vax
Modérateur
Ben c'est ce que font les plombiers depuis quelques décennies...
(Braser du laiton sur du cuivre...)Merci pour ton explication, j'ai eu l'occasion de voir ce système sur une cuve de fioul sans trop savoir comment cela fonctionnait.
(Braser du laiton sur du cuivre...)Fred69
Compagnon
Oui, c'est ça. Mais si la loctite mentionnée va bien pourquoi pas. Il ne faut pas que ça bouge pendant le tournage de la pièce.
J'ajoute qu'avec une brasure on est à peu près sûr de bien masquer (bien enrober) le filetage.
Dernière édition:
midodiy
Compagnon
Braser du laiton au laiton? C'est plus une brasure alors, c'est une soudure autogène?
ça doit pas etre facile vu que le point de fusion est identique...
Sinon pour un filetage à l'envers, quand je fais ça, je n'arrete pas la broche, je régle la butée à gauche du trainard pour que l'outil vienne lécher le fond et je prends ma passe au transversal, il se forme une petite gorge en V, j'embraye la vis mére(il faut un indicateur de retombé dans le pas), le filetage se fait. Debrayage, retour manuel jusqu'a la butée, reprise de passe, la gorge devient plus profonde, embrayage, etc...
ça doit pas etre facile vu que le point de fusion est identique...
Sinon pour un filetage à l'envers, quand je fais ça, je n'arrete pas la broche, je régle la butée à gauche du trainard pour que l'outil vienne lécher le fond et je prends ma passe au transversal, il se forme une petite gorge en V, j'embraye la vis mére(il faut un indicateur de retombé dans le pas), le filetage se fait. Debrayage, retour manuel jusqu'a la butée, reprise de passe, la gorge devient plus profonde, embrayage, etc...
Dernière édition:
vax
Modérateur
Fred69
Compagnon
Je ne pense pas, le métal d'apport n'est pas que du laiton si c'est une brasure cuivre/argent par exemple, avec un point de fusion plus bas que le laiton. C'est quand même moins risqué. Je ne crois pas qu'une soudure autogène soit possible dans ce cas (sans déformation des pièces).
La température de fusion du laiton tourne autour de 900°C.Je préfère un brasage tendre vers 200 à 400°C pour une opération comme ça.
La température de fusion du laiton tourne autour de 900°C.Je préfère un brasage tendre vers 200 à 400°C pour une opération comme ça.
Dernière édition:
Yoda78
Compagnon
Bonjour,
Une soudure à l'étain serait suffisante, étanche, et sans risque...
amha
Super, le tableau de bord!
Allez....pour les amoureux des belles autos, un petit Bonus :
bop55
Compagnon
Tu peux effectivement tenter de refaire cette pièce à la façon suggérée par @simon74 mais en alu et brasé au Durafix: tu obtiendras ainsi une teinte quasi-uniforme.
Et oui, superbe auto qui vaut la peine de se décarcasser pour elle
PS: j’envie les mécanos de l’époque qui avaient de la place sous le capot pour pouvoir bosser tranquillement
Et oui, superbe auto qui vaut la peine de se décarcasser pour elle
PS: j’envie les mécanos de l’époque qui avaient de la place sous le capot pour pouvoir bosser tranquillement
geger
Compagnon
françois44
Modérateur
Elle est splendide!
Pour la soudure du zamac, il faut faire gaffe de ne pas trop chauffer (< à 400°) sinon, il se liquéfie rapidement! Moi j'avais simplement fait ça à l'étain sans me poser de question, avec un décapant tout bête...
Si j'avais à refaire cette pièce, je ne la ferai pas en usinage traditionnel!
Je la ferai (ou la ferai faire par ceux qui, ici maîtrisent le sujet) en fonderie alu. L'aspect serait identique à la pièce d'origine, alors qu'une pièce usinée n'aurait pas le même "rendu"...
Quant au filetage, vu que l'alu est tendre, je le ferai en tournant le mandrin à la main! Le filetage est court, ça ne devrait pas être très long à réaliser....
Pour la soudure du zamac, il faut faire gaffe de ne pas trop chauffer (< à 400°) sinon, il se liquéfie rapidement! Moi j'avais simplement fait ça à l'étain sans me poser de question, avec un décapant tout bête...
Si j'avais à refaire cette pièce, je ne la ferai pas en usinage traditionnel!
Je la ferai (ou la ferai faire par ceux qui, ici maîtrisent le sujet) en fonderie alu. L'aspect serait identique à la pièce d'origine, alors qu'une pièce usinée n'aurait pas le même "rendu"...
Quant au filetage, vu que l'alu est tendre, je le ferai en tournant le mandrin à la main! Le filetage est court, ça ne devrait pas être très long à réaliser....
geger
Compagnon
Moi aussi...
du coup, une réflexion qui me vient:
pourquoi la tirette loin de la jauge d'essence?
Elle n'était pas à côté, à l'origine? (je dis ça, je dis rien...)la goupille
Compagnon
Bonjour
Chez moi la pièce serait en deux morceaux de laiton soudé à l'étain.On peux même étamer le laiton pour la couleur.
Perso je laisse laiton. J'aime bien que l'on voit mes réparations( si elles sont bien faite)
Mais cette pièce est remoulable en zamak, avec de l'amour et du temps.
Le gros boulot est la prise d’empreinte en plâtre.
Après, couler du zamak c'est du billard.
Faut aimer la restauration pure et dure.
Je fournis le métal.
Les Cayen sont du zamac.
Luc
Chez moi la pièce serait en deux morceaux de laiton soudé à l'étain.On peux même étamer le laiton pour la couleur.
Perso je laisse laiton. J'aime bien que l'on voit mes réparations( si elles sont bien faite)
Mais cette pièce est remoulable en zamak, avec de l'amour et du temps.
Le gros boulot est la prise d’empreinte en plâtre.
Après, couler du zamak c'est du billard.
Faut aimer la restauration pure et dure.
Je fournis le métal.
Les Cayen sont du zamac.
Luc
Fred69
Compagnon
Oui mais ça restera visible et ce n'est sûrement pas ce qu'il veut (si c'est fait en laiton).
geger
Compagnon
Yoda78
Compagnon
Oui, 30L/100km ! C'est pas l'euro 6 hein !Merci!
Superbe!
Un réservoir de 90 litres, ça devait quand même têter !
Yoda78
Compagnon
Eh....mystère et boule de gomme....!?Moi aussi...
du coup, une réflexion qui me vient:
pourquoi la tirette loin de la jauge d'essence?
Voir la pièce jointe 512512
Dernière édition:
mc2
Apprenti
Bonsoir a tous.
Pour faire le filetage m35 p.1.5
Faire gorge de 1.5 ×1.25 =1.87 ( norme si on utilise une plaquette ).
Ou meuler la plaquette pour pouvoir rentrer plus facilement dans une gorge de 1.5 .
Prendre un repère sur le chariot longitudinal ( 0)
Mettre le petit chariot appuyé au fond du diamètre a fileter et le reculer de 0.2 et cela devient le repère pour fileter .
Mettre la vitesse la plus petite pour un non initié.
Vérifiez que la vis mère est au pas de 6.
Si c'est le cas, 6 est divisible par 1.5 en nombre entier, donc on peut débrayer la vis mère a chaque fois que l'on est au fond du filet. Si c'est pas le cas, il ne faut pas débrayer et tourner à l'envers. Une fois arrivé au fond de filet pour revenir faire en arrière pour les passes suivantes. Bonne chance.
Pour faire le filetage m35 p.1.5
Faire gorge de 1.5 ×1.25 =1.87 ( norme si on utilise une plaquette ).
Ou meuler la plaquette pour pouvoir rentrer plus facilement dans une gorge de 1.5 .
Prendre un repère sur le chariot longitudinal ( 0)
Mettre le petit chariot appuyé au fond du diamètre a fileter et le reculer de 0.2 et cela devient le repère pour fileter .
Mettre la vitesse la plus petite pour un non initié.
Vérifiez que la vis mère est au pas de 6.
Si c'est le cas, 6 est divisible par 1.5 en nombre entier, donc on peut débrayer la vis mère a chaque fois que l'on est au fond du filet. Si c'est pas le cas, il ne faut pas débrayer et tourner à l'envers. Une fois arrivé au fond de filet pour revenir faire en arrière pour les passes suivantes. Bonne chance.
sergepol
Compagnon
Ce système a été utilisé pour jauger le niveau dans les cuves a fuel enterrées.
Salutations
Yoda78
Compagnon
Le problème c'est que je ne connais pas toutes les pièces qui viennent se greffer dessus. Donc modifier une cote ou la forme, risque de poser un problème lors de l'assemblage. Donc oui il faudrait une gorge, mais non il n'y a pas la place et non je ne modifie pas les cotes d'origine. Je vais tenter de produire une pièce au plus proche possible de l'original et si possible garder l'esprit de l'époque, c'est à dire sans compromission sur l'esprit, la qualité ou la fonctionnalité de la pièce. Le but étant qu'il soit le plus difficile possible de faire la différence entre la nouvelle et la vieille pièce. C'est très prétentieux de ma part,j'en suis conscient, et je n'y arriverais probablement pas, mais je vais tout faire pour m'en rapprocher le plus possible (quitte à tricher un peu sur la méthode de fabrication, mais chuuut, ça reste entre nous...).
Merci pour ton intervention, elle me sera utile pour une autre réalisation du même acabi mais pour mon affûteuse (l'écrou double filetage de maintient des portes meule....mais ça c'est une autre histoire....patience...).
françois44
Modérateur
Dans ce cas, moulage alu ou zamac, c'est, d'après moi, la seule solution envisageable... Et si tu ne maîtrises pas ces techniques, il y en a plein, ici, qui seront ravis de t'aider/guider....
Yoda78
Compagnon
Puis j'ai ajouté..."quitte à tricher un peu sur la methode de fabrication". Je ne suis pas encore équipé pour le moulage....mais c'est en projet et cela viendra, mais pas tout de suite.
Castor24
Compagnon
Bonjour,
Encore une question particulière très intéressante au regard des solutions proposées.
Ce forum est vraiment une mine grâce aux nombreuse et différentes expériences des forumeurs.
Je n'ai bien sur jamais eut à faire ce genre de pièce, mais par contre j'ai fait beaucoup de soudure à l'étain sur du laiton. C'est donc naturellement que j'irai vers cette solution, (mais je ne prétends pas que ce soit la meilleure).
Pour ce qui est de l'aspect je peux affirmer que ça ne dénature pas l'aspect, la soudure sera invisible et aucune différence de couleur ne sera perceptible. La soudure va couler dans l'interstice et ensuite il est facile de supprimer les traces à la jointure sans compromettre la solidité.
J'ai très souvent fait ceci lors du remplacement de dent sur des engrenages abîmés de pendule. Bien sur l'ajustement en queue d'aronde est très fin, même plutôt gras, (la queue d'aronde est spécifique au remplacement de dent, rien à voir avec le cas de yoda), mais cela suffit pour que l'étain pénètre et immobilise de manière durable et solide.
Dans le cas de yoda, l'étain peut même être déposé par l’intérieur de la cloche ce qui rendra invisible la reprise après montage.
A l'école j'ai tenté de démonter un tel assemblage et je peux dire que c'est impossible sans tout casser. Je précise à l'école, car une fois dans la vie active j'évitais de m'amuser à casser ce que j'avais réalisé
PS: j'utilisais de l'étain en poudre, je ne sais pas si on trouve ça facilement encore, ça remonte à... Oouuu ! loin.
Encore une question particulière très intéressante au regard des solutions proposées.
Ce forum est vraiment une mine grâce aux nombreuse et différentes expériences des forumeurs.
Je n'ai bien sur jamais eut à faire ce genre de pièce, mais par contre j'ai fait beaucoup de soudure à l'étain sur du laiton. C'est donc naturellement que j'irai vers cette solution, (mais je ne prétends pas que ce soit la meilleure).
Pour ce qui est de l'aspect je peux affirmer que ça ne dénature pas l'aspect, la soudure sera invisible et aucune différence de couleur ne sera perceptible. La soudure va couler dans l'interstice et ensuite il est facile de supprimer les traces à la jointure sans compromettre la solidité.
J'ai très souvent fait ceci lors du remplacement de dent sur des engrenages abîmés de pendule. Bien sur l'ajustement en queue d'aronde est très fin, même plutôt gras, (la queue d'aronde est spécifique au remplacement de dent, rien à voir avec le cas de yoda), mais cela suffit pour que l'étain pénètre et immobilise de manière durable et solide.
Dans le cas de yoda, l'étain peut même être déposé par l’intérieur de la cloche ce qui rendra invisible la reprise après montage.
A l'école j'ai tenté de démonter un tel assemblage et je peux dire que c'est impossible sans tout casser. Je précise à l'école, car une fois dans la vie active j'évitais de m'amuser à casser ce que j'avais réalisé
PS: j'utilisais de l'étain en poudre, je ne sais pas si on trouve ça facilement encore, ça remonte à... Oouuu ! loin.
Dernière édition:
Fred69
Compagnon
L'étain c'est suffisant pour de l'étanchéité mais pour une réparation mécanique, je n'y crois pas trop. On peut aussi bien utiliser une brasure cuivre /argent ça n'est pas plus compliqué et c'est plus sécurisant.
yvon29
Compagnon
Bonjour
Certes, mais un petit coup de grenaillage, ou de noyau de pêche donnerait un aspect proche de celui de la fonderie.
Certes, mais un petit coup de grenaillage, ou de noyau de pêche donnerait un aspect proche de celui de la fonderie.
Castor24
Compagnon
@Fred69
Là il s'agit d'une pièce qui ne semble pas subir d'effort, je ne vois pas ce qui pourrait poser problème, en tout cas ça me parait mieux qu'une colle pas très fiable avec l'ambiance chaude/froide et soumise à des vapeurs hydrocarbure ou de la brasure Cu Argent, qui va laisser des traces.
Là il s'agit d'une pièce qui ne semble pas subir d'effort, je ne vois pas ce qui pourrait poser problème, en tout cas ça me parait mieux qu'une colle pas très fiable avec l'ambiance chaude/froide et soumise à des vapeurs hydrocarbure ou de la brasure Cu Argent, qui va laisser des traces.
Yoda78
Compagnon
Je suis 200% d'accord avec toi. La richesse du Forum et des forumeurs sont juste incroyables. C'est vraiment top de participer à cette aventure de partage et de communauté. Tous ces apports d'idée, de façon d'aborder les problèmes permettent de s'ouvrir l'esprit et trouver des solutions auxquelles on ne pensait pas forcément. Encore un grand merci à tous.Bonjour,
Encore une question particulière très intéressante au regard des solutions proposées.
Ce forum est vraiment une mine grâce aux nombreuse et différentes expériences des forumeurs.
Je n'ai bien sur jamais eut à faire ce genre de pièce, mais par contre j'ai fait beaucoup de soudure à l'étain sur du laiton. C'est donc naturellement que j'irai vers cette solution, (mais je ne prétends pas que ce soit la meilleure).
Pour ce qui est de l'aspect je peux affirmer que ça ne dénature pas l'aspect, la soudure sera invisible et aucune différence de couleur ne sera perceptible. La soudure va couler dans l'interstice et ensuite il est facile de supprimer les traces à la jointure sans compromettre la solidité.
J'ai très souvent fait ceci lors du remplacement de dent sur des engrenages abîmés de pendule. Bien sur l'ajustement en queue d'aronde est très fin, même plutôt gras, (la queue d'aronde est spécifique au remplacement de dent, rien à voir avec le cas de yoda), mais cela suffit pour que l'étain pénètre et immobilise de manière durable et solide.
Dans le cas de yoda, l'étain peut même être déposé par l’intérieur de la cloche ce qui rendra invisible la reprise après montage.
A l'école j'ai tenté de démonter un tel assemblage et je peux dire que c'est impossible sans tout casser. Je précise à l'école, car une fois dans la vie active j'évitais de m'amuser à casser ce que j'avais réalisé
PS: j'utilisais de l'étain en poudre, je ne sais pas si on trouve ça facilement encore, ça remonte à... Oouuu ! loin.
Ambiance chaude/froide = Oui
Vapeurs Carburant= non -> relire mon explication post #30
Je ne vais pas refaire la pièce en laiton car je n'en ai pas, mais soit en acier soit en alu (7175). Dans ce cas la soudure à l’étain est elle appropriée ?
Sujets similaires
Sujets similaires
