Amélioration Tronxy X5S - Questions électronique

[MegaHertz]

Bonjour,

Je ne comprends pas trop pourquoi ça devrait chauffer moins si on augmente la tension.
Il me semble que la chaleur dépend des watts.
24V 5A ça chauffera autant que du 12V 10A

A intensité égale ça chauffera plus si tu augmentes la tension

Je ne comprends vraiment pas cette histoire de hausse de tension pour réduire la température.

 

[Doctor_itchy]

c'est le courant qui fait chauffer le mosfet si tu passe de 12V 9A a 24V 9A ça chaufferas pareil

on est en pwm

bien sur en régulation linéaire c'est pas la meme chose

 

[MegaHertz]

C'est pas vraiment du PWM : c'est plutôt du contrôle par seuil d'hystérésis.
Dans la phase de démarrage à froid qui est la plus gourmande c'est du bête à fond les ballons jusqu'à ce qu'on atteigne la température demandée.

Ensuite il y'a l'inertie thermique qui fait que la chauffe n'a plus besoin d'autant de puissance.

En 24V 9A tu chauffes deux fois plus qu'en 12V 9A

 

[Doctor_itchy]

oui ça chauffe plus coté plateaux mais coter mos non , le mos il passe des amperes et cela peu importe la tension , mais en basse tension un mos chaufferas plus que en haute tension pour le meme courant consommer

mon bed fait 9A 24v mais ce bed est bien plus grand et puissant que notre ami ici

pour le pwm c'est configurable aussi , forçément si tu met en "bangbang" pas de régulation , je conseil pas , l'alim va se prendre des peak régulierement ! , vaut mieux un mode pwm ou eventuellement "temp mort" oui a la limite

 

[SuperSpinach]

Merci pour vous réponses,

Je note pour les mosfets. Ca risque en effet d'être utile aussi pour éviter de cramer la carte mère en cas de problème.

Je vais regarder ça dès que j'ai le temps

 

[MegaHertz]

un bed 240V ça marche tres bien mais il faut prendre un pad de qualité car si il fond et touche le chassis tu peu au mieux cramé l'éléctronique , au pire t'éléctrocuté ( a moins d'avoir branché le chassis de la machine a la terre et avoir une install electrique au norme ce qui n'est pas le cas de bcp de machine constructeur ou "diy" , et pas toujours le cas d'une maison au norme ) c'est pour cela que les machine sont en 12V

Bonjour,

Tu peux être aux normes autant que tu veux : si tu entres au contact avec la phase d'un fil en 220V 10A ça va vraiment pas faire du bien !
Le danger électrique ne vient pas uniquement de la tension ou de l'intensité mais du produit des deux : la puissance.

Le 12V peut être dangereux quand tu as des ampères : c'est pour ça par exemple qu'il ne faut pas déconner avec une batterie de bagnolle.
Se dire qu'en 12V c'est sans danger peut exposer à des risques inconsidérés.

 

[Doctor_itchy]

ha non 12V avec autant d'ampere que tu veut tu risque rien la tension n'est pas assez élévée , meme avec un taux d'humiditer tres élévée (en sortant du bain ou de la piscine ) tu auras au pire un léger chatouillement tu peu tenir les deux borne de ta batterie de bagnole avec les doigt il ne t'arriveras rien , je sais pas qui ta dit le contraire mais il doit revoir ses cours ^^

donc aucun risque en contact direct (mise a part si ça fait un coup d'arc et que ça crée un incendie bien sur )

c'est pour cela que la plupart des "bricolage" vendu au particulier ne dépasse pas 12Vdc car c'est une tension dite de sécurité (le 24Vac aussi ! ,courrament utilisé pour les appareil soumis a de fort taux d'humidité ou risque de casse ( lampe de machine outil ou "baladeuse" de garage , relais et bouton télémécanique d'automate , ect ect )

le danger est meme moins important en courant AC que DC

c'est a partir de 48V que cela devient dangereux pour l'humain (je suis agrée BA5 et THT chez Vinçotte donc je connais tout ça ^^ )

donc en 240V si y a une perte au chassis il y a danger pour l'utilisateur et danger d'incendie mais pas en 12Vdc et tres limité en 24Vdc

 

[Doctor_itchy]

le 240V devient quand a lui dangereux apres 10ma de courant , en dessous tu le sens mais tu ne risque rien (courant de défibrillation ! )

 

[SuperSpinach]

Bonjour,

J'ai eu le temps de travailler sur mon imprimante aujourd'hui mais j'ai rencontré quelques petits soucis. J'ai voulu monter le nouvel extrudeur type BMG sur mon imprimante. J'ai donc réglé les E/step et depuis je n'arrive plus à imprimer...

J'ai fais le saut sur Cura 5.0 en même temps que le changement d'extrudeur et maintenant une fois le auto homing fait, la tête se déplace à très basse vitesse (<1mm/sec). J'ai essayé de regarder le gcode d'une pièce test mais je ne trouve pas d'erreur au début du code... Le code en question est en pièce jointe.
Si quelqu'un a déjà résolu ce type de problème je serais très intéressé de connaître la solution.


J'ai reçu les Mosfets que tu m'as recommandé @MegaHertz
Il ne me reste plus qu'à concevoir et imprimer les différentes pièces et boitier pour installer tous les nouveaux composants.

J'ai aussi vérifié la chauffe de mon plateau et je peux donc confirmer que seul un coté chauffe. (Ce qui expliquer les temps de chauffe longs )

 

[MegaHertz]

Surtout pas de boitier en plastique autour des mosfets : ça bloquerait la chaleur.
Tu imprimes une bête plaque avec 4 petits clips étagés.
La plaque collée au double face et le mosfet clipsé dessus.

Tu as changé quoi exactement ?

Dans ton tout premier post tu parles de changer la carte mère, les drivers, la tête et l'alim.
Si tu changes la crate mère et les drivers ça impose de recompiler un Marlin et vérifier étape par étape avec des GCode simples.

Exemple de GCode de test :
G28
G21
G1 F25000 Z1
G1 F25000 X100

La tête doit se trouver à 10cm à droite de la position HOME.

Depuis la dernière fois ou l'imprimante marchait tu as changé quoi éxactement ?

 

[SuperSpinach]

Pour le boitier j'avais prévu de mettre la carte mère + le mosfet dedans avec un système de ventilation qui soufflerait sur le mosfet du plateau chauffant et ceux des drivers des moteurs.

Pour l'instant les seuls choses qui ont changés sont l'extrudeur (passage d'un simple en alu à un clone BMG) et les E steps. Et j'ai aussi changé mon slicer pour passer de Cura 4.10 à 5.0. (J'ai donc changé la partie initial de chaque code pour inclure "M92 E-393" pour régler les E steps avant chaque impression).

 

[MegaHertz]

M92 E-393 ????
Pourquoi du négatif ?

Mets plutôt M92 E393

 

[SuperSpinach]

J'avais vu sur un site qu'il était possible d'inverser la rotation du moteur de l'extrudeur en mettant un signe - dans le slicer.

Ca devait être trop beau pour être vrai... Je sens qu'il va falloir que je mette à jour mon marlin pour inverser la rotation

 

[Doctor_itchy]

J'avais vu sur un site qu'il était possible d'inverser la rotation du moteur de l'extrudeur en mettant un signe - dans le slicer.

Ca devait être trop beau pour être vrai... Je sens qu'il va falloir que je mette à jour mon marlin pour inverser la rotation

inverse juste une des bobine du moteur (intervertir deux fils ) le moteur tourneras dans l'autre sens

 

[SuperSpinach]

Alors, j'ai inversé deux fils du moteur et j'ai enlevé le signe - dans le code et c'est bon ça marche ! Merci beaucoup !

J'ai donc commencé à imprimer les pièces de la nouvelle tête comme ça je pourrais monter la nouvelle hotend pendant que je fini la préparation de la carte mère !

 

[SuperSpinach]

Bonjour à tous,

Je suis en train de finir les améliorations mais j'ai deux soucis qui se présentent.

Le premier : j'ai reçu les 2 ventilateurs Noctua de 80mm que j'avais prévu de mettre dans le boitier de la carte mère mais malheureusement ils ont une prise 3 pins et ma carte mère utilise des prises 2 pins. Mes ventilateurs 40mm ont la même prise 3 pins mais ils étaient livrés avec un adaptateur 3pin vers 2 pins. Je n'arrive pas à trouver d'adaptateur chez Noctua.
Est-il possible de les fabriquer soi même ou y a t-il une autre solution ?

Le deuxième soucis concerne la compilation de Marlin. Il me semble avoir terminé la configuration de mon Marlin et j'ai réussi à le compiler mais je ne suis pas sûr d'avoir pensé à tout. Y a t-il un moyen de vérifier la configuration ou faut-il juste lancer l'imprimante et vérifier que tout fonctionne ?

 

[Doctor_itchy]

pour tes ventillo si 3 pin tu a 1 la masse (généralement fil noir ) , le positif (généralement fil rouge ), et le "sense" vitesse (généralement jaune )

tu branche simplement le noir et le rouge et tu laisse le jaune non brancher , voir tu le retire ce fil ne sert que pour renvoyer le signal pulse du capteur dans le ventillo sur la carte mere du pc et de cette façon "estimé" la vitesse du ventilateur et ou en réguler sa vitesse , mais totalement inutile sur une imprimante 3d

si par contre les fil sont tous de la meme couleur , il faut se référé au pin-out ici (pour le 3 fil et le 4 fil , remarque si ton ventillo est un 4fil il est possible que ça ne fonctionne pas car ceux a 4 fil doivent recevoir un signal pwm venant de la carte mere en plus du reste MAIS ,certain 4fil tourne a fond si rien de brancher sur le signal d'entrée )


pour marlin , difficile a dire chaque code etant adapté "sur mesure" a une machine il faut tester pour voir , mais avant tout vérifier que l'on a pas oublier un parametre ou mis une mauvaise valeurs puis tester , si ça se passe bien c'est bon , sinon c'est mal coder , apres coté risque a part avoir les chauffe qui s'emballe et ou les moteur qui tourne trop vite y a pas de casse possible ,si d'ailleurs le comportement est bizzard tu coupe direct

 

[SuperSpinach]

Oui mes ventilateurs ont bien 3 fils (rouge, noir et jaune).
Je me suis donc renseigné et il semblerait qu'il me faut un connecteur JST XH 2 pour brancher le ventilateur sur ma carte mère.
J'ai réussi a défaire une rallonge avec un connecteur 3 pins et je vais certainement couper les 3 pins sertis pour souder un câble avec une prise 2 pins (c'est ce qu'il me semble le plus simple avec ce que j'ai)

Ok pour Marlin dès que tout sera branché je ferai mes premiers essais !