Restauration Gambin 10N

[ingenieu59]

Re,

bah, je serai toi,

je commencerai par:
- la géométrie
- Champagne et petits fours ou petits fours et champagne ( parce que l' alcool à jeun, c' est pas bon )
ensuite :
- lubrification du renvoi d'angle,
- manette des Z,
- butée d'arrêt des Z,
- finir l'arrosage au champagne, bah oui, il faudra bien la rebaptiser.
- finir l'éclairage,

 

[tomlesage]

Je suis allé voir le renvoi d'angle à cliquet...

Donc le seul moyen de lubrifier cette pièce serait que l'huile éclaboussée dans la boite de vitesse s'écoule le long de l'axe qui rentre dans le renvoi d'angle, passe par le centre (flèche rouge) pour lubrifier le système à cliquet. Pour pas qu'il y ait de fuite un gros joint torique est pris en sandwich entre le renvoi et les cales en alu sur le bâti. Et l'arbre cannelé qui sort par dessous à son joint SPI. Perso, au remontage je mettrais un peu de pate à joint entre le bâti et les cales en alu.

Le truc que je me demande c'est comment ça se passe pour "vidanger" cette huile qui s'accumule avec le temps ?? C'est comme celle qui se trouve au niveau du moteur des avances rapides ??

 

[didbaba]

Bonsoir

j'ai pris deux trois heures à l'atelier pour vérifier et faire deux trois choses.

D'abord j'ai démonté le bloc que tu montre, pour tester si l'huile pouvait vraiment être projeté par ce trou, j'enlève le boitier je mets sur une petite avance 63, broche 630 et bien l'huile ne monte pas jusque là, elle arrose à peine les roulement du haut de la boite des avances. Je n'ai pas essayé à fond mais j'ai aussi regardé le passage que tu indique et c'est vraiment tout petit. J'ai pas tenté l'avance à fond pour voir si j'en prenais plein la figure mais finalement j'ai décidé de faire ça :

Perçage d'un trou à 3cm du haut sur le boitié, comme trop plein.

Récupération de la fonte avec des aimants de disque dur.

Perçage à 5, 8 et 10.2 pour mettre un huileur de l'autre côté.

Le trop plein est en façe d'un creux dans la fonte, et les copeaux ne rentrerons pas dedans.

Remontage avec du joint pour plan de carter, pour vraiment le rendre étanche.

Ensuite remplissage à ras la gueule, dès demain quand le joint sera sec.

Bientôt les petits fours ? non je vais attendre d'avoir vraiment fini.

 

[AlliPapa]

Pour revenir à la clef à ergots

"Je l'ai montré à tout le monde, mais tout le monde ne semble pas aussi content que moi. Allez comprendre !"

Tranche de vie que nous sommes sans doutes beaucoup à connaitre sur le fofo

Et bien moi je comprends ..que tu sois content de toi

A+
AlliPapa

 

[ingenieu59]

Ah , je connais.

Quand c' est fait par un professionnel, cela a de la valeur .
Quand on le fait soi-même, cela ne vaut rien!!!!

Allez comprendre!!

 

[tomlesage]

Du coup je me demande comment ça se passe d'origine, si rien n'est prévu pour lubrifier ces pièces...
Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu de la graisse lors du démontage...
Et puis pour ce qui est de l'huile, il faut mettre la même que celle qui est dans la boite de vitesse ou alors celle qui est utilisée lorsqu'on gave tous les huileurs ???
Bref, je suis étonné que cette machine a été conçue avec des problèmes de lubrification à certains endroits...

 

[didbaba]

Bonsoir tomlesage, je me suis posé les même questions que toi, je pense que chaque machine a ses défauts, et que gambin à fait à l'économie sur les 10n. C'est la machine bas de gamme de la marque. Il peut y avoir des soucis de conception, la lubrification en est une. Sur le papier tout est toujours beau.

Bon quand je l'ai démonté c'était plein d'huile noir et puante. Je pense que l'huile arrive à passer ou alors il remplissait par le trou de vis comme moi, mais le doc ne dit rien. Mon système est peut-être ceinture plus bretelle, en tout cas j'aurais l'esprit libre.

Après pour le mélange des huiles. Je ne me prends pas trop la tête. C'est remplissage au départ avec de l'huile de boite iso vg68, et ensuite 4 coups de poussoir partout avant chaque usage d'huile de glissière iso vg68. Celle que j'ai c'est de la shell tonna s2m et sur leur doc il précise aussi :

Machine tool slideways, tables and feed mechanisms – for use on a wide range of surface materials, including cast iron and synthetic materials
Hydraulic and gearbox systems – for good anti-wear performance.

ou pour la S3 M, il précise : "Machine tool gearboxes and spindles, and gear and headstock lubrication"

Bref je pense qu'il faut pas se prendre la tête. Tu mets ce genre d'huile et comme on fait pas les trois huit, ça tiendra bien assez longtemps...

@allipapa et ingenieu59 : on se comprends

 

[didbaba]

Bonsoir,

pour changer un peu j'ai nettoyé et remis en fonction un étau trouvé sur leboncoin à 50€ l'été où j'ai acheté la fraiseuse. Ça date... Le voici réglé et de nouveau en fonction.

Il y a davantage de photos dans la bonne section

 

[didbaba]

Dans la foulée, je me lance dans le nettoyage d'un plateau diviseur de 300 acheté en même temps. Cette fois-ci, je suis mitigé sur l'affaire.

Bon je pollue pas davantage le topic, le plateau est par là.

 

[ingenieu59]

Bonjour,

tant qu' à faire, tout sera à la même couleur que la fraiseuse.

ça te dit une GAMBIN 3M à restaurer!!!!

 

[didbaba]

ça te dit une GAMBIN 3M à restaurer!!!!

Une 3M, j'aimerai bien mais ça passera jamais avec la famille...

 

[duredetrouverunpseudo]

Bon maintenant, faut vérifier la géométrie de la machine et la broche avec ses roulements.

Sai sa qui fait une bonne machine et uniquement sa.

 

[didbaba]

Je sais bien que c'est pas le bleu qui fait le mécano.

Pour l'instant la seul indication que j'ai concernant la géométrie c'est qu'en palpant l'intérieur de la broche je n'ai pas un seul centième de faux rond.
Je vais m'imprimer les normes salmon et faire davantage de mesures, mais en ce moment j'ai autant de courage qu'il y a de feuilles sur les branches...

 

[didbaba]

Re,

je viens d'aller voir ce qu'il m'était possible de mesurer avec les instrument de métrologie en ma possession : pas grand chose. Il va me falloir une barre étalon pour mettre dans le SA40.

Avec un comparateur, un palpeur, et une règle rectifiée de 250 mm voici quelques mesures, la norme salmon est sortie de la doc de la gambin 1m, les tolérances sont donc celle de la 1m.

Parallélisme de la surface de la table :

• A son déplacement longitudinal : moins de 0.01 sur 500 (0.02 toléré)
• A son déplacement transversal : entre 0.02 et 0.03 sur 250 (0.02 sur 300 toléré)

Parallélisme de la rainure médiane au déplacement longitudinal de la table : 0.02 à 0.04 (0.02 toléré)

Faux rond de la portée de centrage du nez de broche : moins de 0.005 (0.01 toléré)

Voilage de la face du nez de broche : moins de 0.01 (0.01 toléré)


Pour le reste il ma faut une équerre dont je connaisse la géométrie, un cone étalon, et l'automatique sur les Z...

 

[duredetrouverunpseudo]

Sa semble pas mal du tous

Tous se boulot n'aura pas été fait pour rien.

 

[Aurel]

Bonsoir Didbaba,

Je suis en train de parcourir les 40 pages de ta resto et je me pose une question : Comment et avec quoi as tu poli la tête de ta fraiseuse pour obtenir un tel résultat ?

Merci

 

[didbaba]

Bonsoir Aurel,

je ne l'ai pas polie. J'ai simplement passé du dégraissant, de l'essence F avec du spontex puis du papier de carrossier grain 800 ou 1200, et à la main tout doucement j'ai rendu la surface bien lisse. J'ai travaillé avec des gants et un masque, le papier toujours bien imbibé. Je ne pense pas avoir modifié la géométrie en faisant ainsi, Faut y aller pour enlever des centièmes au papier 1200. J'ai surtout enlevé toute la croute d'huile séchée et gommée. Une longue soirée d'hiver à lui carresser la tête...

 

[Aurel]

Merci pour l'astuce

 

[danel guy]

ouai bas quand on voie dans l'état du démontage et maintenant quelle est quasiment remis à neuve j'imagine le boulot en tout cas un grand bravo çà s'arrose !

 

[didbaba]

Bonsoir,

comme le printemps m'oblige à rester à l'intérieur à cause de la pluie, je continue la restauration.

Après quelques mois sans toucher à la fraiseuse ni au tour sauf pour réparer la tondeuse, je me décide à faire une journée manivelles. Avec deux chutes d'aluminium et une chutes d'acier de diamètre 50...

Déjà les volants ont été sauvagement attaqués au niveau de la fixation des manivelles. Je répare les filetages de 12 avec des (mince je retrouve plus le nom, ça va me revenir) hélicoils.

Ce qui va me permettre de fixer une des poignées encore valable, récupérée lors du démontage.

Ensuite je m'inspire de la forme de cette poignée et du montage de mes poignées de tour pour tourner la chose visible sur la photo suivante : deux portées et un gorge. Notez le brut de départ, heureusement que le tour se mange ses 4mm au diamètre sans trop grogner. (C'est tourné entre pointes)

Ensuite j'y adapte ma poignée alu préalablement tournée et percée à 13mm, avec un petite vis sans tête de 3mm de diamètre, qui viendra dans la gorge. Ceci me permet de finir le bout de la poignée.

Après retournement de la pièce, filetage, etc... Un passage final sur la fraiseuse pour faire deux pans plats, afin de serrer à la clé de 17.

Voilà les pièces, faites en double.

Et ça donne ça sur le volant. Bien pratique finalement.

Il y a encore du boulot Daniel Guy, mais j'ai trouvé bien d'autres raisons de trinquer.

 

[didbaba]

Bonsoir,

ce soir poursuite du travail sur l'ajout de l'option "automatique sur les Z" que ma fraiseuse ne possédait pas. Dans le carter tout a été fait, il manque l'ajout de la manette qui permet d'enclencher le crabot. Il manque aussi le débrayage automatique, mais ce sera l'étape suivante.

Je vais utiliser la barre qui s'enclenche dans le boitier qui controle le debrayage de l'avance auto en XY. (Ce fut récupéré sur une gambin 10n HS déjà dépouillé de sa commande des Z).

Dessus je glisse à la presse (5 tonnes de pression) un cylindre qui d'un côté s'emboite dans le joint SPI du carter, et de l'autre devra recevoir un bras permettant de fixer le débrayage automatique.

Voici l'autre côté. Il est évident que j'ai percé et taraudé les trous avant de mettre sous presse, mais j'ai fini l'ajustage sur le tour après.

Avec du recul le choix du positionnement des vis, n'est pas de plus judicieux mais bon...

Je fais maintenant travailler la fraiseuse pour me mettre au carré une plaque qui doit faire 12 mm d'épaisseur. (Mon brut devait faire 25...). Mais la 10n accepte de prendre 1.5mm dans du xc48 sans trop râler. Je trouve que ça cogne un peu trop au delà. L'état de surface est pas trop mal.

TODO : mettre les vitesses pour mémoire, et dimension du tourteau 52 iirc

Ensuite je sors le plateau tournant, pour son baptême avec moi. Je craignais qu'il soit délicat a manier à cause de sa vis bien usée. Et bien ça passe tout seul. J'ai un peu galéré pour centrer le tout mais finalement avec méthode : 1- je fixe le plateau sur la table 2- je centre la pièce sur le plateau 3- je centre ma tête par rapport à la pièce. Ça va bien.

J'ai pas plus d'image que ça de la réalisation de la pièce, sans doute qu'avoir foirer la première pièce parce que j'ai engagé les automatiques dans les Y au lieu des X, que j'avais plus qu'un brut de 40 d'épais, que ça m'a fait perdre quelques heures. Résultat j'ai plus trop réfléchie, et j'ai fait comme j'avais dessiné sur le plan. Après avoir réfléchie je pense que j'aurai du donner à la pièce une forme de Y pour qu'elle s'emboite par le bas, plutôt qu'en latéral. Là je ne peux utiliser que deux vis sur les trois prévus. Voir la photo ci-dessous.

Voici la seule photo que j'ai de la pièce, j'ai fraisé deux plats sur l'axe, ma pièce s'emboite comme une clé par la droite, et est retenue par deux vis. Je n'ai pas percé le troisième emplacement pour ne pas fragiliser. Il est indispensable de la prévoir démontable après l'axe en place sinon il faudrait démonter le volant des Z pour fixer cette poignée.

Je ferai un photos de l'ensemble éclaté avant de tout monter.

J'attends vos critiques, remarques et sermons, parce que là je suis comme un élève qui présente son travail.

 

[didbaba]

J'ai encore quelques photos à montrer.

J'ai percé le capot latéral jusqu'à 15 à la visseuse, puis repris le trou jusqu'à 22 sur la fraiseuse avec la tête à aléser. Pour avoir le trou de centre, j'avais déposé une feuille de papier blanc sur le capot déjà percé de la gambin HS, et avec mon doigt sale, j'ai frotté la feuille. Du coup j'avais l'empreinte, ce qui m'a permi de donner un coup de pointeau au bon endroit. Le résultat est assez précis comme l'atteste la photo suivante :

Une fois convaincu que mon trou est à la bonne place. La barre mesure 20 de diamètre. Je redémonte la capot.

Je centre ma tête sur le trou. La tête est une LAT SOPAM AR18 pour ceux qui se pose la question. Le grain n'est pas du tout affuté pour l'alu. C'est mal mais ça marche pour de petites passes, vous pouvez me taper sur le bout des doigts.

Je tourne à 160 t/min, je pense que c'est peu pour de l'alu mais l'état de surface est bon. Alors j'enclenche l'avance auto sur les Z avec ma pince étau sur l'axe provisoire. Je vaporise au WD40, parce que les ricains disent que c'est bien pour travailler l'alu. Et lentement l'alésage se fait. C'est mon second, je croise les doigts, j'ai besoin de mes mains, alors je serre les fesses et prend une photo, et remet du WD40.

J'en profite pour surfacer et ainsi être bien perpendiculaire à mon alésage.

Ok ça fait beaucoup de photos pour un alésage, un simple trou à 25,96mm mais quand on est tout seul, et qu'il y a personne pour dire, surtout fait pas ça, plutôt comme ça... Et bien on est content de soi quand ça marche. Je suis content de moi, j'ai percé un trou précis !

 

[didbaba]

L'étape d'après c'est de faire une pièce qui rentre parfaitement dans l'alésage. Retour sur le tour.

Point de départ avec un brut de 60 de diamètre. Que je descends à 25,9. Là je commence à être un peu plus à l'aise, mais méfiance.

Je n'ai pas besoin d'avoir un centrage parfait, il faut un peu de jeu pour que ma manivelle bouge alors je retourne la pièce pour faire l'alésage à 16.

Et donner un bel état de surface. Il faut tourner à 1800 et prendre 1mm avec une avance à 0,1 si on veut avoir une bel état avec le type de plaquette que j'ai sur l'outil. Mais je me contente souvent de tourner à 960 ou 1300 (quand il faudrait tourner à 1800 pour respecter les préconisation du carburier).

Bon le tournage est simple, un percage à 15, un alésage à 16 plus tard voici les pièces.

L'axe a été raccourci, un épaulement à 16 est fait. Le cercle sur la pièce fait au tour va m'aider à positionner mes trois vis. Sans centre difficile d'utiliser un compas... On voit également les deux plats sur l'axe, qui permet d'enclencher le bras.

C'est monté et ça tourne bien.

Une petit photo avec la poignée de récupération pour vous donner une idée de l'objectif. C'est une poignée de la boite de vitesses.

Ça rentre au poil, et

un montage à blanc confirme que l'axe tourne bien. J'hésite à mettre un petit graisseur...

La suite c'est le compas, trois trous de pointeau,

trois perçage à 6.5, et un fraisage, je devrais plutôt dire un broutage à 45°. Quelle genre de fraise fonctionne bien pour faire ça ? J'ai deux trucs merdique, mais je voulais terminer la pièce...

voilà la photo de la fin (provisoire). J'hésite maintenant sur la position de la manette, pour ne pas qu'elle gêne, mais qu'elle soit tout de même bien accessible. Je n'ai pas le droit à l'erreur puisqu'elle tiendra avec une goupille et que l'axe n'a qu'une position angulaire possible.

Vous auriez pas une photo de la position de la manette sur des 10n avec l'option Z auto ?

Bonne nuit.

 

[geni]

Très très beau a voir et a suivre (tes détails et photos explicatives )
Critique ! il n'y a pas .Mais petite question ! pourquoi ne donne tu pas un congé plutot en arrondissant les angles que par un chanfrein style 45° Mon avis personnel cela serait plus doux au toucher si l'ont dérape légèrement Mais je sait ont doit toujours travailler avec les mains propres( A qui le dit tu ! ) Et puis sait toi qui voit et je pense que tu soit le seul a l'utiliser !
( Pardis je me mèle de quoi ? )
Bonne continuation et fait nous miroiter tes réalisations
geni

 

[lacier]

Bonjour,

Vous auriez pas une photo de la position de la manette sur des 10n avec l'option Z auto ?

 

[didbaba]

Bonsoir,

@geni C'est facile de casser un angle au tour. J'incline le chariot ou je met un outil à 45 ou 60° et c'est fait. Pour faire un arrondi, il faut soit un outil de forme (pas encore fait) ou il faut un outil plus compliqué, ou... bref c'est plus long et complexe. Si tu penses aux poignées avec les deux arrêtes successives à 30°, c'est très ergonomique et sans bobo pour les mains.

@lacier merci beaucoup, position horizontale au repos. Impeccable. J'ai l'impression que je vais devoir raccourcir ma poignée parce qu'elle me semble bien proche du volant des Z. Je sais quoi faire ce week end.

 

[lacier]

Bonjour,

@didbaba oui, horizontale au repos et vers le haut quand on s'en sert !
Je pourrais même ajouter, elle tombe bien sous la main et ne gêne pas...
alors voici quelques précisions...

La manette est inclinée de 30° par rapport à la face latérale de la console. Elle dépasse à peine de l'alignement de la face avant de la console, la longueur est de 125 mm de l'axe de l'arbre de commande jusqu'à l'extrémité de la boule.

 

[didbaba]

@lacier, excellent je n'osai pas demander plus de détails mais tu as deviné ce qui me manquait. Je ne pourrai pas facilement changer l'angle mais je peux faire quelque chose pour la taille.
Je pense que je vais facilement retenir que la manette doit être vers le haut pour travailler. Je vais déjà commencer par la faire reluire cette manette...

 

[didbaba]

Bilan du bricolage de samedi.

Je suis reparti de la poignée trop longue, et je l'ai raccourcie de 2cm et amincie de 8mm au diamètre. J'ai poursuivie le pas de vis existant pour guider ma filière, puis coupé les 2cm superflus. Ceci afin de me caler sur les dimensions fournie par @lacier.

Le cone a été réduit à la main sur un touret/lapidaire. C'était la voie rapide, pour éviter de trouver une fixation solide sur le tour. Les marques disparaitrons plus ou moins au polissage.

Ensuite passage sur la table de fraiseuse pour suppression des tétons. Opérations relativement simple, avec un coup de fraise de 20.

Cette fraise fait vraiment du beau boulot sur ce métal là...

Ensuite polissage, et manette brillante. La boule est verte comme pour chaque commande liée aux avances.

Pendant que j'y suis, je rajoute un petit graisseur. C'est acier contre acier, ça facilitera le mouvement. La méthode c'est percage successif à 4mm, 5mm et 6.5mm sur des profondeur différentes. Puis j'enfonce le graisseur au maillet plastique, ce dernier ayant un diamètre de 5.2.

Voilà la vue d'ensemble des pièces externes permettant de faire fonctionner le crabot.

Une fois tout mis en place, et huilé, je suis bien content.

 

[didbaba]

J'ai également résolu un petit problème de moteur d'avance rapide et de variateur.

Le variateur de fréquence qui commande les rapides était programmé par défaut avec un arrêt sur rampe de t secondes.
Le variateur se donne donc comme mission de stopper le moteur d'avance quand on lache le levier des rapides.

Toutefois c'est le même axe qui commande les avances et les avances rapides. Dès que la fraiseuse tourne l'axe tourne,
et le moteur tourne sans être alimenté. Quand on enclenche les rapides le moteur est alimenté et fait tourner l'axe plus
vite. Quand on l'arrête, le variateur veux atteindre une vitesse nulle, alors que la gambin est calée sur une vitesse de rotation
non nulle. L'arrêt sur rampe, n'est pas adapté, et engendre sifflement et convulsion du moteur, au bout de 2 secondes le variateur
abandonne...

La solution est simplement de dire au variateur de ne pas s'occuper de l'arrêt du moteur, et de se mettre en roue libre quand il reçoit
la consigne stop. Pour ça :

FUn- > StC -> Stt : nSt (au lieu de Rmp qui est le défaut)

Ceci règle le problème et cerise sur le gateau, diminue le temps d'arrêt des rapides qui est devenu quasi immédiat.
La rampe entrenait le mouvement pendant t s ce qui nuisait à une approche précise.

Voilà j'ai mis à jour ma doc électrique : https://www.usinages.com/attachments/g_10n_monophase_v1-1-pdf.231217/