Electrolyse, dernière chance

[coquillette]

Bonjour
Autre methode ..(que j'ai pratiqué de nombreuses fois..)
tu prends un perfo et tu mets un jet de bronze a la place de l'outil et tu mets en mode "burin"...pas "Bourrin !!hein "
et tu "escagasses" les mors de chaque coté .. ca devrais pas faire de mal….

JP
ou si ça ne marche pas ,tu vas a la cathedrale la plus proche et tu balances le truc récalcitrant du haut du clocher !!!
si tu "bousilles" quelqu'un ...le confessionnal n'est pas loin… tu seras pardonné !
encore une fois m....e je vais finir par prendre froid !!

 

[alvin]

L'acide chlorhydrique

pour l'avoir déja testé contre la rouille, ça marche bien

 

[ingenieu59]

Bonjour,

Pour ce qui est de taper sur les mors, je l' ai déjà fait , mais pas avec un maillet, avec une massette , en tapotant dans les deux sens , ça ne bouge pas . J' ai mis du fuel , on verra bien , je vais laisser un mois ou deux . Essayer 1 fois par semaine si ça veut se décoincer .
Les mors sont en acier parce qu' ils n' ont rien eu ( pas de trace de coup ).
J' avais aussi pensé au tournevis à frapper , mais , il faut en bousiller un parce que le carré fait 12 au lieu de 12.7
J' ai aussi une clef à choc, mais en 3/4 , et je n' ai plus de réducteur . à force de s' en servir, ça finit par casser .

 

[ingenieu59]

Bonjour,

Avec le fuel , on y va à petits pas . Le niveau à diminué , c' est bon signe, ça passe quelque part .
J' ai tapoté sur les mors un coup à droite , un coup à gauche , pendant au moins 20 fois par mors . Je sens qu' ils prennent un peu de jeu .
Par contre, pour les vis, c' est pas gagné , même avec une rallonge, ça veut pas , pour le moment .

 

[la goupille]

Bonjour
Taper dans l'axe de la vis aide bien.
Souvent je coupe une Allen. Sur le grand bout on glisse une clef à œil et on tape sur le bout de la clef Allen en appliquant un bon couple sur la clef, sans doute rallongée.Un coup tu vise, un coup l'inverse.
J'aime bien cette méthode mais je n'ai jamais pratiqué en sous-marine Gazoline.
Patience et bonne chance font plus que force et ..............
Luc

 

[osiver]

Patience, patience, le fuel/go, c'est lent ...

 

[MegaHertz]

Bonjour,

Tu peux peut être essayer de le taper à coup de maillet sans rebond.
Le vrai sans rebond en plastoc rempli de billes

Maillet coutchouc sans rebond Magnusson 1 kg | Castorama

Maillet coutchouc sans rebond Magnusson 1 kg

www.castorama.fr

L'onde de choc va à l'intérieur, possible que ça décoince.

 

[Noufab]

Salut,

J'ai des frissons quand j'entends parler d'acides même peu "costauds" (mais tout de même fort) comme l'acide chlorhydrique : ça bouffe le rouille certes, mais l'acier itou ... Ca peut rendre service sur des petites pièces où l'on peut arrêter son action par rinçage au bout d'un temps délimité mais avec ce mandrin titanesque c'est pas facile !

Tout a été dit : du gasoil et surtout on attends, même longtemps (il n'y a pas le feu au lac !), avant de taper comme un sourd avec je ne sais quoi ! Pour moi le marteau et autres masses c'est l'arme thermonucléaire de la mécanique : c'est en dernières limites quand toute négociation est vaine !

Tiens nous au courant ... D'ici quelques jours (semaines ?).

Bonne soirée,

 

[MegaHertz]

Pour moi le marteau et autres masses c'est l'arme thermonucléaire de la mécanique : c'est en dernières limites quand toute négociation est vaine !

C'est un maillet sans rebond d'1kg en matière plastique ou caoutchoutée.
Rien à voir avec une masse de démolition

 

[Noufab]

C'est un maillet sans rebond d'1kg en matière plastique ou caoutchoutée.
Rien à voir avec une masse de démolition

Certes ! D'ailleurs ces masses sont bien pratiques et efficaces : j'en ai une de petite taille pour plaquer les pièces dans l'étau. De mémoire payée 6 euros dans un déstockage. Mais, en règles générales, pour le cas qui nous intéresse, "Patience et longueur de temps font mieux que force et rage" ... C'est pas de moi ...

Bon weekend à tous !

 

[ingenieu59]

Bonjour,

comme je l' ai dit, je tapote . ça ne marque pas les mors et ça vibre , donc, je sens que ça vient .
Je vais faire en sorte que je puisse les bouger à la main ( enfin , comme on test le jeu dans les mors de n' importe quel mandrin ) .
Pour les vis, j' ai pas non plus envie de casser ma seule clef de mandrin du tour TOS .
Dans 1 ou 2 semaine, j' essaierai de modifier un tournevis à frapper . Et , vous tiendrai au courant .
D' ici là, je suis dans les agnelages et accessoirement les transports d' aliment du bétail .

 

[gustavox]

salut !

vu la faiblesse de section au niveau des rainures de guidage des mors, le poids et la relative finesse de l'ensemble, je n'hésiterai pas a mettre toutes les chances de mon coté en "écartant" les glissieres en calant le mandrin en equilibre sur un carré de 20mm, que le poids du mandrin ait tendance a ouvrir les glissieres et a degager les mors, faire les deux opposés qui viennent le mieux puis les deux autres

pas trop rester dans le coin

gus

 

[SuperSpinach]

Une autre idée qui pourrait certainement marché après un bon dégraissage : l'EvapoRust.
C'est super efficace et ça nattaque pas le métal. Seul les oxydes sont dissous et le produit pénétre très bien lorsque les pièces restent trempées longtemps

L'électrolyse ne fonctionnera pas. La pièce est trop massive. Il te faudra une surface anodique au moins égale à celle de ta pièce et la surface est si grande qu'un redresseur assez puissant te coutera plus cher que le tour et le mandrin réuni. Qui plus est le courant est fenéant et il n'aime pas aller dans les recoins des pièces pour décoller la rouille donc tu ne pourras pas enlever la rouille dans les rainures/vis

Sans compter que l'électrolyse fragilise les aciers et les fontes donc d'un point de vue sécurité c'est moyen.

 

[ingenieu59]

Bonsoir,

j'ai bien noté pour l'évaporust . Je crois que les frères poulain en ont parlé.
Sinon, un autre produit pas cher et gratuit, l' huile de coude

 

[simon74]

Evaporust est un tres bon produit, mais il as la meme defaut que tous les autres solutions - il ne s'agira pas dans les interstices ou c'est bloqué. En plus, il vas te falloir une quantité assez copieuse pour pouvoir mettre le tout dedans.

pour cela :

Il te faudra une surface anodique au moins égale à celle de ta pièce et la surface est si grande qu'un redresseur assez puissant te coutera plus cher que le tour et le mandrin réuni.

"bullshit".

Pour ce qui est fragilisation, /peut-etre/ sur les tres petits pieces en acier ressort qui ont besoin de se flexer en permanence, mas pas sur une piece si massif et en fonte.

 

[SuperSpinach]

"bullshit".

Pour ce qui est fragilisation, /peut-etre/ sur les tres petits pieces en acier ressort qui ont besoin de se flexer en permanence, mas pas sur une piece si massif et en fonte.

Alors là je suis désolé mais c'est très sérieux ! Dans le monde du traitement des matériaux, je suis formelle, tout acier dont la Rm est supérieur ou égale 1100MPa et TOUTES les fontes doivent être traitées en prenant en compte (et en limitant) la fragilisation par hydrogène. Le phénomène est bien connu, de nombreuses recherches ont été faites sur le sujet, et à chaque fois il est cité clairement que ce phénomène est source de casses ou d'endommagements des pièces. (sur le court ET long terme)

De plus la restauration de pièces par éléctrolyse à précisemment besoin d'un dégagement d'hydrogène important afin de décoller les oxydes et les graisses.

ingenieu59 ne va peut-être pas utiliser l'électrolyse mais je tiens tout de même à être précis car le traitement des matériaux n'est pas anodin et c'est bien pour ça que c'est un métier à part entière et très spécialisé. Je ne souhaîte pas que des gens se blessent en prenant des risques inconsidérés.

D'ailleurs, concernant le redresseur si on considère le mandrin que comme un simple disque on obtient déja :

S=2 (R²*Pi)
S=2x (3.5²*Pi)
S= 80dm²

Si on considère qu'il travaille à 1.5A.dm-² il faut déjà 120A pour une disque dont la surface = 80dm²
Bonne chance avec les devis pour un redresseur travaillant à cette intensité.

 

Bonsoir

Vouloir dégripper un mécanisme par électrolyse relève de l'utopie à mon avis : le courant électrique (électrons) est plutôt faignant et choisit donc d’aller au plus court ou alors on le cravache sévère (grosse différence de potentiel) mais on faire de gros bouillons là où le chemin est le plus court et quelques électrons vont réussir à aller plus loin.
Pire, dans certains cas quoique vous fassiez aucun courant ne passera a certains endroits : cas d'une boite trouée, le liquide va bien à l’intérieur mais pas le courant, c'est la cage de Faraday. Un blocage par la rouille est proche d'une cage de Faraday, pourquoi le courant irait entre deux surface collées alors qu'il peut passer juste à coté sans soucis ?

 

[ingenieu59]

120 A , ça se trouve avec une batterie , elle tiendra pas longtemps 1 heure tout au plus .

Pour le moment, je reste à la solution tout mécanique .
S' il fallait passer ensuite à la brosse métallique le plateau , je le ferai , le reste ( vis et mors ) seront passés par électrolyse , puis bain d' eau vinaigrée afin de neutraliser la soude et rinçage à l' eau clair puis s

 

[SuperSpinach]

Non, il ne faut pas "neutraliser" la soude.

Le fer n'est pas attaqué par les solutions alkaline est quand bien même, un double rinçage suffit amplement.
Et si tu plongais ta pièce dans du vinaigre (acide acétique) après tu fais quoi ? tu la reneutralise avec de la soude ?
Ca ne sert à rien de neutraliser. plusieurs bon rinçage permettent de revenir sur un pH proche de 7.

 

[ingenieu59]

Bonjour,

OK, c' est compris . Plusieurs rinçages à l' eau claire .

 

[simon74]

120 A , ça se trouve avec une batterie , elle tiendra pas longtemps 1 heure tout au plus .

Et y en as pas besoin d'autant de toute facon. Une simple chargeur de batterie 12v poussant ~2A fera bien l'affaire pour derouiller, mais ca prendra du temps. Un poste a souder DC type "inverter" reglé vers le 10A sera plus vite, mais l'effet est plus violent et on perds pas mal - ca chauffe. 120A, c'est tout simplement farfelu. J'ai fait ma banc de tour avec une chargeur de GSB a deux balles.

En tout cas, et comme bien expliqué avant, l'electrolyse ne fera pas l'affaire pour debloquer, ca n'ira pas chercher l'oxydation la ou ca cause problem. Pour derouiller l'exterieur une fois le tout debloqué, c'est interessant.

 

[rebarbe]

l'electrolyse ne fera pas l'affaire pour debloquer, ca n'ira pas chercher l'oxydation la ou ca cause problem. Pour derouiller l'exterieur une fois le tout debloqué, c'est interessant.

Et en positionnant plusieurs petites électrodes à des endroits choisis dans le bain ça n'aiderait pas?

 

[Jmr06]

Et en positionnant plusieurs petites électrodes à des endroits choisis dans le bain

Fait nous un dessin pour expliquer à quoi tu penses.
Personnellement, je ne vois pas. Comment disposer ces électrodes entre 2 surfaces bloquées, justement là où il n'y a pas d'interstice puisque c'est bloqué ?

Je suis ce poste parceque j'ai ce même problème, mais plus modeste : mon assemblage bloqué pèse moins d'un kilo !

 

[rebarbe]

Je pensais juste à maximiser les chances en plaçant la source d'électron au plus proche de la zone à dérouiller.
Faire une électrode en portique, comme un mobile pour bébé afin d'avoir plusieurs sources d'électrons aux plus proches des zones concernées.
Juste une idée comme ça, je ne suis pas un pro de la chose

 

[ingenieu59]

Bonjour,

j'avais aussi pensé faire du treillis soudé en inox , afin d' avoir justement l' électrode au plus près de l' endroit critique.

 

[simon74]

L'electrolyse ne peut pas faire pour ce cas, l'oxydation qu'on cherche a eliminer se trouve entre deux morceaux de fer, et bloque totalement (ou presque) l'interstice. Y en a pas moyen de faire l'echange d'ions entre l'electrolyte et la rouille. C'est la meme cas pour les acides, l'evaporust, ect. Si on ne peut pas rentrer en contact notre "solution" avec notre cible, on ne peut rien faire. La (electro)chimie ne s'agisse pas a distance.

Ce qui reste c'est la chaleur / chauffe differentiel, ou essayer de faire infiltrer assez de matiere grasse pour que l'action mecanique debloque tout.

Et pas d'anode en inox pour l'electrolyse, SVP.

 

[afgarcia]

d'après ta photo, il te reste la solution du chalumeau, vu la grosseur de la pièce elle ne va pas se fissurer, la chaleur va se diffuser avant tout risque de casse, il faut juste éviter de toucher avec le dard de la flamme la pièce pour ne pas la bruler. Il faut chauffer un peu l'ensemble et ensuite insister sur chaque mors et vis indépendamment tout en tournant la vis en avant / arrière jusqu'à l'extraction de chaque pièce. ça prend du temps et il te faut un gros chalumeau oxygène/acétylène de constructeur métallique avec une grosse buse. Une fois que tu as tout fini, ne surtout pas refroidir, au contraire, recouvrir avec des vieilles couvertures pour un refroidissement lent. Ensuite, à toi de jouer pour un nettoyage mécanique de chaque pièce.

 

[alvin]

Si tu ne l'as pas déjà vu, une vidéo assez sympathique ou l'on traite une enclume bien rouillée....
Si quelqu’un a une idée, j'aimerais bien avoir l'explication de l’oignon à 16:36

 

[Blower]

Bonjour,
Et pourquoi pas d'anode en inox ?

 

Bonjour

Je pensais juste à maximiser les chances en plaçant la source d'électron au plus proche de la zone à dérouiller.
Faire une électrode en portique, comme un mobile pour bébé afin d'avoir plusieurs sources d'électrons aux plus proches des zones concernées.
Juste une idée comme ça, je ne suis pas un pro de la chose

Imagine deux plaques de ferraille de la même taille et parfaitement alignées l'une sur l'autre et collée par la rouille. L’épaisseur de rouille fait 0.5 mm.
Tu place une électrode tout autour des plaques au niveau de la jonction des deux plaques. Cette électrode est à 1mm des plaques.
Au tout début de l'éléctrolyse tout roule : la rouille entre les deux plaques est attaquée : il y a donc un vide (sigma) qui se forme entre les deux plaques.
Un problème va se poser très vite où crois tu que le courant va préférer aller ? continuer dans l'interstice qui a commencé à se créer entre les deux plaques ou aller sur les cotés des plaques ?
L'électrode est à 1 mm des cotés des plaques alors que la rouille à éliminer est 1 mm+sigma. En admettant même que la rouille à une résistivité identique à l'acier brut le courant va pas trop s’embêter et c'est parce qu'il y une "bousculade au portillons" que la rouille va être attaquée au début (+ effet mécanique des bulles à proximité) que le vide cité plus haut va se créer mais cela ne va pas durer longtemps car continuer revient à créer un corps creux où le champ électrique ne pénètre pas (trop de chemin à parcourir alors que plus près c'est tout bon)
En jouant sur certains paramètres - température, tension, nature physico chimique du bain, ... - on peut repousser l'effet "cage de faraday" et donc augmenter le "pouvoir de pénétration" d'une formulation mais cela reste limité et à l'impossible nul n'est tenu.

Pour moi la meilleur façon bouffer la rouille c'est l'attaque purement chimique : la rouille est généralement pulvérulente, les liquides vont bien dedans. Un acide faible attaquant la rouille et peu l'acier tel que l'acide oxalique peut être un bon candidat. Si la rouille est grasse, bien dégraisser au solvant avant. Cela risque d'être lent mais le plus sûr pour la pièce et le plus efficace.