terminé le taraudage avec une simple vis, en forçant sur les derniers tours. Vous allez me prendre pour un fou tatillon perfectionniste mais c'est l'idée que j'ai eu pour faire un peu comme les tarauds à refouler. Et ça a l'air de bien marcher ! En tout cas le vissage n'a plus beaucoup de jeu contrairement à un taraudage classique. Est-ce plus solide ? Je n'en sais rien mais je l'imagine alors ça me plaît. En plus c'est plus rapide à faire vu qu'on va pas jusqu'au bout.

Ensuite j'ai replacé ma plaque alu arrière et j'ai ajusté la longueur des vis pour qu'elles affleurent :



Puis je les ai vissées à travers la plaque dans les supports :



Qu'est ce que je m'amuse ! Pour ceux qui voudraient faire pareil, attendez que je finisse tout et que l'on juge du résultat. Ça pourrait être pathétique !

A +
 
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