Technique Tutoriel anodisation aluminium

[Alpazen]

Et il y aura des vi...ges ???
NON ! y'en a plus ! Et puis sinon ILS vont TOUS vouloir venir et on n'aura pas assez d'acide sulfu... Hic (heu... de ) pour tout le monde...

Mais dans mon jardin... Ça, c'est autorisé (même après 18:00)

... ça y est.. il a pété une durite mon ami Bat ..... santé et à tout bientôt !!!

 

[coredump]

Pour les grosses quantité d'acide sulfurique il y a aussi les magasins de piscine, d'ailleurs si y'en a qui vendront de l'acide a 15% c'est bien eux car les systèmes de régulation de ph n'acceptent généralement que ca.

 

[bop55]

Heu... les piscines, c’est plutôt de l’acide chlorhydrique

 

[serge 91]

jolie coloration jaune orangée

Orange ?
Tu as dû te Trumper de dosage

 

[Bat74]

Tu as raison ... d'ailleurs la coloration n'est pas uniforme...
Il a dû mettre des écrous zingués dans le bain d'acide.

 

[coredump]

Heu... les piscines, c’est plutôt de l’acide chlorhydrique

Non pas pour les pompes a PH ou c'est très fortement déconseillé, voir carrément interdit par certains fabricants.
Le PH moins liquide pour piscine que j'ai vu est toujours du sulfurique.

 

[serge 91]

Bonjour,

Pour les grosses quantité d'acide sulfurique il y a aussi les magasins de piscine, d'ailleurs si y'en a qui vendront de l'acide a 15% c'est bien eux

question,
pourquoi resteraient-ils avec du 15% (j'y connais rien en piscine), pour cet usage, il me semble qu'il suffit d'en mettre plus à 12% ?
et donc,
@DidierV,
question,
pour l'anodisation (et seulement elle) le 12% ne serait pas suffisant ?

 

[Bat74]

Vu de ma fenêtre, la solution va être moins conductrice. Pour former la même quantité d'alumine en surface de tes pièces il va donc falloir des tensions plus importantes pour assurer les 1.5A/dm²... Les tables d'anodisation actuelles tension/température ne seront donc plus valables et il faudra déterminer les nouvelles valeurs correctes.

 

[DidierV]

@DidierV,
question,
pour l'anodisation (et seulement elle) le 12% ne serait pas suffisant ?

L'ami Bat a juste. Le truc, c'est que l'anodisation permet une grande précision si on a des paramètres cadré. Un exemple courant : Souvent des clients me dise "J'ai tous bien fait comme tu dis, mais mon 2017 est moche". Pour bien réussir le 2017, il faut une couche précise en l'épaisseur : trop faible = Faible protection et problème de coloration, trop épaisse = couche anarchique avec un effet "brûlé". La bonne épaisseur c'est entre 12 et 15µ pour du 2017. C''est facile à obtenir avec le protocole standard, mais avec un paramètre changé (température, acidité, courant, tension, victoire de la gauche au législative,...), ben tenir ces 3 µ de tolérance sans avoir un testeur à 500 roro, c'est chaud !
Du coup, je vais vous faire une révélation : On a décidé depuis le début de filer à nos clients des éprouvettes. C'est gratos et en plus on la renouvelle gratuitement (frais de port compris). Tu l'anodise avec des paramètres précis, tu la glisse dans une enveloppe et à réception, on fait la mesure d'épaisseur, une attaque chimique pour tester le colmatage et un test de dureté de la couche. On retourne le résultat par mail avec les recommandations pour ajuster les bains et une nouvelle éprouvette par la poste pour recalibrer dans un mois... Devinez quoi ? sur 100 éprouvettes livrées, ben on nous en retourne... 2 !

Maintenant, comme je le disais, Bat à raison : C'est une histoire d'ajustement T°/acidité/tension/courant et donc oui, le 12% est suffisant
Mais ou trouver du 12%, car à par pour anodiser, qui en utilise ?

A bientôt

 

[DidierV]

Maintenant, comme je le disais, Bat à raison : C'est une histoire d'ajustement T°/acidité/tension/courant et donc oui, le 12% est suffisant
Mais ou trouver du 12%, car à par pour anodiser, qui en utilise ?

Je me corrige : Sans aucun additifs bien sur, ce qui n'est pas le cas des produits pour piscine il me semble... ?
Sinon, c'est tous bon !

 

[serge 91]

Mais ou trouver du 12%,

Je disais 12 car il me semble que ce sera la limite de vente aux particuliers . Dans ce cas là, il sera peut-être sans additifs?

 

[Alpazen]

Il y aura plus qu'à faire évaporer l'eau pour se retrouver au bon taux !!!

 

[DidierV]

Bonjour à tous,

J'ai eu plusieurs réponses de distributeurs de "PH minus" pour piscine. Il y a 2 voies :
- Certain fabricants (minoritaires) vont arrêter l'acide sulfurique "seul". Il vont intégrer à leurs produits de l'acide chlorhydrique. Donc, inutilisable en anodisation.
- D'autres (la majorité) vont simplement ramener la concentration de leurs "produit spécial PH minus pour piscine" (de l'acide de batterie en Français) de 30 à 15 %.

Donc, il suffira de l'utiliser pur et ne plus le couper avec de l'eau déminéralisée pour réaliser un bain d'anodisation. Le changement des paramètres standard sera minime voir inutile, surtout si vous ajoutez un additif d'anodisation. Je vais me dégoter un de ces produits pour test. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de structure commercial : Vous allez dans un magasin de piscine et vous achetez un bidon à 15% en 1 (pour les SPA), 5, 10, 15, ou 20 litres.
"Mais Monsieur, ce produit intègre de l'acide chlorhydrique, c'est beaucoup mieux !"
"Oui, ben tu le roule en cône et tu t'assois dessus, car moi, je suis blindé et j'ai un système de chlore indépendant ! Je veux de l'acide sulfurique sans rien d'autre ! Et si je vois mon capteur de chlore réagir, je te mets un taquet !"
Si vous avez une structure commercial, il vous suffira de déclarer que c'est pour anodiser et vous aurez du 32% (voir plus si vous savez gérer niveau sécurité...) dans des boites style Arcane.

Et le prix à 15% ? He ben c'est simple : Ils vont diluer à 50% et le prix sera baissé de 25% ! Il vont donc prendre 25% de marge en plus justifiant que ce n'est pas tant l'acide sulfurique qui coûte cher, que le bidon, la flotte, le conditionnement, le transport, le covid,... Vive l’Europe !

Car @Alpazen a raison : Le malfaisant qui veut de l'acide concentré pour détruire au lieu de créer, va juste le faire chauffer dans une gamelle en inox ou installer TOR et acheter du vitriol... Lui, le prix, il s'en fout...

Bon, heureusement que pour anodiser, le bain est permanent... Donc, l'impact "à la pièce" sera minime pour l'amateur.

A bientôt

 

[SuperSpinach]

Connais-tu la pureté des acides pour piscines ? Donnent-ils des informations concernant la présence d'éléments indésirables ? (chlore, métaux lourds, ....)

Et le prix à 15% ? He ben c'est simple : Ils vont diluer à 50% et le prix sera baissé de 25% ! Il vont donc prendre 25% de marge en plus justifiant que ce n'est pas tant l'acide sulfurique qui coûte cher, que le bidon, la flotte, le conditionnement, le transport, le covid,... Vive l’Europe !

C'est à croire que la législation a été passée pour faire du bénéfice

Car @Alpazen a raison : Le malfaisant qui veut de l'acide concentré pour détruire au lieu de créer, va juste le faire chauffer dans une gamelle en inox ou installer TOR et acheter du vitriol... Lui, le prix, il s'en fout...

Il me semble qu'il n'est pas possible d'augmenter la concentration de l'acide en le chauffant. Arrivé à une certaine concentration, la température d'évaporation de l'acide devient égale à celle de l'eau et on fini par faire évaporer les deux.
Après, je n'ai jamais essayé et ma connaissance est limitée en ce qui concerne le chauffage de l'acide pour augmentation de la concentration.(Mon commentaire est donc à prendre avec un grain de sel).

 

[DidierV]

Coucou @SuperSpinach,

Ceux que j'ai étudié avaient une FDS et uniquement de l'acide sulfurique déclaré. Je vous filerais les noms après contrôles et tests...
Mais dans l'absolu, ils achètent de l'acide très concentré et le dilue... Donc, normalement, pas de problème. Mais je te l'accorde, seul le test sera factuel.
Pour la concentration, tu a raison, mais ça ne pose pas de problème pour revenir à la concentration de l'acide de batterie Du coup, cette législation est bien "complètement con" et le fait de technocrates... Vous vous rappelez de ce philosophe Français qui disait : "Un technocrate, c'est un mec, tu lui donne le Sahara, 15 jours après il cherche ou acheter du sable"

A bientôt

 

[SuperSpinach]

Si les essais fonctionnent ça serait vraiment utiles! (Y a pas de raisons que ça ne fonctionne pas d'après ce que tu en dis) En espérant qu'ils n'imposent pas de réglementations sur l'achat d'acide pour piscines...

 

[Bat74]

bien "complètement con" et le fait de technocrates...

Alors là pas tout à fait d'accord si tu permets... pas des technoCRATES ... des technoCROTTES

 

[DidierV]

Bonjour à tous,
Voici un des produits à tester. Je suis agréablement surpris, car contrairement à ce que m'a dit le revendeur local, la différence de tarif est correct : Concentration et prix /2 à une poignée de centimes prés... Bon, après, c'est un tarif conseillé.
20 litres à 15% = 27.40 € = 1.30 €/litre https://www.hthpiscine-pro.com/correcteur-ph/hth-ph-moins-liquide-15-b197.html
20 litres à 30% = 53.15 € = 2.65 €/litre https://www.hthpiscine-pro.com/hth-ph-moins-liquide-35-b52.html
Si le produit donne de bons résultats (s'il n'y a pas d'additif problématique), il y a même une petite économie : l'eau déminéralisée !

La FDS est ici : https://www.produits-materiels-pisc...-moins-liquide-54--5l053222800-1455205573.pdf et déjà, pas de chlore !

A suivre

 

[coredump]

HTH est cher, normalement c'est environ 20/25€ les 20L, du moins quand on en trouvait

 

[DidierV]

HTH est cher, normalement c'est environ 20/25€ les 20L, du moins quand on en trouvait

Hello @coredump

Oui, c'est juste que c'est la seule boite ou j'ai trouvé un tarif pour l'évolution du tarif 30%/15% pour l'instant. Je pense que c'est bon signe. Nous verrons si les produits lowcost suivent la même politique...

A bientôt

 

[Cocrentin]

Excellente conversation, merci pour cette valeur ajoutée, j'ai appris énormément de choses
@+
Coco

 

[Precis84]

Bonjour
Grand MERCI à DidierV pour ce tutoriel
Pour ne pas le perdre je l'ai enregistré en word et converti en .pdf .
C'est pas très bien fait car ce n'est pas mon domaine mais si ça peut servir
à d'autres forumeurs , je le joins ci dessous . ( je n'ai pas tout mis , juste pour moi l'essentiel ).
claude

 

[DidierV]

Bonjour Claude (@Precis84 ),

Merci pour l'attention ! Figure toi que pour ma part, j'avais pensé à faire un condensé ! C'est à dire un résumé très succins, avec des liens vers le détail de chaque étapes...

A bientôt

 

[Bat74]

Bonjour à tous,
à la lumière des premières anodisations et avec le recul procuré par ces temps occupés bien au chaud... j'ai upgradé (oh le vilain mot...) ma petite installation. En effet, les tubes d'air comprimé en PU utilisés jusqu'à présent présentaient un inconvénient majeur... ils se dissolvaient dans le bain acide donnant une vilaine couleur au bain.
Du coup refonte complète :
- du système de bullage/aération qui passe en PVC
- de l'échangeur de refroidissement du bain qui reste en inox 216 mais avec des coudes en PP et tubulure silicone

Désormais la cuve ressemble à ça:

Le bulleur en bleu posé en fond de cuve avec l'échangeur posé dessus. Avec les tubes en silicone, on voit désormais aussi le liquide de refroidissement circuler lorsque la pompe se met en marche.
Plus qu'à connecter la pompe à air ou le réseau air comprimé...

 

[Cocrentin]

Super merci pour cette photo, assez ingénieux !

 

[DidierV]

Bonjour à tous,

Quant on anodise régulièrement avec un bain de plus de 20 litres, il est pratique et confortable de produire sois-même sont eau déminéralisée. Pour les lignes à partir de 40 litres, je considère que c’est indispensable.

Alors, comment produire sois-même de l’eau déminéralisée et à quel coût ?

Je vous propose d’utiliser un petit osmoseur d’aquarium, mais pas n’importe lequel et pas n’importe comment.
J’ai changé le mien récemment pour ma ligne de 60 litres, car celui que j’utilise est très vieux et le plastique des portes-cartouches se fendille. Je profite de l’occasion pour aborder le sujet…

Voila celui que j’ai acheté :

C’est un 100 GPD soit "100 galons par jour", 4 étapes avec cartouche de déionisation.

La première étape, ou plus simplement le premier filtre, a pour but de retenir les particules de 5µ et plus. Il va donc filtrer les sédiments, le sable et la rouille. On peut penser que 5µ c’est très fin, mais en traitement de l’eau, en fait, c’est un filtre grossier. Ce filtre est surtout la pour protéger les suivants.

La 2eme étape, c’est le filtre charbon. La, on élimine le chlore, certains polluants chimique et les pesticides.

La 3eme étape, c’est le filtre d’osmose inverse. A ce stade, on obtient une eau débarrassé des métaux lourd, nitrates, nitrite, certains sels et autres polluants. Ici, on est à environ 0,0001 µ ! Vous voyez que les 5µ du premier filtre, c’est pas si fin que ça. Ce filtre découle sur 2 sorties :

- La première (tube noir) est un rejet qui part à l’égout
- Le seconde, le tube blanc, va dans le filtre suivant

Notez que le rejet est plus important que la production : C’est un rapport d’environ 1 pour 3.

La 4eme et dernière étape, c’est le filtre à résine. C’est à ce stade que l’on obtient de l’eau déminéralisée parfaitement adaptée à nos lignes d’anodisation.

Alors, cette eau déminéralisée, on en sort combien par tranche de 24 h ? Pour ce modèle, la théorie, c’est 380 Litres. Bon, ça, c’est du rêve ! Si vous en sortez la moitié, c’est bien ! Mais en faite, ce n’est pas un problème ! Pour obtenir un débit utilisable « en temps réel », il faudrait un osmoseur autrement plus costaud que celui et bien sur, c’est pas le même tarif ! Alors la bonne solution, c'est de stocker !

La veille de vos anodisations, vous produisez l’eau dans des jerrycans ou, suivant la taille de votre ligne, un réservoir comme un fut de 200 litres en plastique et le tour est joué !

Et la qualité de l’eau ?

En anodisation, 2 paramètre vont nous intéresser : Le PH et le PPM

- Le PH, c’est la valeur ou notre eau produite se trouve sur l’échelle Acide/Basique. C’est surtout une info. Car en fait, nous allons le corriger sur des bains comme celui de colmatage. Donc, que le PH soit à 6 ou à 6.5, cela n’est pas un problème. Mais c’est une vielle habitude que j’ai : Même une donnée non essentiel, je la note sur un tableur et je trace des courbes… Le jour ou il y a un bug, je commence par voir si un de ces paramètres n’a pas changé.

- Les PPM, c’est ça le vrai facteur qui nous intéresse. Sans rentrer dans les détail, les PPM, c’est une mesure de la quantité de particules solide dans l’eau. Pour vous donner un ordre d’idée, entre 60 et 50 PPM l’eau est considérée comme douce. Mon eau du robinet est aux alentours de 200 PPM… Sans le filtre à résine, c’est à dire en sortie du filtre d’osmose inverse (le N°3) on est entre 1 et 3 PPM. En sortie du filtre à résine, on est à 0 PPM.

0 PPM, vous avez de l’eau déminéralisée. Vous faites tous avec : Monter les bains, y compris colorants et colmatant.
Entre 0 et 4 PPM, ça passe, mais donnez vous une limite à 4
Entre 4 et 6 PPM, utilisez cette eau pour tous les bains, sauf colorants et colmatant
Entre 6 et 8, limitez vous aux bain de rinçage

Au delà, vous avez un problème avec l’osmoseur ( membrane HS)

Combien ça coûte ?

Ce modèle est à 90 €. L’eau déminéralisée en bidon de 5 litres est aux environ de 0,27/litre. Donc, quand vous avez passé 350 litres (soit 95 € de bidon d’eau déminéralisée), l’osmoseur est amorti.

Vous me direz, Oui, mais le coût de l’eau du robinet ?

Le m³ est en moyenne à 4 € en France et nous avons vu que les 3/4 vont à l’égout. On peut donc considérer que c’est le prix à rajouter à l’osmoseur.

Donc osmoseur + 1 m³ d’eau = 95 €, 350 L d’eau en bidon = 95 €

Pendant que je fais ce post, j’ai commencé à produire de l’eau :

1/ Je n’ai pas eu besoin de sortir 100 litres d’eau pour obtenir un PPM de 0 ! Au bout de 10 litres, c’étais bon.

2/ Je produit 10 litres à l’heure. On est donc loin des 380 litres théorique, mais c’est mieux que ce que je pensais sur la base de mon ancien osmoseur.

Quelques remarques :

La cartouche 5µ (filtre N°1) dure environ 6 mois. C’est bien évidement très dépendant de la qualité de votre eau et de votre fréquence d’utilisation… Avec mon ancien osmoseur, qui avait un filtre 2 fois plus gros en volume, j’avais une durée de vie de 2 ans).

Le filtre charbon (filtre N°2) dure environ 1 an.

Ces 2 filtres sont achetable ensemble pour 19 €

La membrane (filtre N°3) peut tenir entre 2 et 3 ans : 63,50 €

Le filtre de déionisation est remplit de résine que l’on peut changer. Le seau de 1 litre : 18,20 €

Quand le PPM en sortie de membrane et en sortie du filtre résine sont équivalent, il faut changer les résines.

A bientôt

 

[Alpazen]

Et bien voilà... moi qui avait commencé à faire une recherche en ce sens

Un grand merci Didier

PS : tu aurais un lien pour celui que tu as pris ?

 

[Bat74]

Les amis, encore un weekend bien occupé...
Je viens de tester le bain modifié avec son nouveau bulleur autonome et l'échangeur thermique refait. Que du bonheur !
<pascal ça va bientôt être à toi de jouer.

J'ai anodisé 3 pièces en 5083 (2 incolores et 1 noire). Impeccable...
Longueur approximative 250mm

Nota: les petites marques viennent de gouttes d'eau pas encore complètement sèches...

 

[Alpazen]

pascal ça va bientôt être à toi de jouer.

Ben oui.. c'est pour très bientôt.. il me manque encore quelques pièces pour finir le puzzle !

La base de mon bac principal est déjà faite..

 

[DidierV]

J'ai anodisé 3 pièces en 5083 (2 incolores et 1 noire). Impeccable...

Hello @Bat74 Bon, ben : Propre, net, parfait... La couche est visiblement épaisse (un beau gris), hyper régulière, pas de reflets sur les angles,... C'est super maîtrisé ça !

T'apprend vite l'ami

Bravo !