Type acier bague et axe tractopelle (mini-pelle...)

[man13]

Ré bonjour, la pelle ce une 96 j'ai regarde les photos, la suppression des deus manifold sur le bâti coulissant que tu nous montres sur une de tes photos, suprimeles, on a fait des essais et le résultat est sans appel.
Sur la pelle il te manque le parallélogramme de renvoi pour la fermeture et ouverture godet.
Les biellettes de ouverture fermeture benne avant sont a protéger je vais essayer de faire un dessin avec les côtes approximatives.
Le clapet de pression d'huile moteur ce bon ce le dernier modèle.
Salutations.

 

[floods]

Re,

Ok, tu parle donc des 2 manifold à l'arrière à la base de la pelle rétro, ceux relié par plusieurs petits flexibles hydraulique ? si oui, ok, mais comment faire une fois supprimé pour l'alimentation ? directement partir du poste de commande ?

Exact, il me manque le parallélogramme de renvoi pour la fermeture et ouverture godet, j'ai pu voir qu'il est en 3 pièces, mais impossible à trouver, je vais devoir le refaire moi même je pense.

Merci beaucoup pour ton aide.

 

[man13]

Bonjour, voilà je vais faire un récapitulatif non exhaustif de ce que je vois a cette stade de remise en état.
Le train avant pour sécurité il aurait du être calé pour faciliter le montage et assurer son stabilité, il faudrait vérifier stade du triangle de direction peu etre qui manque mes me le clips inférieur, vérifier aussi le jeu latéral (avant arriéré) du bâti, vidanger complètement le réservoir a gaz oïl, si il est pourri nettoyer, et déposer le couvercle de la pompe alimentation gaz oïl (vérifier les clapets).
Les boulons de fixation du bâti avant contre le bloc moteur et les entretoises ne pas mélanger ce du six traits de mémoire quatre 15/16'' et deux 13/16'' (les tètes) au montage tout parfaitement propre, montage au loctite rouge pas bleu, serrage a l’âne, rallonge et du vintgh kilos dans les dents.
Flexibles des manifolds pelle arriéré, tu ne peux pas les monter directement au distributeur, tu limites les mouvements extrêmes du bâti coulissant.
Je te conseille l'union des deux raccords de flexible extérieur aux manifolds par des raccords droit femelle femelle de la mes me longer ou différent les raccords union sont de la série 3000 ce du gaz, la je reste soft ou filoselle je ne tiens pas a déclarer une polémique sans fin mais démonte un FLEXIBLE et vise-le sur un raccord plombier, pas du 20/27 un raccord fonte.
Je te suggere aussi vérifier la pompe huile moteur, la vue de l'arbre a cames m’inquiète, CA il ne se pas fait en cent heures de travail.
Risque tu as un meilleur aces il faut vérifier la banane de direction, le jeu et son étanchéité CA ce trouve sur le plancher de la pédale d'embrayage derrière d'une plaque ronde de visite. Et puisque tu es la du cote droite sur la poque d'accelerateur il y a une spece de plaque de visite allonge tenue par six ou sept boulons 3/8 vérifier si ça bouge, les fuites et le serrage, ce le souport palier coté oppose de la banane de direction.
Question l'axe et bagues que tu veux faire ce les quelles

 

[floods]

Bonjour,

Merci pour ton aide.

Pour le train avant il repose sur palette actuellement.
Ok, pour les boulons, je les ais bien repérés pour le remontage, exact, il y avait bien du loctite rouge dessus.

Ok pour les manifolds à l'arrière, va falloir que je regarde de plus près.

Pour la pompe à huile moteur, j'ai installé une neuve, tout est neuf dans la moteur (pompe à huile, vilo, pistons, chemise.....), quand à l'usure, il faut noter que le moteur n'est pas d'origine, ce moteur est de 1973, donc beaucoup plus vieux que le tracto.

Ok pour les trappes de visites, je vais regarder ça, j'espère que tout est bon de ce côté.

Pour les bagues et axes, faut tous les refaire à l'avant et quelques une à l'arrière (en bas au niveau du godet).

Merci à toi.

 

[moissan]

Ré bonjour il y'a mal entendu, l'axe et la bage sont auto trempant dans la mase il se travaille très bien excellente finition, le perçage de graissage pas de problème mais il font le trempage au TRAVAIL, il suffit de faire un essai à la lime au but de un mois de travail.

il faudrait explorer cette piste : le terme auto trempant est bien sur impropre puisque acier autotrempant veut dire simplement acier qui se trempe a l'air , donc qui est trempé imediatement apres traitement thermique

ce durcissement au travail fait penser a l'acier hadfield qui se durci au moindre ecrouissage , mais ça le rend impossible a usiner

existe t il des acier avec le même principe que l'acier hadfield mais moins fort donc encore bien usinable et ayant quand même un avantage de resistance a l'usure dans le cas de bague de peleteuse ? je pense a des acier a taux de manganese beaucoup plus faible que le 13% du hadfield , que l'on dit resistant a l'usure et au choc , et sans que le chiffre de dureté ou de resistance ne montre ou est sa qualité : sa qualité serait donc une augmentation de dureté sous les choc ?

j'imagine qu'il te reste des bagues d'origine , même usé ou cassé qui permettrait de faire quelque mesure ... enfin rien ne prouve que ça soit des bagues d'origine ça peut etre des bague deja remplacé

 

[man13]

Bonjour, d'abord je voudrais m'excuser par la manque de coherance de mon dernier message.
Pour la remise en état des axes et bagues de la pelle-rétro modelé 96 a part les axes et bagues stabilo au milieu du tablier, rien a signaler, normalement avec un graissage régulier ça tien bien, tous les défauts qui avez sur les pelles rétro 95 ça n'existe plus.

En général il faut vraiment monter des bagues et paliers plus épais au niveau des godets avant et arrière.
Je pense que ce a cause du système particulier de régulation hydraulique.
Au sujet de la pompe hydraulique, pas de photo des pistons HP ?, je vois que l'arbre est changé, pas d'info sur le filtre de pompe, rien a signaler ? Ça donne une bonne information sur les freins. Vous avez la revue technique donc pas de problème pour le réglage. Sauf les roulements doit être en charge, simplement gras a la main, pas de jeux, si non l'etancheité au niveau de l'arbre ne tien pas, la pression est la mes me de deux cotés des pistons.
Pour le pivot de direction sur le train avant, prendre une barre a mine et faire levier verticalement et horizontalement, si ça bouge ou tout tombe je ne dis pas ce normale, mais comme d'habitude, pour la remise en état, laisser faire votre imagination et vos capacités techniques.
J'ai cherche et j'ai trouvé une image sur le moteur et ça me parle, l'embase des chemises, cavitation, la il va avoir des spécialistes et des controverses. Je dirais simplement une chose, avec un circuit vraiment propre j'ai trouvé rarement, donc a la remise en route du moteur mettre quatre ou cinq cuillères a soupe de poudre ou liquide LAVE LINGE pas de mousse, après une heure ou deux en route vidanger, rincer, mettre le liquide refroidissement de votre choix, et ajouter une cuillère a soupe de liquide LAVE LINGE et garder en préventif.
Ma peur pour le train avant ce que un simple basculement horizontale la disposition des axes de roue, chasse, provoque le basculement de tout l’ensemble, bien sure pas dans cette position ce la plus logique , mais attention si vous travaillez ou si vous voulez simplement faire un contrôle.

 

[floods]

Bonsoir,

Merci pour ton aide.

Je sais plus si j'ai donnée le lien, en cas ou, voici le lien vers le sujet de la restauration :
http://tracteurjohndeere.forumgratuit.org/t494-restauration-tractopelle-john-deere-jd410

Pour les bagues, c'est surtout à l'avant qu'il faut les changer, la rétro est ok mise à part celle qui manque au niveau du godet, le reste semble ok, par contre pour l'avant c'est mort, faut presque toutes les refaire.

Pour la pompe hydraulique, c'est la prochaine étape, les photos seront mise en ligne bientôt (semaine prochaine si tous va bien), je viens de recevoir un axe neuf (l'origine étant endommagé, ainsi que les roulements et aiguilles), du coup j'ai un axe neuf avec sa bague et les 36 aiguilles, un kit de pistons et ressort neuf, un kit de clapets neuf, les 2 roulements conique complet neufs avec les cuvettes et un kit de joints.
Le seul truc donc je suis pas certain c'est l'état des clapet d'admission dont ne j'ai pas de neuf, car ils ont une ouverture de presque 4mm, alors que la doc donne une ouverture max de 2mm, mais la doc n'est pas pour ma pompe qui n'est pas d'origine (moi c'est la 40cc, la doc c'est pour la 65 et 50c), de toute façon il ne peut pas y avoir une usure aussi importante, c'est plus que l'épaisseur de la matière alors que sa semble en parfaite état visuellement.

Pour le filtre je ne l'ai pas encore ouvert, je n'ai pas encore vidangé la boite pour l'instant, car je préfère laisser l'huile plutôt que de la laisse vide (risque de prendre encore du temps avant que sa tourne)

Pour le moteur aucune importance, regarde sur mon lien de la restauration, il y a plusieurs page avec photo, le moteur est déjà refait à neuf avec chemises neuves, pistons neuf avec axes neufs, vilebrequin neuf........ bref il est comme neuf, donc pas de problème normalement de ce côté

Pour le train avant, il repose complètement sur les palettes, il ne peut pas bouger, pour le déplacer j'utilise le tire palette.

Merci beaucoup.

 

[man13]

Bonjour, voilà pour la remise en état de la benne j'ai vue le type de bagues que tu veux monter, ce les mes mes que l'origine, et si on voit des cassures au niveau des chassi a l'implantation des vérins de levage, ça a travaille dure, pour renforce la benne au niveau des axes, je reviens au type d'acier que je t'ai conseille, et si tu veux renforcer la benne et le godet ou outres renvois, les lames de ressort camion casses, le rapport qualité prix ce le meilleur.
Pour protéger efficacement les renvois et vérins, je vais essayer de envoyer un dessin, ce une plaque de une épaisseur de un centimètre, les dimensions sont approximatives ça fait très très long temps, le plus facile ce faire un gabarit en carton, rentrer les vérins a fond, les roues décolles, et laisser un jeu de deux centimètres environ au tour du bras du chargeur, et environ 4/5 cm par rapport aux renvois de vérin, ce approximatif, tout ferme la protection se vide et expulse les matériaux que malgré la flèche se accumulent, en position la benne a niveau, la flèche évite la accumulation de matériaux.
Voila je vais envoyer l'image si ça marche je t'envoie un explicatif sur le fonctionnement de la pompe hydraulique.
Salutations.

 

[floods]

Bonsoir,

Merci beaucoup pour ton aide.

Ok, pour le dessins, j'y verrais plus clair.

Merci beaucoup.

 

[man13]

Je n'arrive pas, je vais essayer en mp, ou envoi en mp ton adresse.

 

[floods]

Ok, je t'ai envoyé un MP avec mon adresse.

Merci beaucoup

 

[man13]

Bonjour Floods, voilà ce au sujet de la pompe hydraulique, un conseil, pour la mise en route de la machine, a cette stade de la révision de la machine, absence de pedrigué, absence de diagnostic a l’arrêt de la machine, mes me si j’étais pressent pour la mise en route, je te conseille de désaccoupler la pompe.
Pour désaccoupler, reculer le manchon, supprimer l’entraînement en caoutchouc, bloquer.
A la mise en route, on vérifie si les conditions de la transmission sont remplies, et alors on pourra ré accoupler la pompe.
Salutations.

 

[floods]

Bonjour,

Ok, c'est une bonne idée, je vais faire comme ça à la remise en route

Merci beaucoup pour ton aide.

 

[jok]

Je profite de ton sujet pour glisser une petite question aux spécialistes. J'ai un chantier similaire (alésage bague et axe de pelle) mais je ne peux accéder qu'a du 100cr6 ainsi que du 30cnd8t sans pouvoir les traiter thermiquement. Quel assemblage puis je faire ?
Curieux de voir le JD terminé quand même

 

[JeanYves]

Bsr ,

Le 30 CND 8 est habituellement commercialisé traité à 130 daN/mm2 , et usinable , alors que le 100 Cr 6 doit etre à 75 daN/mm2 env à l'etat de livraison .

Et dans ce cas , j' aurais fait les bagues avec le 100 Cr6 et l'axe en 30 CND8 .

 

[jok]

ok merci Jean Yves mais j'ai oublié de te précisé que l'axe ne pivote pas dans ces bagues, c'est le bras qui pivote sur l'axe. Quelques photos sur ce lien: https://www.usinages.com/threads/aleseuse-portative-diy.89990/#post-998597

 

[JeanYves]

Si les bagues sont soudées ?? , il vaut mieux faire l'inverse et l'axe en 100 Cr6

Le 30 CND8 ne convient pas vraiment à la soudure , mais il est plus adapté que le 100 Cr6 .

 

[jok]

Je ne pense pas, l'alésage est en 3 parties ( 1 bague soudé, 2 bâtis, et 3 plaque soudé ) . De l'autre coté il n'y a pas la numéro 1, celle ci et la pour pouvoir claveter l'axe et le bloquer en rotation.

 

[JeanYves]

Et tu veux remplacer , ou realéser, quelles bagues ??

 

[jok]

Je pense qu'il faut que je réalèse l'ensemble 1+2+3 (des deux cotés). Puis faire des bagues de rattrapage au diamètre de l'axe.

 

[JeanYves]

Là d'accord ! , je comprend mieux .

 

[jok]

Du coup je reste sur la première solution avec les bagues plus tendre que l'axe ou il vaut mieux que je me cherche un autre alliage pour les bagues ?
Merci encore pour ton aide Jean yves

 

[JeanYves]

Bjr ,

Des bagues en bronze seraient plus traditionnelles et plus adaptées .
Il faut aussi voir jusqu'à quelle valeur tu peux aleser ? , pour determiner l'epaisseur de ces bagues , car si elles sont trop fines elles ne vont pas tenir en place en fonctionnement , dans le temps .
A mon avis 2 mm au rayon me semble etre un minimum , c'est ce que l'on retrouve avec les cotes des bagues du commerce , comme les bagues INA EGB E40B et autres ... par exemple
http://medias.schaeffler.com/medias/fr!hp.ec.br/EGB..-E40-B

Sinon , ici il y a axes et bagues :
http://www.trconseil.com/pieces-detachees/cat/337-bagues-et-axes.html

 

[jok]

L'alésage fait 60 mm et la bague pour le clavetage de l'axe fait 85 mm ext. Je pensais mettre 7-8mm au rayon soit un diamètre max d'environ 75 mm pour les bagues.
Merci pour le lien mais j'aimerais rentabiliser mon tour fraîchement débarqué en me les faisant moi même. Ou du moins essayer.

 

[JeanYves]

Dans ce cas , il faut acheter un peu de bronze ! , nuance UE7P ou UE12P
C'est vendu en jet creux ( gros tube ) , voir fournisseur en produits metallurgiques ou ici :

http://www.blockenstock.fr/bronze-c102x2607842

 

[jok]

Je suis septique sur le bronze d'autant plus qu'il n'y a pas de friction vu que ça ne tourne pas.

 

[JeanYves]

Il y a tout de même une articulation , ce serait mieux mais pas indispensable , tant que cela reste graissé .
et puis une bague de chaque coté serait suffisante et plus facile à realiser .
c'est toi qui decide !

 

[jok]

A ce niveau il n'y a pas de graissage non plus, les graisseurs sont dans le bras qui pivote sur l'axe. Je me répète un peu mais l'axe est bloqué en rotation par une clavette. Le top pour moi serait l'axe en 30CND8T et les bagues en 100 CR6. Mes fournisseurs ont le 30CN8T en 65 mm et le 100CR6 en 90mm de diametre, ça fera moins d'usinage. Au niveau des jeux entre les bagues et l'alésage ainsi qu'entre l'axe et les bagues tu en penses quoi ?

 

[JeanYves]

Ah ok , j'avais mal compris !, je croyais que tu voulais réaleser aussi le bras !

Oui tu peux faire les bagues en 100 Cr6 , même si je pense qu'a l' origine ce n'etait pas un tel acier à cet endroit .

Il faut monter les bagues serrées dans les alesages que tu vas faire , enfin quelques centiemes de serrage suffiront ( H7m6 ...).
Les monter à l'aide d'une tige filetée de Ø 14 ....et de rondelles par exemple .

Pour l'axe faire en sorte qu'il ait un peu de jeu dans les bagues et bien s'assurer aussi , lors de l'alesage , de leur alignement pour pouvoir engager l'axe de part en part .

 

[jok]

Combien de jeu pour l'axe ? Il va me falloir reprendre les classique H7m6 ...