outil de toupie à onglet verrouillé ou à embrèvement d'angle

[fertun]

Bonjour,
Pour ceux qui ont cet outils, il est bien utile pour des assemblages invisible à 90° (boite, poteaux creux, poutre creuses...etc). Par contre son réglage est repoussant et pour une pièce ou deux on a envi d'utiliser un autre assemblage.
en réfléchissant un peu (çà m'arrive de temps en temps) je me dis qu'à partir du moment que l'on trouve le point de symétrie de ce profil par rapport a un repère fixe sur l’outil, on peut affiner voir éviter les pièces d’essai et avoir un réglage terminé des le début.
Après avoir joué avec le pied à coulisse j'en ai déduis que le point de symétrie est à 20 mm au milieu du profil. Ce point de symétrie doit se trouver exactement au milieu de l'épaisseur du bois pour avoir un résultat sans reprise et re réglage.
L'idée est de venir palper le haut du profil et le bas du profil et de retirer la moitié de l'épaisseur du bois. Par exemple un bois de 20 mm donnerais une hauteur du profil à 24.14 et idem pour la profondeur.
Je m’apprête à essayer cette méthode dans les prochain jour.
Qu'est ce que vous en pensez?

 

[Papygraines]

Oui, c'est le plat de la dent qui te donne l'axe de symétrie.
La seule chose qui peut engendrer un écart, c'est le jeu éventuel de l'arbre de toupie... Perso, je fais toujours mon réglage par montée de l'arbre jusqu'à la côte (20 ou 25 selon fers de 40 ou 50, te donne le "zéro de l'outil", plus qu'à monter de 1/2 épaisseur. CQFD
PG

 

[fred 69]

Bonjour,
Ces profils sont un peu rébarbatifs à utiliser .... quand on a pas l'habitude de s'en servir
Par contre, une fois que l'on a trouvé "une" technique c'est vraiment très facile a mettre en œuvre et le résultat est vraiment bien.
J'ai un outil de profil que j'utilise pour faire des tiroirs. Au début j'ai merdouillé des heures et le résultat était bof. J'ai laissé tombé pendant un moment et un jour, j'ai réfléchi - nous sommes deux

Je ne sais pas pourquoi j'ai merdouillé au début car maintenant que j'ai trouvé "une" technique c'est enfantin.
Dans ton cas il semble "suffire" de régler le point de symétrie à une distance d'1/2 épaisseur bois par rapport à la table et au guide.

La difficulté c'est qu'il y a rarement une référence commode pour faire ce réglage avec un comparateur et / ou pied à coulisse. On est encore obligé de réfléchir un peu pour se ramener au point de symétrie en palpant sur un point "qui va bien"

On attend le résultat de tes réflexions

Bonne journée
Fred

 

[ChtiGG]

Bonjour,
sur la photo, je pense que ton outil est monté en bout d'arbre ; il vaut mieux le placer au plus bas sur l'arbre...

 

[Mcar]

Sans être un spécialiste de la toupie,
De mon point de vue , il manque le réglage des joues qui doit être aussi à 14,14 puisque c'est du 45°

 

[fertun]

Bonjour,
sur la photo, je pense que ton outil est monté en bout d'arbre ; il vaut mieux le placer au plus bas sur l'arbre...

En fait j'ai placé l’outil en bout d'arbre pour la photo, mais je le place légèrement plus bas en général mais jamais le plus bas possible. Je pense qu'il ne faut pas raisonner en terme de mécanicien, c'est de l'usinage bois, on est pas dans le centième. Pour exemple
les graduations de ma jauge de profondeur Hebor ( provenance menuisier) pour le bois est en dixième de millimètre

Oui, c'est le plat de la dent qui te donne l'axe de symétrie.
La seule chose qui peut engendrer un écart, c'est le jeu éventuel de l'arbre de toupie... Perso, je fais toujours mon réglage par montée de l'arbre jusqu'à la côte (20 ou 25 selon fers de 40 ou 50, te donne le "zéro de l'outil", plus qu'à monter de 1/2 épaisseur. CQFD
PG

Je pense que tu parle du rattrapage du jeu du renvoi d'angle pour la montée d'axe de toupie. Si c'est cela c'est toujours fais comme sur les MO.

Sans être un spécialiste de la toupie,
De mon point de vue , il manque le réglage des joues qui doit être aussi à 14,14 puisque c'est du 45°

C'est écris dans le texte, je parle de hauteur du profil de 20.14 et idem pour la profondeur (= distance avec les joues de toupie)

La difficulté c'est qu'il y a rarement une référence commode pour faire ce réglage avec un comparateur et / ou pied à coulisse. On est encore obligé de réfléchir un peu pour se ramener au point de symétrie en palpant sur un point "qui va bien"

Dans le réglage que je prévois de faire bientôt, c'est d'utiliser l'extrémité haute du fer comme point de référence vertical, et l'extrémité basse du fer comme point de référence horizontal. Après différentes mesures au pieds à coulisse ces 2 points se trouvent à 20 mm (-/+0.05) du point de symétrie. (voir croquis). J'ai considéré pour cette mesure que la ligne qui contient le point de symétrie et perpendiculaire à la coupe fauchante d'onglet.

En final j'ai eu cette réflexion suite à une vidéo présentant un outil similaire fabriqué par Les Forges de la Loire. Cet outil présente un sérieux avantage par rapport à tous les autres. Préréglage hyper facile. C est pas l'envi qui me manque de modifier mon outil comme sur la vidéo. çà à l'air facile à faire, mais j'ai pas envi de générer un balourd.

 

[Papygraines]

Intéressant ! notamment dans leur catalogue....
Astuce à tester !!

 

[ChtiGG]

En fait j'ai placé l’outil en bout d'arbre pour la photo, mais je le place légèrement plus bas en général mais jamais le plus bas possible. Je pense qu'il ne faut pas raisonner en terme de mécanicien, c'est de l'usinage bois, on est pas dans le centième. Pour exemple
les graduations de ma jauge de profondeur Hebor ( provenance menuisier) pour le bois est en dixième de millimètre

non, ce n'est pas une question de précision, c'est juste que plus tu es en bout d'arbre au plus tu forces sur les roulements de l'axe de toupie.

 

[Beber70]

Ne peux tu pas calculer ton point de reference sur le corps de l'outil et régler simplement avec un truscin sur le haut de l'outil ?

 

[Jack bel]

Intéressant ! notamment dans leur catalogue....
Astuce à tester !!
Voir la pièce jointe 874336

Sauf qu'en général (tout comme l'outil analogue pour fabriquer des tablettes, panneaux, etc), on prend 1 mm pour être certain de ne pas avoir un "plat" en cas de fléchage de la planche
Il ne faut alors pas oublier de régler l'outil à partir du deuxième guide de la toupie

J'ai aussi l'outil dont parle Fertun, c'est magique :D
(il suffit de noter les réglages et de les adapter selon l'épaisseur du bois à travailler)

 

[fertun]

Rien ne s'est passé comme prévu. j'ai bien identifié ( je crois) le point de symétrie par rapport a 2 repères fixes sur l'outil. Ensuite réglage en de l'épaisseur du bois. j'avais des bois de 29 mm d'épais donc j'ai placé l'outil à 28.64 - environ 0.5 pour avoir un appui sur table et sur guide.
Comme mes guides n'étaient parfaitement en ligne, je suis rentré un peu plus dans les bois en fin de toupillage. Le résultat reste correct à mes yeux. 4 poteaux de garde corps 80 mm.

 

[Jack bel]

Ben bravo Fertun, c'est tout joli ça

Je m'offrirai un jour cet outil, ça en vaut la peine

 

[serge 91]

Perso, je calculerais "X"

Et après, je règlerais l'outil à "demi-épaisseur moins X"

Edit, Régler à PLUS "X" !!!!

 

[fred 69]

Bonjour Fertun,
Joli résultat que ce poteau
Qu'en est il lors de la réalisation de caisson ou tiroir, cad lorsque l'on travaille des bois en bout et non dans le sens des fibres?
Avec ma fraise montée sur défonceuse en poste fixe j'ai des arrachements en sortie d'usinage. Pour les limiter j'utilise un maytyr qui est plaqué à la sortie de la pièce à usiner. C'est mieux mais pas parfait. Encore un peu mieux est l'utilisation d'un martyr et de travailler des pièces dont la hauteur est supérieure d'1 ou 2 mm à la cote voulue. Une fois le profil réalisé je reprends les chants à la scie sur mon combiné et je coupe la hauteur souhaitée. Cela permet d'éliminer les arrachements.
As tu les mêmes soucis ou le fait d'avoir un outil de grand diamètre de coupe limite les arrachements?
Merci
Fred
PS
si mon explication n'est pas claire je peux faire 2/3 photos....

 

[fertun]

@serge 91 , Oui c'est une solution proche de mes 14,14 annoncé dans les premiers postes ou le premier, mais son calcul est plus compliqué. Il faudrait un controlleur de profil.Par contre ce point peut servir pour la hauteur de l'outil par rapport à la table mais pas par rapport aux joux.
Le point que tu montre situé à x n'est pas sur une surface plane mais inclinée très faiblement. J'avais aussi penser à ce point.
@Fred69. Le diamètre de l'outil plus grand n'empêche pas les arrachements en bois debout. Un martyre bien serré sur ton bois à bouveter devrait éviter les arrachements.

 

[serge 91]

n'est pas sur une surface plane mais inclinée très faiblement.

Ah, OK ça marche pas, alors....

 

[Papygraines]

Bon, une autre tactique proposée...

On est d'accord que si je passe une planche et que j'en coupe deux morceaux, par retournement de l'un et mise face à face je dois normalement obtenir ça

Mais je peux "approcher simplement de l'axe de travail, tout en restant légèrement plus bas...

Si mon réglage est bon, les deux morceaux emboités ne doivent avoir aucun "désaffleur" (planches posées sur la table de dégau).

MAIS s'il y en a un, je peux le mesurer et ainsi connaître la correction à apporter ! La correction sera de la moitié du désaffleur mesuré !

Donc plus qu'à corriger soit par le réglage de hauteur de la toupie (plus facile avec une manivelle à vernier, et toujours en montant !), soit par démontage de l'outil sur l'arbre et cale fine intercalée sous l'outil...

Pas le temps d'essayer (ni la forme) mais curieux de voir si la démarche donnerait un bon résultat...
Qui essaie ?
PG

Bien sûr, cela ne marche que pour un jeu de planches de même épaisseur !

 

[serge 91]

Sinon, tu usines par "tâtonnement" une planche de 20mm (par exemple) et tu mesures la hauteur porte-outil/table (X)

à X-10 tu es à zéro (Y) et après tu te règles à Y=1/2 épaisseur