Deuxième réalisation , logos pour la Spitsix.
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La ça se passe pas trop mal non plus mai.....
j'ai beau laisser plus longtemps je n'arrive pas à faire une gravure plus profonde, je suis a environ5 dixièmes !
2 volumes d'eau 1 volume d'acide chlorhydrique 1 volume de peroxyde d’hydrogène .
Trempage 1 heure environ.en agitant un peu ..Entre trios quarts d'heure et une heure et demie ça ne change pas grand chose !
Bonjour,
Pour le logo d'origine, le passage à l'acide est une technique utilisée pour faire réapparaître entre autre les numéros de chassis qui ont été meulés. J'imagine que la structure métallique est déformée en profondeur lors de l'inscription initiale, et que l'acide n'agit pas de la même manière aux endroits déformés qu'autour. Mais un spécialiste de la métallurgie pourra certainement l'expliquer.
En tout cas, ton rendu est superbe, bravo!
Bonjour.
Le scotch c'est de l'adhésif pour faire les déco et publicités sur véhicules.
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Faire plus profond ben, parce que j'aimerais !
Chassis et moteur de GT6 + caisse de Spitfire = Spit6.
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Oui c'est en gros la methode des circuits imprimés.
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Ça doit sûrement être ça la structure metalique doit être différente pour mon carter moto, c'est pourtant du moulage pas de l.emboutissage Bizarre !
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Quelle quantité de solution mets tu dans ton contenant ? Cela peut expliquer pourquoi tu ne peux pas faire plus que 5 dixièmes.
Quelle est la concentration de départ de ton acide (avant de faire le bain à 33%) ?
Depuis quand possède tu cette solution de H2O2 ? As-tu vérifié le titre de ta solution ? L'eau oxygénée est instable et elle perd en concentration dans le temps.
Mesures-tu le pH avant décapage et après décapage ?
Tu peux déjà essayer de chauffer la solution à 40 - 50°C pour accélérer la réaction et attaquer plus ton métal. L'agitation a aussi son importance si le volume de ton bain est faible.
Bonjour
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La quantité, j'étais en train d'y penser comme ça marche pas mal au début je me suis dit que c'était peut être ça la solution devenait vite dégradée car il n'y en avait pas assez.
J'ai pris de l'acide en super marché a 23% je crois.
L' H2O2 j'ai ça depuis xxxxxxx temps c'est un vieux stock donc ceci explique cela !
J'ai fais ça en plein soleil et ça chauffe déjà pas mal, après j'ai peur que mes stickers et autres peintures ne tiennent pas.
SACRILEGE ! Il faut éviter d'exposer le peroxyde d'hydrogène à la lumière. Dans ce cas ça n'a pas du influencer beaucoup si la solution est déjà vielle mais le soleil favorise la réaction de dismutation de H2O2 (les flacons sont teintés pour cette raison).
Tu peux aussi mettre un poil plus d'acide, surtout si ton contenant content peu de solution. A force d'attaquer ta pièce l'acide se transforme en eau (H2O2 aussi) et le pH augmente si qui réduit l'efficacité de ton bain.
Oui c'est vrai mais dans ce cas, de l'aluminium 2024 est utilisé. Il contient du cuivre et lors de l'immersion dans un bain alcalin le cuivre ne va pas se dissoudre. Il va former une couche d'oxyde de cuivre noir qui va empêcher la soude d'attaquer l'aluminium.
Ah ...Le bulleur, ça me parait un bonne solution .
Mon peroxyde d’hydrogène il était à la cave dans un carton et bidon plastique opaque blanc.
La prochaine fois je reste a l'ombre pour graver !
J'ai essayé avec + d'acide c'est pas mieux, c'est avec mes deux volumes d'eau que cela marche le mieux ...Sans eau c'est moins bien..
La soude ça enlève bien l'anodisation de l'alu c'est a proscrire pour les fans de tuning alu coloré !
Mes pièces sont dégraissées acétone et alcool.
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La gravure électrolytique ça marche bien mais cela ne donne pas le même résultat, ça n'a rien à voir !
Moi je veux obtenir beaucoup de relief...
Tant que tu fait passer un courant cela attaque ! As-tu testé les 2 méthodes pour comparer ?
En moins d'une minute et demi , sur acier inox , j'avais déjà bouffé 1/2 mm en profondeur .
Bonjour.
. @KildeRougeJe veux bien essayer ta méthode, je pensais au tampon que l'on passe pour marquer une lame de couteau par exemple, apparemment ta méthode n'est pas celle ci !
J'aimerais bien des explications . Matériel employé, électrolyte etc.etc.
J'avais édité mon message mais apparemment l'édition n'est pas passée !
Donc je bisse : alim CC 24V 10A . Attaque en CC pendant 1 à 2 minutes
puis pareil mais attaque en CA pour noircir le fond de gravure . Le noir obtenu
n'est pas super noir mais améliore l'accroche de la peinture .
Solution de bicarbonate dissous à refus et effectivement
c'est bien le tampon de feutre solidarisé sur un carré d'inox .
Je reconnais que le fond de gravure n'est pas bien plan ni que l'épaisseur attaqué
est strictement // aux parties masquées . Mais pour moi cela suffit .
Nos expériences différent en ce que je veux faire de la gravure sur inox ( je ne suis pas sûr que HCL soit
suffisamment fort pour attaquer l'inox ) et toi c'est sur alliage d'alu , chose que je n'ai pas essayé .
Donc effectivement il faut tester les 2 méthodes .
Pour le rendu du logo, je pense que la cristallisation de l'alu au refroidissement de la pièce ( a sa fabrication, sortie de fonderie ) n'est pas la même , vu que l'épaisseur est plus grande sur le lettrage, et que l'acide attaque différemment la matière vu qu'elle a pas tout a fait les même propriétés . Mais au final l'effet est top , sur la première photo je me demandais comment tu avais pu avoir ce rendu . En fait t'as même pas fait exprès haha !!! mais j'aime beaucoup cet effet de superposition .