Résolu CNC 400x1000x1500 pour CTP

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vibi27

Apprenti
Cool, merci @BambouMagique :-D
Voici mon plan, un peu fouillis, mais je m'y retrouve c'est le principal :shock:
 

Fichiers joints

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V

vibi27

Apprenti
Bonjour,
Le Z fonctionne,
J'attends les câbles igus ainsi que la pompe à huile de graissage pour continuer
Et je profite de ce temps mort pour me renseigner sur les logiciels de CAM.
 
E

el patenteux

Compagnon
Ca l'air bien solide!!
J'aime bien la disposition de tes patins/support de broche....tu ne te retrouve pas avec longue plaque en porte a faux sur laquelle
est fixé la broche(comme ont voit trop souvent)
Etant donner que ce sont les patins qui son mobiles il y aurait peut etre lieu de descendre le support de broche,a voir a l'usage.
Avec les rails mobiles c'est différent, le support serait parfaitement positionner.
 
Dernière édition:
V

vibi27

Apprenti
Merci pour tes encouragements @el patenteux .
J'ai essayé de tordre le Z à la main mais cela ne bouge pas. Le X non plus. Mais quand le X s'arrête d'un mouvement déclenché au clavier, le piètement vacille un peu, il faut dire qu'il me manque 3 barres de renfort de section 40x60x3mm, justement dans le sens du mouvement du portique X.
Oui le support de broche est facile à déplacer, si besoin, et je ne suis plus à 4 trous près
 
biscotte74

biscotte74

Compagnon
Salut, je vois que nous avons la même carte électronique, je te confirme donc qu'avec cette carte tu es obliger de monter tes FDC en NC car il n'y a pas suffisamment d'entrée pour chaque FDC.
Bonjour, belle machine, un FDC DOIT TOUJOURS être en NCpour la bonne raison que si il est en panne, ou qu'un fil est coupén le machine ne doit pas pouvoir démarrer, si il est en NO, la panne n'est pas détectée au démarrage et on s’aperçoit du pb quand on dépasse la limite et qu'on fait des dégats.
 
V

vibi27

Apprenti
Oui c'est bien pour cette raison que j'ai choisi NF/NC et pas NO pour les inters, pour la sécurité vis à vis des pannes.
J'ai mis également des butées mécaniques sur Y en début et fin de course. Pour avoir été un peu trop loin une fois, par erreur, la VAB se tord sous l'effet du couple moteur :shock: , et si je n'avais pas eu de butée mécanique je serai en train de compter les billes, de changer les câbles arrachés, etc etc.
Autre sujet, j'ai reçu les câbles IGUS. Ils ont un capuchon orange en début et fin de câble, les câbles sont marqués et en plus il y a une étiquette amovible accrochée dessus avec un élastique qui reprend la commande et donne des caractéristiques détaillées du câble: PRO.
Au départ j'ai enlevé ce capuchon orange, et le passage en chemin de câble s'est avéré douloureux.
Avec ce capuchon cela glisse mieux (aucune analogie lol), et en faisant des allers retours (désolé encore) le cable finit par avancer petit à petit.
Sur la fin je suis obligé de l'aider en poussant d'un côté et en tirant de l'autre petit à petit (2cm par 2cm, entre les trous du chemin de câble) avec une pince à bec long.
J'avais senti le problème arriver, et j'avais pourtant pris le plus gros modèle de chemin de câble (50mm de large 20mm de haut de mémoire), mais c'est la hauteur de 20mm qui est un peu juste.
Bon jusque là j'y arrive mais ce n'est pas très pratique, et peut être je n'ai pas la bonne méthode.
De plus ma chaine sur le Y a tendance à se déboiter à la jonction avec le X, probablement à cause du poids des câbles liés à la longueur du Y.
A refaire je prendrai peut être du chemin de câble à clipser, c'est à dire qui peut s'ouvrir, ou je commanderai ailleurs que ALI pour avoir une autre gamme de section plus grosse (chez qui ? IGUS ?)
J'ai également refait le support de chemin de câble Y avec une règle à maçon de 2m de long en alu: pas encore coupé cette règle à la dimension. J'ai fabriqué des supports réglables pour cette règle, avec des tubes de 20mm et 25mm découpés en forme de L qui coulissent l'un dans l'autre pour régler la hauteur.

support-chemin-alu-Y.jpg


chemin-X.jpg


chemin-Z.jpg
 
V

vibi27

Apprenti
Je confirme et précise: embout rond en plastique en bout de câble (ici fourni par IGUS, mais un capuchon de stylo bic ou autre devrait faire l'affaire) et un peu de wd40 sur les premiers 20cm du câble à insérer et cela passe vraiment mieux dans les chemins de câble.
 
E

enguerland91

Compagnon
Pour aider à enfiler des fils électriques dans une gaine ou un conduit, le mieux c'est d'utiliser du TALC.
 
V

vibi27

Apprenti
Je l'avais oublié celui là, merci.
Bah je n'en avais pas, donc même si j'y avais pensé, j'aurais fait avec les moyens du bord = WD40.
Néanmoins à bien y réfléchir je préfère faire tomber du WD40 que du talc sur mes copies de rails Hiwin 20mm, même si la quantité qui tomberait dessus serait surement minime.
 
sebastian

sebastian

Compagnon
Quelle aventure ! tu en a bavé visiblement :lol:
mais au fait, elle ne se clipse pas cette chaine ? la plupart le peuvent (chaque barrette est clipsable d'un côté)… mais peut-être pas ce modèle :mrgreen:
 
V

vibi27

Apprenti
Un peu bavé, après il n'y a pas tant de câbles que cela, ni des longueurs folles, et je ne voulais pas forcer sur ces beaux câbles dispendieux.
Je minimise aussi le nombre de câbles: par exemple pour les fin de courses, comme ils sont en série, je vais mettre une boite de dérivation au départ de la chaine Y et une autre au départ de la chaine du X, comme cela j'aurais moins de câbles dans les chaines et par la même occasion j'ai aussi un seul câble qui arrivera à chaque interrupteur au lieu de 2 dans mon premier câblage temporaire de test.
Reste à trouver des mini boites de dérivation, à moins que je ne les usines avec la machine quand elle fonctionnera, ou que je les imprime en 3D (c'est plus probable), je cherche un format de taille grosse boite de tic-tac, pouvant contenir deux ou trois WAGO de 3 entrées.
 
V

vibi27

Apprenti
Le câblage est plus long que prévu, mais cela avance: les moteurs et fin de course sont câblés ainsi que la broche
Les drivers étant dans les moteurs (et pas dans le boitier central comme on voit habituellement), le câblage des moteurs est constitué de l'alim (VCC, GND) et des signaux de contrôle (DIR, PUL, COMMON), ce qui fait deux câbles de sections différentes (1mm2 et 0.5mm2 de mémoire)
Le COMMON étant commun à chaque moteur, j'ai passé un câble 5 fils (COMMON, DIRX, PULX, DIRZ, PULZ) dans le chemin de câble du Y, qui soit dit en passant est bien plein.
Finalement j'ai ramassé des mini boites de tic-tac vides dans la portière de la voiture, enlevé les étiquettes, passé à l'acétone, cela fait des mini boites de dérivation pour la jonction en série des câbles des fin de courses. Reste à les peindre.
Le dénudage des câble igus est moins simple qu'un câble habituel électrique H02V: il y a la gaine extérieure, la tresse métallique, et une autre gaine intérieure très souple (c'est le principe !) et donc difficile à enlever, puis viennent les 5 brins avec leur propre gaine: une de couleur jaune, les 4 autres de couleur noire mais numérotés 1, 2, 3, 4 tous les 2cm environ.
Photo1: le câble igus pour la commande des moteurs
Photo2: à gauche la boite tic-tac qui distribue les fin de course X-, X+, Z+ (à venir Z-). On aperçoit également le câblage du moteur X. L'échangeur de câbles gris c'est la sortie du chemin de câble Y.
Photo3: la boite de tic-tac est juste posée dans un des tubes du X.

Pour que les câbles ne bougent pas trop, j'ai mis de petits colliers blancs et également des colliers velcros bien pratiques (LIDL, 3.99€ les 30 de mémoire).
Il manque un peu de gaine thermo à certains endroits pour faire plus propre.

IMG_20210308_122446.jpg


IMG_20210308_194853.jpg


IMG_20210308_195109.jpg
 
V

vibi27

Apprenti
Alors voilà: j'ai tout recâblé comme pour mes tests initiaux, mais avec les câbles Igus: 3 moteurs et 5 fin de course.
Aucun moteur ne tourne lors de la sollicitation des touches clavier.
J'ai vérifié:
-alim moteurs X/Y/Z: 36V mesuré aux moteurs, une diode verte le confirme.
-alim BOB: 12V mesuré entre ACM/DCM et 24V, une diode rouge le confirme.
-mach3 affiche bien les valeurs modifiées de X, Y, ou Z quand j'appuie sur les touches fléchées
-la carte BOB clignote bien pour dire qu'elle reçoit des ordres du PC.
-j'appuie bien sur RESET (bouton rouge) après ouverture mach3.

Je n'ai pas changé ma config mach3 d'un iota (juste ajouté un fin de course sur axe Z+, configuré comme les autres qui fonctionnaient).
Maintenant je peux dupliquer les entrées DIR, PULL, COMMON des moteurs pour voir la tête du signal de commande en entrée, mais je préfèrerai éviter car ces borniers sans vis à insertion sont nuls.
Le câble de puissance des moteurs c'est du IGUS "Chainflex PVC (2x1.0)C"
Le câble de commande des moteurs c'est du IGUS "Chainflex CF140 PVC 5G0,5 UL".
 
V

vibi27

Apprenti
Résolu !
J'avais connecté le COMMON des commandes moteur sur le GND de la partie numérique alors qu'il fallait le brancher sur le GND de la partie analogique...
 
sebastian

sebastian

Compagnon
ouf ! tu t'en est sorti :smt041
parce que ça fait un paquet de filasse au niveau de moteurs…
Remarque personnelle : je ne suis pas fan de ce type de moteur avec driver intégré… pour moi y'a trop de câbles à ce niveau, c'est source d'accrochage (surtout au niveau des colliers tirap ), de nid à poussière, de vibrations en déplacement, de risque de débranchement accidentel… y'a des boitiers de protection prévu ? ou à prévoir absolument… en impression 3D ?
En tout cas ça sent les premiers test de découpe :wink:
 
V

vibi27

Apprenti
Oui c'est ce que je me disais: mettre un capot de protection (rien de livré, ni en accessoire), mais avec des trous pour laisser passer la chaleur, et du coup la poussière...
En impression 3D c'est faisable.
Suite à un problème sur la ligne des fin de courses (j'avais mis les câbles dans un des interrupteurs, sous le capot, mais pas vissés, grosse fatigue lol), et comme j'ai dû exploser les boites de tic-tac, puis enlever les gaines thermo pour tester au multimètre, j'ai décidé de faire deux petites platines à bornier (ce qui est facile pour tester au multimètre) et je ferai deux boitiers en impression 3D pour les glisser.
Photo1: avec les câbles (3 IGUS et un intrus !)
Photo2: sans les câbles on voit mieux les ponts permettant un montage en série (classique pour fin de course NF).
Il me reste à faire:
1-les tests de la chaine fin de course: le matériel est donc OK, mais le logiciel mach3 ne voit rien quand je déclenche un inter, alors qu'avant cela fonctionnait.
2-la tuyauterie d'eau de la broche, et trouver un réservoir: je ne sais pas ou la passer cette tuyauterie, et plus de place dans la chaine porte cable du Y...
3-la tuyauterie d'arrosage d'huile des écrous de VAB et patins: pas encore reçu.
4-la sonde Z (probe)
5-l'éclairage de broche.

Je peux faire des tests de déplacement après l'étape 1 mais pour les test de coupe il faudra terminer l'étape 2, voire 3 car je n'arrive pas à graisser manuellement.

IMG_platines-bornier.jpg


IMG_platines-bornier2.jpg
 
V

vibi27

Apprenti
Bonjour,
Voici les avancées:
-câblage VFD vers broche (pas encore configuré le VFD)
-câblage d'un deuxième bouton d'arrêt d'urgence à l'opposé (1 vers Y-, l'autre vers Y+)
-fabrication d'une potence avec 2 paliers et un rond de 30mm plein et du tube carré 25mm => pour guider les tuyaux de refroidissement broche ainsi que l'aspiration.

J'ai démonté l'écrou de serrage de la broche car je ne veux pas qu'il vole dans l'atelier au premier test sans fraise !
Au passage j'ai donc remarqué qu'il faut
-une clef de 12 et de 14 pour serrer les tuyaux
-une clef de 21 et de 30 pour serrer les fraises

Aie ! Ma VAB de l'axe Y (l'écrou de VAB à priori) fait du bruit je dois donc démonter pour nettoyer.
Avec tous les travaux j'ai dû envoyer des copeaux sur la VAB Y.
Pour résoudre ce problème, je vais suivre la procédure de @Rom' ou @CNCSERV d'ici https://www.usinages.com/threads/construction-fraiseuse-cnc-amateur-1500-x-1000.105148/page-31

IMG_20210317_163704.jpg


IMG_20210317_161336.jpg
 
sebastian

sebastian

Compagnon
Aie ! Ma VAB de l'axe Y (l'écrou de VAB à priori) fait du bruit je dois donc démonter pour nettoyer.
Avec tous les travaux j'ai dû envoyer des copeaux sur la VAB Y.
Bonjour,
déjà ! tu as bien graissé l'écrou ?
c'est quoi comme bruit ? ça claque ou ça couine ?
si ça claque c'est un prb de billes qui circulent mal / plus
si ça couine c'est un manque de graisse
y'a quand même des joints-pastilles râcleurs entrée / sortie de l'écrou qui sont sensés stopper l'entrée des copeaux…
Avant de tout démonter, tu peux nettoyer avec un chiffon imbibé de pétrole la vab en la faisant tourner et faire 3-4 aller/retour pour bien désencrasser, puis un bon graissage de l'écrou.
Si le prb persiste, c'est démontage avec beaucoup de soin pour ne pas perdre de billes… ou changement d'écrou…
tu as travaillé quoi, du granit ? :mrgreen:
 
V

vibi27

Apprenti
Merci @sebastian pour ta réponse.
Le problème est que je n'arrive pas à graisser. Donc je me contente de huiler par l'extérieur. Ça craque comme un roulement en fin de vie, mais c'est localisé à deux endroits de 10cm de long sur l'axe Y, cela ne le fait pas partout. D'autre part X et Z n'ont pas ce bruit. Il faut dire que mon portique est lourd.
J'attends désespérément ma pompe de graissage huile.
La CNC n'a encore jamais fonctionné, je veux dire que la broche n'a encore jamais tourné, je bloque sur le choix du réservoir d'eau et je ne veux pas usiner avec ce bruit sur Y !
Donc pas de copeaux ou poussière d'usinage.
Tout au plus l'axe Y a parcouru 100m pour les essais de fin de course et autres.
 
sebastian

sebastian

Compagnon
C'est souvent galère d'atteindre les graisseurs… ils sont souvent difficiles à atteindre une fois montés… sans LA bonne pompe à graisse et le bon tuyau souple et embout… ça demande de démonter les éléments pour l'entretien et refaire tous les réglages de // de la broche :mad:
Le bruit sur 10cm de long ça pourrait correspondre au parcours des billes sur 1 cycle de l'écrou… mais ça devrait le faire tous les 10cm, pas à 1 seul endroit.
Tu as vérifié la vab à cet endroit ? pas de bavure au niveau des spires ? pas de point dur ?
Un essai de garantie auprès de ton fournisseur ?
Mettre de l'huile sur la vab n'est surtout pas la solution ! tu va vite te retrouver avec des tapons de merde de chaque côté des écrous à billes ; même avec une bonne aspiration y'a toujours des particules qui vont venir se coller.
Je pense que tu va devoir démonter… mais c'est pas normal vu que c'est neuf et "sensé" être graissé d'usine pour quelques KM de fonctionnement :mrgreen:
Pour le refroidissement de la broche, plus les tuyaux sont court mieux s'est ; un simple bidon avec un filtre sur le tuyau d'entrée du circuit suffit. Il doit y avoir des exemples sur le forum en cherchant bien :wink:
Bon courage pour la suite
 
V

vibi27

Apprenti
Bah cela ne faisait pas ce bruit là avant.
J'ai donc supposé que quelque chose est rentré dedans.
J'ai aussi vu un peu de noir sur ma VAB Y, il faudra que j'y regarde de plus près, un peu comme un coup de marqueur noir entre deux filetages.
 
V

vibi27

Apprenti
Bonjour,
Je pense avoir une partie de la réponse: la VAB est marquée à un endroit.
Elle a dû prendre un coup de stick MMA involontaire.
J'ai tellement fait de soudures que je n'y ai pas prêté attention sur le moment, l'électrode a dû effleurer la VAB très peu de temps mais suffisamment pour la marquer.
La bonne nouvelle c'est que j'ai une deuxième ligne complète d'axe Y (BK+BF+Ecrou + VAB) déjà montée, prête à être installée.
Mais l'écrou est probablement également encrassé, donc je vais démonter ligne complète d'axe Y et la remplacer et j'aurai tout le temps de voir ce qui ne va pas sur celle démontée.

IMG_20210319_165010.jpg
 
V

vibi27

Apprenti
Sinon, j'ai enfin reçu la pompe à huile :-D
Colis défoncé, tellement défoncé que la poste à remis du scotch dessus pour que cela tienne.
Cela vient de loin et ce n'était pas très bien emballé, donc c'était prévisible.
Etrangement tout à l'air d'être dedans et rien de cassé, le bol quoi.
Bon, les distributeurs en laiton se sont entrechoqués entre eux pendant plusieurs milliers de kilomètres et sont bien marqués, mais j'espère que ce n'est que cosmétique.
Reste à monter tout ce beau monde et pour cela...il faut démonter le Z pour aller chercher l'écrou de VAB du X au milieu derrière.

IMG_20210319_153608.jpg
 
sebastian

sebastian

Compagnon
Bonsoir,
pas terrible l'amorçage de baguettes de soudures sur une vab :lol: :mrgreen:
Sinon, je ne comprends pas tout… tu veux monter un graissage centralisé des écrous à billes avec cette pompe ?
Si c'est ça… ça complique bien l'histoire je trouve… avec le risque d'en mettre partout en cas de fuite…
 
V

vibi27

Apprenti
Pas glop la soudure sur la VAB c'est la petite surprise dont je me serais bien passé :smt031
Oui je souhaiterai huiler les patins et écrous de VAB.
Dans un premier temps je vais me contenter de 3 points de graissage centralisés: 1 pour X, 1 pour Z, 1 pour Y gauche Y droit.
Sur chaque point de graissage cela distribuera à 4 patins et 1 écrou.
Oui cela complique et retarde le projet mais je n'ai pas trouvé de solution correcte pour graisser les patins, qui plus est les écrous de VAB cachés de X et Z.
Il n'y aura pas de fuite massive, normalement, car j'appliquerai manuellement le tuyau de sortie de pompe, successivement sur l'entrée de chacun des 3 points distributeurs, puis je remballerai le tuyau en hauteur, clipsé au dessus du réservoir.
La pompe sera démarrée manuellement, donc non programmée.
 
S

silky

Ouvrier
bonsoir
par curiosité, où as-tu trouvé ce matériel de lubrification?

silky
 
V

vibi27

Apprenti
Bonjour,
Trouvé sur aliexpress, mais je ne conseille pas ce vendeur car c'était très mal emballé: JIAXING JIANHE MACHINERY CO.,LTD Store
Néanmoins c'est le seul que j'ai trouvé avec une gamme de produits vraiment complète.
 
fred03800

fred03800

Compagnon
Graissage centralisé, on me l'a toujours déconseillé.
l'huile ira toujours au plus facile, et quand un patin ce salira un peu il n’aura plus le droit a une lubrification.
 

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