Perçage entre cuir et chair dans acier trempé

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P
p027372
Ouvrier
9 Déc 2009
489
  • Auteur de la discussion
  • #1
Bonjour,
suite à une casse de boite de vitesses, j'ai besoin de faire un perçage entre cuir et chair dans des aciers de nuances inconnues mais très durs pour renforcer la liaison entre différentiel et couronne.
En effet, c'est un montage sur base origine: la couronne est juste frettée sur le différentiel d'origine. Pour le montage de mon différentiel à glissement limité, le constructeur préconise de faire 2 logements dans la couronne pour immobiliser la couronne en rotation avec deux billes en acier diamètre 8mm (il y a deux demi-sphères dans le corps du différentiel)
usinage_couronne_pour_quaife_ATB.JPG

Sur le mien, une seule bille avait été montée: la couronne a tourné et s'est déplacée axialement, venant pousser le jonc l'immobilisant axialement (de l'autre côté la couronne est en butée contre le corps du différentiel) ce qui a provoqué la casse de la gorge du jonc. Les bouts se sont promenés dans la boite et ont cassé les dents des pignons.
Voici une photo d'une autre personne ayant eu le problème pour illustrer.
casse quaife.jpg

La solution préconisée par des professionnels est de placer deux pions en acier dur pour bloquer en rotation et de souder au tig sur les pièces préchauffées à la place du jonc pour immobiliser axialement. Je pense mettre un pion de 8 ou 10mm de diamètre.
pion quaife.jpg

Mon problème: comment percer entre cuir et chair pour placer les pions, les deux pièces sont très dures (en prenant le corps du différentiel au tour pour enlever les restes de la gorge du jonc (moins de 1mml d'épaisseur), j'ai eu beaucoup de mal à usiner, il y avait des particules en fusion qui se dégageaient comme pour de l'acier trempé et la plaquette est morte).
Je pensais à faire ça sur une fraiseuse en plongeant à vitesse lente avec une fraise carbure pour acier trempé (60HRC)? Qu'en pensez-vous?
 
M
moissan
Compagnon
13 Mar 2012
11 794
FR-16 angouleme
le percage entre cuir et chair c'est une methode simplifié pour remplacer une clavette dans les materiaux facile a percer

dans de l'acier dur ce n'est vraiment plus une methode simple

il est plus simple faire ces entaille a la meule : ca sera plus precis qu'un percage entre cuir et chair

je pense a un petit disque a tronconner sur mini perceuse avec renvoi d'angle

faire 2 entaille c'est bien mais il faut que ces 2 entaille soit assez precise pour travailler ensemble : par meulage on peut travailler progressivement et controler ce qu'on fait
 
brise-copeaux
brise-copeaux
Compagnon
5 Jan 2007
10 299
Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
p027372 a dit:
Bonjou
Je pensais à faire ça sur une fraiseuse en plongeant à vitesse lente avec une fraise carbure pour acier trempé (60HRC)? Qu'en pensez-vous?
Salut,

C'est au contraire l'inverse qu'il faut faire, si tu prends une fraise ou foret monobloc en carbure il faut tourner très vite sinon ça va cassé, il est important de n'avoir aucun jeux dans la broche et surtout au moment du perçage aucun déplacement entre les deux pièces. Le mieux serrait de faire de nouveaux cuire et chaire.

@ +
 
P
p027372
Ouvrier
9 Déc 2009
489
  • Auteur de la discussion
  • #4
Pour faire ça à la mini-meuleuse ça va être chaud pour ajuster car les deux pièces sont frettés et il faut éviter les montages/démontages pour qu'elles adhèrent bien. Je ne me sens pas de faire un travail aussi précis pour que l'ajustement soit impeccable.
Pour la fraise, ok, j'essayerai en tournant vite. Les deux pièces seront immobiles car frettées ensemble.
Je pense faire un montage d'usinage sur le tour en bloquant le transversal car ma fraiseuse est hs.
Je ne sais pas quoi choisir comme fraise par contre, chez otelo, il y a beaucoup de choix et les prix montent très vite quand on veut plus que du 140N/mm2. Pour le foret, ça ne sera pas possible car les deux pièces sont décalées et je n'en usinerai d'abord qu'une seule.Qu'entends-tu par "Le mieux serrait de faire de nouveaux cuire et chaire"?
 
M
moissan
Compagnon
13 Mar 2012
11 794
FR-16 angouleme
j'oubliais le montage serré ... donc impossible de tailler des encoche progressivement et de monter pour controler

pour percer de l'acier dur de toute façon les outil carbure ne durent pas longtemps , et je ne suis pas sur que les outil cher dure plus longtemps que les plus simple : foret a beton affuté comme un foret a metaux ... même si il faut user plusieur ça ne sera pas ruineux ... percage a la simple perceuse a colonne pour mieux sentir ce qu'on fait qu'a la fraiseuse

ça n'empêche pas de tailler une encoche a la meuleuse avant montage de l'engrenage pour faciliter le percage , mais uniquement dans une des 2 piece pour ne pas avoir de mauvais alignement de 2 encoche

je ferait plutot l'encoche dans le moyeu : ainsi le percage bouffera plus le moyeu et affaiblira moins l'engrenage

l'histoire de souder au tig me fait peur un coup a saboter l'engrenage et le faire casser : je prefererai me contenter du circlips normal
 
P
p027372
Ouvrier
9 Déc 2009
489
  • Auteur de la discussion
  • #6
Merci pour les conseils.
Pour le circlip, je ne peux plus le monter, je n'ai plus de gorge, elle a été arrachée sur mon différentiel par la couronne!
Je vais déjà faire un test de perçage sur ma couronne actuelle que je dois changer pour voir comment ça se comporte.
 
brise-copeaux
brise-copeaux
Compagnon
5 Jan 2007
10 299
Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
p027372 a dit:
Pour la fraise, ok, j'essayerai en tournant vite. Les deux pièces seront immobiles car frettées ensemble.
Je pense faire un montage d'usinage sur le tour en bloquant le transversal car ma fraiseuse est hs.
J'ai un doute avec un tel montage la moindre flexion ta fraise va cassée.
p027372 a dit:
ça ne sera pas possible car les deux pièces sont décalées et je n'en usinerai d'abord qu'une seule.
Là c'est sûr que cela ne marchera pas car avec du carbure monobloc il ne faut pas travailler au choc...donc pas peine d'insister.
p027372 a dit:
Qu'entends-tu par "Le mieux serrait de faire de nouveaux cuire et chaire"?
C'est de faire deux nouveaux cuire et chaire...ne pas reprendre dans les anciens...mais vu ta configuration du montage épaulé en monobloc c'est pas possible...a moins que tu puisses donner un coup de meule au endroit du perçage !!!.
Les carbures monoblocs percent des roulements assez facilement à condition qu'il n'y ai pas un poil de jeux ou foret ou la fraise et que l'on démarre sur du plat....donc pour toi ma solution n'est pas bonne.

@ +
 
S
Sologne_eng
Apprenti
18 Mai 2008
225
Sologne
Bonsoir,
Je résume, le jonc d"arret est cassé, il doit etre remplacé par une soudure Tig. Pourquoi percer et ne pas se contenter de simplement souder, 4 ou 6 spots egalement répartis sur le pourtour? De toutes les façon il ne sera plus réparable!!
Cordialement.
 
P
p027372
Ouvrier
9 Déc 2009
489
  • Auteur de la discussion
  • #9
Merci pour vos réponses.
Ok pour le nouveau cuir et chair: pas de problème, je ne comptais pas reprendre les anciens cuir et chair.
Je compte effectivement essayer de partir sur du plat en enlevant la partie en trop au tour ou à la meuleuse (passer les pièces frettées ensemble au tour serait l'idéal pour que la surface soit bien plane et d'équerre). Avec les plaquettes CCMT basiques que j'ai, impossible d'attaquer la pièce, l'arête tranchante ne tient pas plus d'un ou deux millimètres. Je vais essayer avec d'autres plaquettes, ça permettrait d'éviter les chocs.
D'après le professionnel de la boite que j'ai contacté, il y a tellement d'efforts que les soudures ne tiennent pas à elles toutes seules, il a déjà testé (peut être que la nature de l'acier des pièces ne se prête pas bien à la soudure). Apparement seule la solution du perçage + pion monté en force tient, je n'ai pas envie de recasser une autre fois la boite + la soudure pour remplacer le jonc évidemment.
J'ai testé avec un foret HssCo (donné jusqu'à 140N/mm2) -> plus d'affutage au bout d'un millimètre.
Après j'ai testé un petit foret carbure revétu que j'avais (donné dureté pour <55HRC), ça perce aisément les deux pièces séparément.
J'envisage donc d'enlever l'épaulement qui ne sert plus à rien sans le jonc puis de faire les trous à la perceuse à colonne avec un forêt carbure adapté.
 
brise-copeaux
brise-copeaux
Compagnon
5 Jan 2007
10 299
Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
Salut,

Pour les plaquettes d'usinages tu a trois séries les P, les M et les K, je pense qu'avec les K tu devrais pouvoir usiner se petit trottoir.

@ +
 
P
p027372
Ouvrier
9 Déc 2009
489
  • Auteur de la discussion
  • #11
Merci pour les infos, je n'ai pas tout compris à P,M et K... :axe:
Il faut un K le + faible possible pour une bonne résistance à l'usure?
Chez Iscar par exemple, c'est IC9150? Quelle est la différence avec IC3028 (qui m'a l'air pas mal aussi: très tenace, aciers alliés et alliages exotiques)?
 
brise-copeaux
brise-copeaux
Compagnon
5 Jan 2007
10 299
Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
P,M,K c'est des nuances des plaquettes, le P c'est pour aciers courants, le M c'est pour les aciers inoxydables, le K pour les fontes, Tu a aussi Les N pour les alu et cuivre, les S pour les aciers réfractaires, et les H pour les aciers trempés.
C'est par couleurs derrière la boite.
P=bleu..M=jaune..K=rouge..N=vert..S=marron..H=gris....ensuite ta les spécial en cenet ou céramique pour de très dur en production.

@ +
 
Jivaro
Jivaro
Compagnon
7 Fev 2012
560
Voxanie
Et avec un foret au carbure ?? Cela m'a dépanné pour percer axialement des axes de distri (Vincent) trempés a cœur.
 
Bbr
Bbr
Compagnon
16 Fev 2012
2 899
F-76100 Rouen
Bonjour,

p027372 a dit:
Merci pour vos réponses.

J'envisage donc d'enlever l'épaulement qui ne sert plus à rien sans le jonc puis de faire les trous à la perceuse à colonne avec un forêt carbure adapté.
Pourquoi enlever l'épaulement ?
Il ne gène pas dans la boîte et surtout il est utile pour positionner la couronne lors de l'emmanchement (centrage court + plan).
De plus, la couronne subit une poussée axiale dans les 2 sens (1 sens lors des accélérations et de la marche avant en charge et un sens lors des décélérations et marche arrière en charge) car c'est une denture hélicoïdale.

Pour ce qui est de transmettre le couple, si tu as un doute, tu peux aussi mettre 3 pions à 120° au lieu de 2 à 180°.

Cordialement,
Bertrand
 
M
moissan
Compagnon
13 Mar 2012
11 794
FR-16 angouleme
bien sur qu'il serait stupide d'enlever l'epaulement du coté oposé au circlips

j'imagine que quand p027372 parle d'enlever l'epaulement il parle plutot d'enlever de la matiere du coté circlips pour faciliter les percage

et plutot que de percer 2 gros trous de 8mm je percerait plusieurs trous plus petit du genre 4mm

et faire des trous volontairement en travers dans 2 sens differents : une fois les goupille dedans l'engrenage ne peut plus sortir
 
P
p027372
Ouvrier
9 Déc 2009
489
  • Auteur de la discussion
  • #16
Bonjour,

merci pour vos réponses. Ok pour les plaquettes, c'est plus clair pour moi.
Oui, je compte enlever l'épaulement uniquement du côté du circlip et laisser celui de l'autre côté pour bien positionner la couronne en butée.
Pour les trous, un fabricant de boite, mets deux goupilles de diamètre 15mm longueur 10mm.
Je vais déjà essayer de faire des trous droits, ce qui n'est pas gagné d'avance.

A+

Pierre
 
M
moissan
Compagnon
13 Mar 2012
11 794
FR-16 angouleme
avec des trous incliné au même angle que les dents d'engrenage , le couple de l'engrenage ne le poussera ni a droit ni a gauche ... avec quelques trou en sens inverse il ne bougera plus

je prefererai 8 trou de 6mm que seulement 2 de 15mm
 
sergepol
sergepol
Compagnon
20 Mai 2012
2 355
Flers 61100
Bonjour
Et pourquoi pas un petit coup d'electroérosion!!
Salutations
 
P
p027372
Ouvrier
9 Déc 2009
489
  • Auteur de la discussion
  • #19
Bonjour,
le but c'est de le faire moi-même pour rentabiliser mes machines et réduire le coût. Donc l'électroérosion si je peux éviter... :smt002
Je préfère acheter un foret carbure qui pourra me servir pour un autre travail.
 
JeanYves
JeanYves
Compagnon
28 Oct 2008
13 620
F - 56 Bretagne
Bjr ,

Je crois que j'aurais repris le boitier du differentiel aux mêmes endroits que les billes pour y mettre 4 morceaux de goupilles cylindriques Ø 6 .
Pratiquement seul le boitier est concerné , sur la couronne il n'y a pas grand chose à prendre .
Sur une perceuse sensitive , avec une meule sur tige Ø 6 x 20 , ca vaut 1 ou 2 € pièce ...
 
P
p027372
Ouvrier
9 Déc 2009
489
  • Auteur de la discussion
  • #21
Bonjour,

merci pour vos conseils, je suis arrivé à percer deux patates de 10,3/10,6mm avec des forets à béton affutés pour du métal. Je vais arrondir tout ça avec des petites meules.

A+
 
P
p027372
Ouvrier
9 Déc 2009
489
  • Auteur de la discussion
  • #22
Bonjour,

merci à tous pour votre aide, j'ai finalement réussi à finir le montage avec deux pions diamètre environ 11mm. En rattrapant au fur et à mesure les trous en forme de patate avec une petite meuleuse dremel. J'ai pu y emmancher deux pions tournés ajusté juste en 42CD4, je pense que ça ne devrait plus bouger. Je vais souder le tout pour remplacer le jonc qui n'existe plus (arrêt axial).

A+

Pierre

pion quaife pierre.jpg
 
Sham
Sham
Ouvrier
11 Mai 2009
407
Antibes
Bien joué...

Par curiosité, tu as utilisé quoi comme meule sur ta Dremel?
 
P
p027372
Ouvrier
9 Déc 2009
489
  • Auteur de la discussion
  • #24
C'était une meule cylindrique orangée en oxyde d'aluminium, je ne me sers pas souvent de la dremel, je trouve ça un peu "léger" pour la plupart des travaux mais pour un ajustage comme ça, c'est idéal.
 
T
Tugué-21
Apprenti
5 Fev 2011
75
Puy de Dôme
Bon boulot vieux, toujours dans la bricole à ce que je vois :lol:

Ca ne devrait pas bouger ce coup ci :-D

C'est la soudure que je craindrais le plus, tu l'as faite ?
 
P
p027372
Ouvrier
9 Déc 2009
489
  • Auteur de la discussion
  • #26
Merci :wink:
J'ai hâte de finir tout ça pour rouler de nouveau.
J'ai soudé hier soir des deux côtés au tig avec préchauffage à 250° pendant 1h30 puis post chauffage 1h à 250° et 1h30 à 200°.
C'est une merde à souder, les soudures se fendent par endroits, j'ai rajouté du métal d'apport, ça marchait un peu mieux, une passe à 170A pour avoir une bonne pénétration puis une ou plusieurs autres passes entre 90 et 110A sur les endroits où des fentes étaient apparues.
J'avais soudé une première fois avec quelques cordons du côté des pions (pour que le différentiel reste démontable) mais devant l'apparition des fentes, je préfère assurer le coup en soudant en continu des deux côtés.

Faudra que je fasse quelques photos!

A+

Pierre
 
T
Tugué-21
Apprenti
5 Fev 2011
75
Puy de Dôme
C'est un peu se que je craignais, c'est pas évident à réaliser. Tu as soudé avec quoi comme métal d'apport ?

Je sais pas comment le mien est monté, c'est Julien86 qui me l'avais fait à l'époque, j'espère que c'est pas la bille pourrie comme le tiens, sinon je lui donne pas beaucoup d’espérance de vie :lol:
 
P
p027372
Ouvrier
9 Déc 2009
489
  • Auteur de la discussion
  • #28
Normalement tu auras deux billes toi et pas une seule et surement du blocpresse en plus s'il a bien fait son travail, ce qui est fort probable... :evil:
Après on m'a dit que suivant les séries, les cotes différentiel et couronne faisaient que l'emmanchement était plus ou moins solide, j'ai du tomber sur un mauvais couple, vu comme c'est sorti tout seul à la presse alors qu'un différentiel d'origine neuf ne sort pas à 20 tonnes.
Voilà quelques photos, pour le métal d'apport, j'ai pris ce que j'avais sous la main: des baguettes pour acier inox. Va falloir que je m'entraine à faire des cordons de soudure, dur d'être régulier...
DSC06845.JPG

DSC06847.JPG

DSC06850.JPG
 
T
Tugué-21
Apprenti
5 Fev 2011
75
Puy de Dôme
C'est le 2ème montage mais Babin m'as dis qu'il fessait ça à sa sauce donc je sais pas ce que j'ai.
T'es plutôt difficile pour tes cordons,je les trouve pas si mal moi vu la merde que c'est à souder 8-)
 
P
p027372
Ouvrier
9 Déc 2009
489
  • Auteur de la discussion
  • #30
Si ça se trouve, il monte des pions comme j'ai fait! Transconcept fait ça par défaut pour ce différentiel sur boite MA.
J'espère que le tien tiendra, d'un autre côté, pas mal de monde en a monté avec des billes et je n'ai pas entendu parler de beaucoup de casse et sur internet quand ça casse, tu en entends parler normalement...
Pour les cordons, ça se soude comme n'importe quel acier sauf que ça fend après, il faut un coup de main pour être régulier, ça se voit de suite si tu bouges. L'essentiel est qu'il n'y ait pas de fentes!

A+
 
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