Perçage concentrique

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A

antoni

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Bonjour.
Je fabrique des cannes en bambou refendu pour la pêche à la mouche. J'ai besoin de réaliser des viroles dans une barre de maillechort de 10 mm de diamètre. Pour cela je dois percer sur 50mm de profondeur un trou de 5.5mm de diamètre. Je place donc un mandrin à mèche dans la poupée mobile et je fais un avant trou avec une mèche à centrer. Je monte ensuite un foret de 5.5 et je perce en retirant souvent les copeaux et en lubrifiant .
J'usine ensuite la pièce à l'extérieur et je tronçonne.
Résultat: les diamètres intérieur et extérieur sont excentrés.
Conclusion: je m'y prends mal.
Quelqu'un peut-il me donner la solution pour avoir un perçage parfaitement concentrique ?
Merci d'avance

 
Salut
Est-ce que ta pièce est bien centrée au départ?
Car si non , ton trou sera bien dans l'axe (de la broche), par contre ton réusinage ext, te donneras ce résultat.
Il faut t'assurer aussi de l'alignement de ta poupée mobile par rapport à l'axe de ta broche.
5.5 mm c'est petit et pas trés rigide comme forêt , par conséquent , aprés un centrage comme tu fais , moi je démarerais ton perçage à l'aide d'une fraise de 5.5 sur 1 ou 2cm , ou alors avec un forêt de 5.5 trés court , ceci afin d'obtenir un début de perçage propre et concentrique , qui servira de guide à ton foret final.
courage
david
 
Bonsoir Antoni
vérifies avant tout que ta poupée mobile est alignée....
ensuite celà peut être dû à un mandrin ou (et) un foret de mauvaise qualité.. ...(désaxé, ou en travers)
ce n'est pas le "tour de main" qui est en cause!
A+
 
Si le départ n’est pas parfaitement concentrique, l’excentration à tendance à
s’amplifier en fonction de la profondeur, ton foret est flexible, c’est assez
logique. Tu peux percer à un peu plus de la profondeur d’une pièce et
tronçonner immédiatement. Si le centre qui subsiste et qui sert à guider
le perçage suivant, devient, au fur et à mesure, trop excentré,
tu le refait avec un centreur rigide ou tu le tronçonnes.
C’est un peu plus longs mais tu n’as pas de rebut.
 
Bonsoir antoni,

si la géométrie de ton tour est réglé correctement, tu dois t'assurer :

- de la propreté et de la concentricité des mors du mandrin du tour et idem pour le mandrin sur la poupée mobile.
- de la concentricité du rond à usiner
- évite les portes à faux (pièce au plus prés des mors)
- si c'est ok, tu fait un centre au foret à centrer
- tu perces un avant trou de 3.5 mm d'abord avec un foret court et une avance régulière en dégageant tout les deux mm, puis avec un foret long jusqu'au débouchage.

Si tu n'as pas de forets longs et que la pièce n'exige pas une grande précision tu le fait en deux fois en retournant la pièce.

Le bourrage est souvent à l'origine de coincement et de déviation du foret.

- tu finis au diamètre 5.5 mm sans problème.

Bon perçage
 
ø5.5 sur 50mm, ça se fait sans probléme et en 2 opérations, 1ere OP centrage, avec un centreur à 90° fortement recommandé, puis perçage avec un foret ø5.5. 1er debourrage à 10mm, puis tous les 5mm.

Percer à ø3.5 puis à ø5.5 n'est une bonne idée, si le 3.5 par en travers car moins rigide, le 5.5 va suivre....

Sur mon tour, la tourelle est 0.3mm en dessous du centre, usure, et aucun problèmes de perçage profond.
 
Idem warthog,

Sur mon tour je n'est pas de problème et réalise des perçage bien plus profond en respectant certaine règles.

Mais le type de matériel utilisé n'est peut être pas identique!

D'où un avant trou avec un foret court pour commencer, le guidage est ainsi amorcé. Pour sûr que le faire direct avec un foret long va aboutir à une déviation.

De plus, pour les petits tours ne pas sortir le canon de la poupée mobile à son maximum.

Percer direct à 5.5 mm, bien sûr avec des forets adaptés, bien affutés et de qualités , toujours en prenant soins de débourrer et d'avancer régulièrement sans forcer !
S'assurer que les deux hélices du foret dégagent des copeaux, dans le cas contraire l'affutage est à envisager.

Pour infos, dans les cas extrêmes j'utilise des forets étagés très performants.
 
Warthog
"sur mon tour la tourelle est 0.3 mm en dessous du centre , usure , aucun problème de perçage profond"

Tu peux expliquer , car je vois pas le rapport
A+
 
Si tu usines ta piece à l'extérieur (chariotage), ne serait-il pas judicieux de reprendre ta pièce, une fois percée (même de travers), entre pointes en te servant du perçage comme référence.
Ainsi c'est l'axe du perçage qui te donnera l'axe de ta pièce et non pas l'inverse.
Ceci n'est évidemment valable que si ton perçage est bien linéaire et que tu as suffisamment de matière pour réaliser ton chariotage.
 
Est ce que c'est un centreur sur ta photo? Est ce qu'on le trouve chez OTELO dans tous les diamètres? Moi j'ai utilisé un petit foret appelé foret à centrer qui présente une pointe à chaque bout

Si tu usines ta piece à l'extérieur (chariotage), ne serait-il pas judicieux de reprendre ta pièce, une fois percée (même de travers), entre pointes en te servant du perçage comme référence.
Ainsi c'est l'axe du perçage qui te donnera l'axe de ta pièce et non pas l'inverse.
Ceci n'est évidemment valable que si ton perçage est bien linéaire et que tu as suffisamment de matière pour réaliser ton chariotage.
Merci Msieuryoyo. Je n'avais pas pensé à cette solution astucieuse. Je l'essaierai quoiqu'il en soit.

Merci à tous pour les solutions présentées et les conseils pratiques.
Dès demain je vais revoir tout ça.
 
tourelle66 a dit:
Warthog
"sur mon tour la tourelle est 0.3 mm en dessous du centre , usure , aucun problème de perçage profond"

Tu peux expliquer , car je vois pas le rapport
A+
Cliquez pour agrandir...

Je suis désolé mais je ne comprends pas ce qui te choque ou te pose problème.

On parle d'alignement de contre-pointe plus haut, il me semble être dans ce cas. Dans mon cas c'est une tourelle revolver.


La très, trés grande majorité des problèmes de concentricité en perçage est dû à un problème de point de centre. Pour ne pas avoir de problèmes, il faut utiliser un centreur (pointeur) à 90°. Pour que lorsque on présente le foret, ce soit les lévres qui centrent le foret, et non l'âme. Il faut bien sur que la géométrie du tour soit "correcte".


Le foret à centrer (type A, B, ou C) ne sert qu'a faire un point de centre afin de prendre une piéce avec une contre-pointe. En aucun cas, on centre un perçage avec.

Les centreurs, on les trouvent chez otelo sous la désignation "pointeur". Pas besoin de les prendre avec un revêtement, ça ne sert à rien.
 
Ok pour ton expliquation Warthog
Quand j'ai vu tourelle , je comprenais pas ce qu'elle venait faire dans notre perçage............
Maintenant je comprends mieux.................
Si en plus t'as un revolver , je m'incline..........
A+
 
Bonsoir,

Comme l'a dit MIC_83 (mais pas assez fort je trouve), le secret pour obtenir un perçage concentrique est de percer un peu plus petit en diamètre sur la moitié de la longueur, ensuite RETOURNER la pièce, percer toujours un peu plus petit jusqu'à déboucher de l'autre coté, puis passer au foret définitif.

Essayez si vous n'y croyez pas vous ne serez pas déçus... les anciens appelaient ça le "perçage à la retourne"

Cordialement

Thierry
 
Et c'est un 6 coups avec porte-outil PCM , alors MEF.......



@ ploush!!!!!!!!!!!!
 
je m'incline.........
Une question me vient à l'esprit (peut-être bête , mais je la pose):
Ce genre de problèmes avec les défauts de perçage , me semble moins flagrant lorsque c'est le forêt qui tourne , et non la pièce comme en tournage.
Est ce que c'est pour cela que sur les CN , les trous sont parfaits? Est ce que la pièce et le forêt tournent chacuns dans un sens ?ou le forêt est fixe comme sur nos tours ?( vu la vitesse d'execution je serais porté à penser qu'ils tournent tout les 2 !)
Dans le cas d'une pièce cylindrique courte , d'un diamètre infèrieur à 16 mm (pour ceux qui ont un mandrin 16mm par ex)ne serait-il pas judicieux de faire l'inverse? forêt dans le mandrin du tour, et la pièce fixée dans le mandrin de la poupée mobile ??J'ai jamais essayé..............car je me pose la question à peine aujourd'hui ........ ceci , seulement pour le perçage bien sûr!
A+
 
@tourelle , non la pièce tenue dans le mandrin et le foret fixe permet à la limite de faire un trou centré même si la contrepointe n'est pas alignée avec la poupée fixe. En effet si la pièce est tenue à ras des mors et que le foret à centrer est tenu fermement dans son mandrin, ce qui va se passer c'est que le centre du foret va décrire un cercle sur la pièce mais un cercle concentrique et le trou sera au plus d'un diamètre supérieur au diamètre du foret à centrer. Evidement cela n'est vrai qu'avec un ensemble ayant une grande rigidité.
Je suis partisan de faire comme MIC_83 l'a décrit ( repris par Thierry_91 ) Une pièce tenue à ras des mors, un foret à centrer ( la photo ne montre pas un foret à centrer mais un foret à pointer ) tenu fermement dans son mandrin et le canon de la contrepointe à peine sorti de son fourreau. Un avant trou à la retourne et le perçage final en augmentant progressivement le diamètre du foret jusqu'à la côte finale.
Mais un point capital esquissé encore par MIC_83 c'est la qualité des forets et de leur affutage réalisé sur machine sérieuse car les deux lèvres doivent couper de façon parfaitement identique et être parfaitement symétriques. Pour faire les trous profonds il faut commencer avec des forets courts et poursuivre avec des forets de longueurs appropriées. Dernier point je pense que pour percer le maillechort il faut prendre des forets spéciaux "laiton" ( hélice faible, très peu de coupe ). Débourrage fréquent et peut-être lubrification ( ça peut pas faire de mal )cela va sans le dire.
 
Bonjour, comme dit plus haut un foret à centrer devrait ameliorer les choses, mais il faut quand même faire attention au tout début du centrage, il faut y aller vraiment TOUT doucement si la poupée n'est pas très rigide.

Ps : sur la photo le trou est vraiment très excentré !!
 
Pour avoir été confronté au même problème avec une perceuse à colonne, je répèterais ce qui a déjà été dit:
- vérifier l'alignement de la contre-poupée par rapport au mandrin (et pas seulement l'extremité de la poupée mais toute la poupée)
- vérifier la concentricité au bout du forêt une fois celui-ci monté
- vérifier la concentricité de ta pièce une fois monté dans le mandrin.

Avec tout ça et en percant lentement, tu devrais avoir une différence de maximum 1 ou 2 dixièmes, au pire (si tout est de mauvaise qualité). Je serais toi, je percerais directement au diamètre final: le maillechort se travaille si facilement...
 
tourelle66 a dit:
Est ce que c'est pour cela que sur les CN , les trous sont parfaits?
Cliquez pour agrandir...

Tu peux faire des piéces comme celle de "Antoni", cf post de gaston48



JKL a dit:
( la photo ne montre pas un foret à centrer mais un foret à pointer )
Cliquez pour agrandir...

Et ça s'appelle aussi un centreur, et ça sert à centrer les perçages.

Un forêt à centrer ne sert qu'à produire un centre d'usinage, pour y mettre une contre-pointe. On peut effectivement l'utiliser pour centrer des perçages mais ce n'est pas le but premier.
 
warthog a dit:
Un forêt à centrer ne sert qu'à produire un centre d'usinage, pour y mettre une contre-pointe. On peut effectivement l'utiliser pour centrer des perçages mais ce n'est pas le but premier.
Cliquez pour agrandir...

Heureusement car autrefois on n'avait que ça. Les autres sont apparus avec la généralisation des CNC me semble t'il et s'emploient surtout sur fraiseuse. Maintenant ce n'est absolument pas un point important pour le travail dont il est question.
 
Bonsoir,

Je ne voudrais pas avoir l'air d'insister, mais je persiste en disant que la seule méthode viable pour être concentrique est de percer en retournant la pièce...

Evidemment je ne l'ai pas dit parce que ça me paraissait évident, mais il faut pour chaque perçage:

- Dresser parfaitement la face, si ce n'est pas le cas aucune chance de partir droit.
- Centrer avec un foret à centrer.
- Percer à mi-profondeur
- Retourner la pièce
- Répéter les trois opérations précédentes sur l'autre coté de la pièce.

La dernière fois que j'ai utilisé cette méthode, c'est pour percer de part en part un cylindre d'AU4G de 350 mm de long avec un diamètre de 4 mm...

@+

Thierry
 
Salut
T'as carrément fait un tube de 350 mm !chapeau car ça doit pas être évident.Comme tu dis avec beaucoup de précautions.
Ton forêt de 4 mm doit être bien long.......(au moins 350/2 ?) ou tu l'as fabriqué sur mesure ?
A+
david
 
Bonjour,

J'ai commencé avec un foret de longueur normale pour 2 raisons:

1- pour limiter les flexions au départ.
2- de toutes façons je n'avais pas assez de recul sur mon tour de 600 entre pointes

Ensuite je suis passé par deux longueurs intermédiaires (c'est assez cher, mais dans ces diamètres ça reste abordable)
Vu la profondeur il ne faut pas hésiter à sortir le foret trés souvent pour débourrer les copeaux, sinon c'est la casse assurée...

Cordialement

Thierry
 
J'ai fait un "essai", rond de 25 en pvc , sortie de 50mm, centrage, percage ø5,5 en 1 seule prise de piéce.
Voilà les photos, désolé pour la qualité.











 
Simplement percer ton trou a plusieurs diametre successif et tu corrigera l'excentricité. Prendre un foret le plus court possible et le sortir apres une premiere profondeur si nécessaire.
Tupeux aussi percer ta piece moitié moitié, c'est a dire jusque au centre, la retourner et refaire de meme

Bonne chance
 
Bonsoir warthog,

Avec le matériel à ta disposition, c'est vraiment un jeu d'enfant de réaliser un perçage concentrique qui plus est dans du PVC, avec en prime l'outil et la pièce sur pinces !
De plus, ton foret à pointer à un diamètre presque aussi important que le rond à percer, au niveau précision du centre tu ne risques rien même dans les aciers les plus durs.

Je comprend mieux quand tu préconise un perçage direct au diamètre voulu.

Je pense que les conditions de perçage de notre ami ne sont pas du tout les mêmes.

D'ailleurs, je l'invite à poster des photos afin de comparer, cela nous permettra de mieux comprendre.
 
Lut! désolé pour le PVC, mais je n'ai quasiment que ça dans l'atelier.

Mais je peux faire la même chose en mandrins! dans de l'acier. Ca fera pareil!

C'est sûr, un centreur (pointeur) coute plus cher qu'un foret à centrer mais les seules fois que j'ai eu des problèmes de concentricité, c'était parce que la pointe du centreur était "pété".
 
Bonjour et merci à tous.
Je suis débutant et en lançant un appel à l'aide je ne me doutais pas que j'allais obtenir autant de bonnes réponses. Chacun m'a fait part de son expérience et en suivant les conseils des uns et des autres j'ai enfin réussi aujourd'hui à réaliser un perçage impeccable. Cependant je n'ai pas encore percé en retournant la pièce, mais je vais essayer cette méthode aussi.
Merci encore
 
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