Général Sidermo S-45BF - Révision complète

Bonjour
J'ai échangé mon 300P aux capacités de fraisage finalement très limitées du fait de sa conception pour une chinoise (finalement...) : une Sidermo/Sidermeca S-45BF (équivalent HBM 45 et consorts en "45") de 2008 (date "08 02" sur la plaque, "08 01" sur le moteur, donc, je pense que l'année est bien 2008).
C'est une 400V avec un moteur bivitesse "natif" (1450 / 2900 tr/min)
Je l'ai trouvée assez proche de chez moi, dans le 67.





Je voulais conserver une machine transportable dans une remorque (donc pas de monstre de 2 tonnes !) , de bonne capacité, ayant également des facilités pour le perçage (donc assez d'espace broche table) mais pas de colonne ronde : le choix d'une chinoise de la série 45 paraissait bon...

La machine n'ayant pratiquement pas tournée depuis son achat neuf, je décide donc de lui faire une bonne révision, histoire de bien nettoyer la machine et partir sur de bonnes bases.
Et quoi de mieux que de tout démonter et remonter pour bien connaitre et comprendre une machine....







Après inspection sommaire de la machine, elle ne présente pas de traces d'usure (forcément !) mais quelques détails de finition fâchent un peu , mais bon, retour sur une chinoise, je ne m'attendait pas à une finition suisse !

La table croisée est exempte de reproche au premier abord.
La glissière Z par contre.... Quelques défauts (2) de fonderie on été corrigés en rechargeant à la soudure avant rectification finale.... Bof.... Mais bon, ça ne devrait pas gêner outre mesure les opérations.





La fonderie "invisible à l'oeil" est elle aussi parfois un peu sommaire, mais c'est le cas sur toutes ces machines.... Mais bon, on a déjà vu bien pire sur d'autres "clones"....

CHAPITRE 1 : TÊTE DE FRAISAGE

La dépose du moteur ne pose pas de problème particulier
Vidange de la boite par retournement de la tête (avant de m'apercevoir que la machine disposait d'une vis de vidange...) , puis dépose du couvercle. Ce dernier est venu sans trop de problème, il n'était pas "collé" comme sur d'autre modèle du même fournisseur que j'ai pur voir ici)
Découpe au cuter de la couche de peinture autour du plan de joint (afin d'endommager la peinture le moins possible) , puis décollage et retrait progressif, juste quelques écailles de peinture qui seront facilement retouchables.





Le couvercle a emmené avec lui les axes équipés des pignons (je pensais qu'ils resteraient dans la tête...) , bien faire attention à ne pas endommager les petites fourchettes de sélection.



Il y a de drôle de traces sur l'arbre primaire, la fonderie est "écroutées" et ça se propage sur le roulement... j'espère qu'il ne s’agit pas de corrosion microbienne, car difficile de chauffer des pièces usinées sans les déformées.... Ca y ressemble malheureusement...



L'intérieur de la boite est bien teinté rouge/brun par la vieille huile (d'origine) , en passant un barreau aimanté dans la boue du fond, on trouve un peu de résidu de fonderie (des petites boulettes), mais pas de limaille. (pour l’ordre de grandeur, c'est un mini aimant au bout d'un rayon de roue de moto (environ 4 mm de diamètre)



Les roulements (ceux du dessus en tous cas) ne semblent pas en grande forme, ça "gratte" un peu. Je pense que je vais changer tout ça (roulement et joints spi) par acquis de conscience...



J'ai retourné la tête et laissé un bac en dessous pour que l'huile ruisselle un maximum, avant dépose de la tête.


Dépose de la broche (colonne) :

Pour déposer le mécanisme de descente de broche, il faut d'abord détendre complétement le ressort de rappel (desserrer la vis puis desserre progressivement jusqu'à détente complète). Pour déposer la boite, il faut désengager le ressort de l'axe et desserrant la petite vis puis libérer le ressort.



Après dépose des 2 vis BTR, retrait de tout le mécanisme du cabestan



Enfin, retirer la vis qui empêche la colonne de tourner et de "tomber"



Comme la tête était à l'envers, il a suffit de tirer sur la colonne pour la sortir de la fonderie. mais attention, tête à l'endroit, lorsque l'on retire la vis ci-dessus, la colonne tombe sur la table !!! Donc, gaffe...

La colonne déposée :



Les roulements ont l'air vraiment très contraints.... à vérifier et à remplacer par de la "marque" (SKF ou autre) ????

La précontrainte est assurée par un seul écrou à créneau et une sorte de rondelle frein. Je pense qu'un écrou à créneaux à bague nylstop serait peut-être mieux (comme sur le Haulin 300P) ?

Pour info, j'ai mesuré approximativement le volume d'huile vidangé de la boite : environ 2.5L



to be continued....

Questions :
- pensez-vous qu'il soit prudent de remplacer les roulements pendant que tout est ouvert ?
- ceux qui ont révisé une "45", avez vous remplacer les roulements de broche ?
- pour l'huile, je pensais remettre une huile de boite 75W80 GL4, la plus proche en viscosité de la SAE68 préconisée par le manuel mais difficile à trouver. Pensez-vous que c'est une solution durable ? Ou faut-il mettre une huile telle que l'Uni-Opal quadra 68 dont j'ai vu souvent le nom cité ici ?

Salut à tous
Merci pour les réponses
Je ne connaissais pas le site directlub : autant prendre directement la bonne, de l'ISO68 :
bon, par contre, j'ai déjà un bon gros boulot de nettoyage... je vais déposer la tête entière, ça sera plus simple...

suite des événements :

dépose des arbres intermédiaires de boite.
le roulement en bout d'arbre moteur (petit pignon hélicoïdal) est un peu coton à retirer... j'ai fait une petit extracteur de fortune, (visible au second plan : utilisation de deux boulon "poelier" pour tirer le roulement) qui bon gré mal gré, a permit de déposer le roulement.



de l'autre coté, le pignon de broche est retiré facilement du couvercle à la presse. Le problème c'est que le second roulement sort avec... et qu'il est collé au pignon, lequel est bien plus grand que lui...



N'ayant pas de décolleur de roulement, j'ai du faire avec système D pour m'en sortir quand même.... 2 cornières meulées sur une arrête et dans l'étau, gentiment, on arrive à décoller le roulement. Je l'ai fini sur la presse (une fois que les deux cornières passaient sur le roulement.





Le gros roulement du couvercle est également très facilement retiré à la presse. Un circlips sépare les deux roulement et fait office "d'épaulement"



Les deux petites roulements sont dans un logement borgne mais muni de bouchon : ce n’est pas évident au premier abord : de fait j'ai commencé à essayer de sortir le premier à la mie de pain, mais c'est le bouchon qui est sorti !! Du coup, j'ai vite retirer l'autre (sans mie de pain !) et de fait, ces deux roulements sortent ensuite facilement à la presse.
Ci dessous : le premier bouchon déjà sorti, l'autre en train d'être sortie (un jet, à travers les roulement) : facile !


des circlips tiennent lieu d'épaulement pour les roulements en question. On voit les reste de mie de pain sur le premier roulement !





Le couvercle débarrassé de tous ses accessoires, il ne reste plus que la fonderie :


on voit bien la "contamination" de corrosion microbienne (enfin, je pense que c'est de la corrosion microbienne, on n'y reviendra dans les questions ci-après....)

Séparation de la tête :

Retrait de toute la partie électrique, repérage des branchements sur le sélecteur de vitesse moteur (9 fils : 3 phases entre et 2 x 3 phases sortent), bien que je pense modifier la partie électrique un peu "light" (j'ai un thermique qui conviendrait (2.5-4A) , les boutons, une alim 24V, des voyants, sectionneur, etc, etc... j'ai juste une petite armoire et deux contacteurs à racheter... éventuellement, j(ai encore un variateur 400V à dispo.... à voir....).



Et on sort facilement la tête, posée sur un bastaing, on retire les écrous de fixation et à l'aide de la table, on sort la tête tranquillement, sans rien abimer. Facile !




Retrait de fourchettes de sélection :

Il faut faire sauter les joint spi en façade, et dégager le circlips placé derrière :



J'avais dégraissé et repéré la position de la fourchette avec du typex avant retrait, mais finalement, ça ne sert à rien, les fourchette sont fixé avec une vis indexée sur l'axe, aucune chance de se tromper au remontage.



Le retrait de couvercle au fond du logement de broche se fait facilement, une fois les 3 vis retiré, tapoter avec un tube adapté et le couvercle se retire.



Le joint qui dépassait et pendouillait un peu semble avoir été ajouté, je pense suite à la mauvaise étanchéité d'origine (pâte à joint), ça ressemble à un bout de chambre à air vaguement découpée....
Au remontage, je pense qu'une bonne pâte à joint Loctite grise sera suffisante.



Les deux roulements en logement (vraiment cette fois ci) borgne au fond de la boite sont facilement retiré avec la technique de la mie de pain (on bourre de la mie de pain et on tape avec un axe : la pression expulse le roulement), faute d'avoir des extracteur à expansion... Ca marche au poil !



Ensuite, on retire le tampon de mie de pain compressée !






Les roulements de broche (c'est là que ça va moins bien...)

Retrait de l'écrou à créneau qui n’était pas très serré finalement, malgré la résistance anormale à la rotation de la broche (les roulements me semblent bien trop contraints)



J'ai fabriqué vite fait une clé à ergot pour retirer l'obturateur qui protège le roulement coté cone mors.

Jusque là tout allait bien....

Mais impossible de sortir la broche... La bague est montée très serrée sur l'axe. J'ai essayé au maillet, sans trop taper fort, je pensait que ça viendrait comme ça, mais non.... Je veux bien que la bague soit montée un peu serrée sur l'axe (et la coupelle libre), mais là, cela me parait très excessif..... J'ai l'explication de la trop forte contrainte des roulements....





Et donc :



QUESTIONS DU JOUR !

1/ pensez-vous que je peux essayer de chasser la broche à la presse, ou j'ai fait une erreur et oublié quelque chose ??

2/ au remontage, selon la difficulté de remonter la bague, je pensais toiler très légèrement la portée afin de rendre la bague moins serrée et permettre un vrai réglage de contrainte à l'aide de l'écrou à créneau. Vous en pensez quoi ?

3/ corrosion microbienne de l'axe moteur (partie supérieure émergée) et du carter : je vais brosser ça proprement (dehors ! pas dans l'atelier !) et je pensais éradiquer les bactéries en plaçant l'axe et le couvercle au four, à 180°C pendant 1h30 afin que la chauffe soit parfaitement uniforme et progressive. Cependant, n'y a t-il pas un risque de déformation ? (je ne pense pas, mais je préfére avoir l'avis des experts ayant l'expérience de ce genre de trucs)

salut jojomouth
il y va franco avec le marteau, dans mon cas, ça ne sortait pas... demain, je vais essayer à la presse (j’espère que j'ai assez de hauteur sous le vérin, normalement, oui)
pour moi, c'est anormalement serré, la bague supérieur devrait être que moyennent serré sur l'axe afin de permettre un réglage précis de la précontrainte.

à part l'extrémité des fourchettes, rien n'est en bronze, aucun pignon en bronze.

jojomouth a dit:

Je crois comprendre que la boite est exempte de bronze, (tu confirme?) ce qui me conforte dans le choix d'huile de boite voiture.

Cliquez pour agrandir...

pour le même prix au litre, tu as de l'huile spécialement étudiée pour les boite de vitesse des machines outils en grade ISO68 :
avec 5 L, tu en as pour 2 vidanges (le carter contient un peu moins de 2.5L d'huile, selon je que j'ai mesuré à la vidange (niveau au milieu de la lucarne)

Pour info, j'ai posté dans les Ressources le scan (propre) du manuel d'origine ainsi que les pages du catalogue Sidermeca 2009 correspondantes.

Chercher :

Sidermo/Sidermeca fraiseuse S-45BF : manuel et page catalogue​

Petite mise à jour de la révision :

J'en étais aux roulements de broche qui ne faisaient que m'embêter, mais ça, c'était avant !

J'ai donc commencé à sortir les plus faciles avec les moyens du bord, à savoir : les bagues. J'avais à ma disposition un tronçon de gros tube acier épais et une grosse bride de tube chauffage de diamètre adaptée. Ensuite, une tige filetée M16, rondelles, écrous et en voiture Simone !

Le petit (supérieur) :



Le grand (inférieur) :



Et voila le travail !




Et oui, mais voila, restent les cuvettes..... un logement épaulé est usiné dans la broche, mais la paroi entre les deux logements est trop épaisse pour passer un chasse avec un angle approprié pour sortir les cuvettes..... que faire......

J'ai choisis l'option de facilité : plutôt que d’essayer de fabriquer un chasse tarabiscoté , j'ai simplement emprunté des arraches au boulot (j'ai la chance d'être basé dans l'atelier de maintenance.... je fais dans la métrologie industrielle).
Il n'en faut pas des gros, le premier est passé archi de justesse dans la grosse cuvette du bas, mais pas dans celle du haut... j'ai du farfouiller pour en trouver un plus petit....

Cuvettes inférieure (grosse), voyez l'inclinaison des griffes, je suis à fond... :


Et voici le petit utilisé pour la cuvette supérieure (petite) :


Ce petit modèle aurait convenu également pour la grosse cuvette.



Notez que les cuvettes ne sont pas serrées à mort dans leurs logements, leur extraction est sans difficulté avec ce genre d'extracteur.

Enfin, la dépose de tous les joints spi n'appelle aucun commentaire, pas de soucis particulier.... Il y en a deux empilés dans le manchon de broche dans la broche.



Donc, voila tous les roulements et spi sortis, en voici la liste :

Liste des roulements & joints

• Roulements :

3 x 6007-2RS
3 x 6003-2RS
2 x 6202-RS (+2 autres pour l'axe de manivelle de descente fine, pour info...)
1 x 30206
1 x 30208

• Spi (double lèvres) :

1 x 35x62x12
2x 35x45x10
2 x 12x22x7


J'ai donc commandé l'ensemble des roulements en SKF sur 123roulements. 2 ne sont pas emballés dans un petit carton, c'est bizarre, j'ai cru un instant une erreur de marque, mais non : ce sont bien des SKF "italy" comme les autres.
Notez que le 30208 est un "made in germany", mais curieusement, le 30206 est un "made in india" (c'est pourtant bien un de la gamme "explorer", pourtant) ????!!!!!
J'ai également reçu l'huile ISO68 spéciale boite de machine outil de chez DirectLub



Il me reste à nettoyer nickel (le "Monica nickel" pour les amateurs de Friends...) l'intérieur de la boite. Difficile de venir à bout des dépôts et autres cochonneries....



J'ai donc emballé la partie externe dans un sac PE, bien jointé, j'ai bien bouché le logement de broche (je ne veux pas d'eau dedans) et vais aller passer la boite au karcher eau chaude dans un "elephant bleu", je veux que ça soit super propre (le "Monica nickel" je rappelle....)




Idem pour le couvercle.

J'ai gratté la corrosion microbienne il y a 3 jours et laissé pour voir.... Elle revient..... j'ai brulé (briquet "tempête", avec un petit dard bien pratique) les nouveaux nodules en formation, mais je pense que je vais passer le couvercle au four à 140°, en espérant que la peinture résiste, sinon, je suis bon pour une peinture neuve.... Bon, j'ai encore une bombe de RAL6011 (le vert machine allemand, je pense que c'est cette nuance) au besoin....
Le problème avec ce type de corrosion c'est que si on n'éradique pas les bactéries, ça revient et ça finit par tout contaminer....

Bon, voila....

J'ai créé une galerie Google Photos pour la machine, avec toutes les images :

Après une pause durant la canicule des dernières semaines j'ai repris le remontage de la machine...

Je fais donc un point d'avancement.

J'en étais donc à mon problème de corrosion microbienne au niveau de l'arbre moteur. Après avoir rechercher de l'information sur le sujet (assez rare d'ailleurs...) il s'avère que comme toute bactérie, ma dévoreuse d'acier ne résiste pas à la température (rare sont les bactérie qui résiste à plus de 100°C sauf les espèces extrémophile, mais bon...), un traitement type autoclave, soit 120°C pendant 1 heure doit éradiquer à coup sûr la contagion.

Après brossage, nettoyage (à l'EXTERIEUR de l'atelier, dehors, afin de ne pas diffuser la bactérie dans l'air) , j'ai donc passé le couvercle et l'arbre moteur au four, température auour de 120°C (+/-10, selon coupures thermostat, vérifié avec un thermocouple dans le four) pendant une heure.
J'ai finalement passé (après nettoyage, degraissage) les autres arbres et pignons, pas prudence : je n'ai pas envie de revoir le problème apparaître...

Voici l'arbre après nettoyage et passage au four, on croirait la surface lunaire ! Heureusement que cela n'a pas attaqué la portée de roulement, heureusement à l'abri derrière le dit roulement...



Et le voici une fois brossé complétement : étonnant la capacité des microorganismes à entamer le métal (pour info, c'est le "pipi de bactérie" qui entame le métal : acide sulfurique entre autre...)!!



Et voici un plateau de pignons en croute tout juste sorti du four !



Cette fois, le sommet de la montagne est passé, on peut commencer le remontage...


ROULEMENTS DU COUVERCLE

La repose des roulements ne pose pas de problème particulier (j'ai reposé le plus possible à la presse hydraulique) , sauf pour le double roulement de l'arbre d'entrainement de broche.
En effet, muni de deux roulement de part et d'autre d'un épaulement, j'ai un peu tâtonné pour la séquence de remontage... Voici, je pense, la meilleure méthode :

1-Reposer d'abord le roulement extérieur, en appui sur son circlips (d'ailleurs, pourquoi avoir mis un circlips, alors qu'il aurait simplement fallu avoir un épaulement interne + large, mais bon...)

2-Reposer ensuite le roulement intérieur sur l'arbre d'entrainement.



Disposer d'une tige filetée de bonne longueur et de rondelle ad hoc. Également, ouvrir le vieux roulement, récupérer les bagues et les fendre (la bague extérieure sert à poser le roulement intérieur) afin qu'elle ne puisse pas serrer dans le logement...



Intercaler la bague recoupé et des rondelle, puis serrer... jusqu'à mise en place (le logement de circlips doit alors affleurer la surface du roulement



reposer le circlips, et c'est terminé.




NB : Le pignon doit être enfoncé jusque l'épaulement (le mien a été décollé légèrement à la dépose, et j'ai donc du tatonné pour trouver la bonne position en serrant progressivement jusqu'à que le logement de ciclips dépasse. Finalement, la bonne position, c'est jusqu'à l'épaulement... Logique, vous me direz...



Les autres roulements n'appellent pas à commentaire. Toujours intercalé une bague refendue pour enfoncer le nouveau roulement.


Voici la répartition des roulements et joints du couvercle de boite de vitesse, avec les référence et leurs emplacement :






ROULEMENTS DE FOND DE CARTER

La répartition des roulements est facile : les 3 sont des 6003-2RS.

Remontage du manchon de broche à la pâte à joint Loctite grise (type carter auto)



Notez la réparation en haut à droite : il y avait une sorte d'écaille dans la fonderie (défaut lors du coulage) , j'ai garni avec un peu dépoxy à la poudre d'alu et poncé à niveau : avec la pâte à joint ça sera largement assez étanche. Sans cette retouche, le contact couvercle / carter était vraiment bien étroit à cet endroit.


ROULEMENTS DE BROCHE

Les cuvettes sont remontées à la presse (moyen le moins "agressif" de remonter un roulement) en intercalant à chaque fois l'ancienne cuvette FENDUE (afin de pouvoir la ressortir facilement)

Ici la cuvette inférieure :



La bague inférieure est remontée également à la presse, toujours en intercalant l'ancienne bague fendue.



Pour la bague supérieure, je l'avais trouvée particulièrement serrée au démontage, de même que les roulements étaient excessivement serrés et tournaient en "accrochant" un peu...
J'ai donc décidé de toilé légèrement la portée. J'ai réussi à installé la broche sur mon tour , ça passait tout juste ! (entre pointe 40cm)
J'ai mis une tube cuivre refendu afin de pourvoir prendre les cannelures et ne pas marquer la pièce, un arbre de mandrin de l'autre coté et dans la contre-pointe :





Même en ayant toilée, la bague est encore bien, bien serrée ! Sa mise en place a été assurée par l'écrou de réglage. La broche dans l'étau (mordache en plomb épais et juste serré assez pour la maintenir) , j'ai mis une barre carré en travers de la broche dans les ergots et ajusté la colonne dans l'étau afin que la broche puisse tournée librement (afin de "sentir" le jeu), puis serrage progressif jusqu'à absorption du jeu. Là, il ne faut pas se planter, car vu le serrage de la bague, si on serre trop, c'est un problème pour desserrer...




Les roulements ont été graissés à la Kluber NBU15, pas la peine d'en mettre des tartine de cette graisse, le sujet a été maintes fois abordé sur ce forum. D'origine, c'est tartiné de grosse graisse jaune, ils en mettent un paquet, ça ne doit pas couter trop cher au kilo !!



Reste à trouver un contre-écrou , la rondelle frein ne me plait pas trop dans la mesure où la position dépend des créneaux de la rondelle. Ou alors, je me trouve un écrou nylstop (si pas trop cher). Ou encore une goutte de Loctite 243 (frein filet moyen), ça irait bien aussi.

La colonne prête à être remontée.



La broche tourne sans "gratter", plus rien à voir avec les roulements d'origine.

Papy54 a dit:

C'est quand même un système sûr. Il me semble que les rondelles sont faites pour qu'il y en ait un ergot qui convienne?
En tout cas bravo pour le reportage.
Je tombe des nues en voyant cette agression microbienne. Je savais même pas que ça existait.

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bah, j'ai la rondelle de toute façon (commander en même temps que les roulements) et elle est munie de bien plus d'ailettes que l'originale au nombre de 13 (premier, donc et multiple de rien sauf de 1 et de 13) : il devrait bien y avoir une ailette qui correspond : je vais essayer....

Papy54 a dit:

Je tombe des nues en voyant cette agression microbienne. Je savais même pas que ça existait.

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et ouais.... ca arrive souvent dans les écuries en contact avec du purin, ou avec les égouts. On a eu ça chez mes parents une fois: le fluvial avit refulé dans la cave , toute la ferraille qui a été en contact était attaquée, et c'est "contagieux", ça passe à de la ferraille non contaminé, etc.... et ça s'installe durablement.
C'est pourquoi j'ai essayé de ne pas prendre de risques, j'ai passé tout ce que je pouvais au four... J'espère que ça a suffit.

rabotnuc a dit:

Un avis sur la géométrie et la rigidité de la fraiseuse?

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bah, on verra bien.... la colonne est creuse, alors ça risque de bougé un peu ? Vu ce que j'ai pu lire ici, c'est le risque... mais de toute façon, ça ne sera pas pire que mon ex 300P en fraisage.... la 300P avec une super colonne très rigide, mais la méthode employée pour tenir le transversal (un barreau de 60x30) ruinait la rigidité de la colonne et les blocages de translation étaient pour le moins inefficaces..... j'ai jeté l'ponge, je l'ai vendu à un gard qui recherchais vraiment un combiné , avec ses défauts, donc.
Je pense que cette 45, bien que chinoise , devrait davantage me convenir, on verra sur les premiers essais.....
Quant à la géométrie, le pire qui puisse arrivé, c'est la perpendicularité de la colonne (z) par rapport à Y : on voit régulièrement des ajustement au clinquant glissés sous la colonne. Je n'ai pas vérifié, ça sera la surprise....
Après, bon, je ne cherche pas un truc pour aller au micron... j'entends déjà les voix "pour le même prix on a une Dufour".... mais qui pèse plus de 1500 kg, il faut un PL pour la transporter, il faut un sol pour l'accueillir (et plus question de la bouger !) , et il faut aussi souvent les réviser complétement (et là, c'est beaucoup plus complexe qu'une 45 !). Je voulais rester une machine que je peux bouger avec une chèvre d'atelier et transportable sur une remorque.

Papy54 a dit:

Je reviens sur l'écrou et la rondelle cranté.
Sur la mienne il y a un écrou fendu et freiné par serrage (qui s'apparente au principe du nylstop) et bien il a réussi à se desserrer.
Je trouve que la rondelle et l'écrou cranté sont bien mieux que n'importe quel autre dispositif de freinage y compris nylstop ou loctite pour cet usage (à mon avis).
En effet quand tu affines ton réglage par le léger retour arrière pour libérer la contrainte excessive, tu choisis la languette la plus proche qui tombe dans le cran, la position arrêtée par la rondelle crantée est un arrêt mécanique qui ne va plus bouger quelques soient les vibrations ou les variations de T° de la broche.
L'inconvénient c'est que la languette de la rondelle ne supporte pas 3 pliages-dépliage.

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je vais suivre tes conseils , je vais adopter (et adapter si nécessaire !) la rondelle.
la rondelle n'est pas chère, j'en ai pris 2 (de toute façon, ça se vendait par deux minimum sur 123roulement , j'en aurais de toute façon prises 2)
merci

tourniquet a dit:

Et quand la rondelle cranté ne tombe pas dans le cran de l'écrou, se qui arrive souvent.
Tu surface la base de l'écrou pour qu'il puisse tourner un peut plus

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pas bête du tout, ça !
je prend l'idée !
merci

Papy54 a dit:

Normalement la partie chanfreinée de l'écrou est coté rondelle pour ne pas rabattre les ergots de la rondelle qui sont légèrement plié vers le haut.
Ce préformage permet un accès plus commode aux languettes et un angle de pliage qui fragilise moins.

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ça c'est la rondelle d'origine sur la photo, les nouvelles rondelles sont effectivement préformées vers le haut, si bien que rabattre l'ailette est aisé

Papy54 a dit:

Voir la forme originale de l'écrou et de la rondelle:
https://www.michaud-chailly.fr/fr/rondelle-frein-ecrou-serrage-f2-11/ https://www.michaud-chailly.fr/fr/ecrou-serrage-acier-zingue-f2-102/

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oui, c'est ça, c'est ce que j'ai eu chez 123roulements, exactement ça

bah, c'est un peu le gros problème des chinoises, finalement : neuves, on est obligé de les désosser complétement pour nettoyer, verifier, rectifier, remplacer.... j'ai eu par le passé une petite X2 et un petit C3 : idem, j'avais tout déglingué, amélioré (notamment mettre les broches sur des roulements coniques) et remonté proprement. L'avantage, c'est que c'est pas trop compliqué, c'est assez facile à désosser finalement....
Je pense toutefois qu'une fois ce travail de finition et de préparation fait, ce sont des machines très convenables pour un usage dilettante....

Petite mise à jour

Bon, bah vous aviez raison, les gars ! La rondelle est faite de 13 ailettes et donc n'est multiple de rien, de fait, il y en a une qui tombe presque juste, j'ai juste resserré un micro-chouia (dans le système pifométrique en vigueur...) , et c'était bon. L'écrou est effectivement parfaitement calé.



Pour la fixation de la chape d'étanchéité d'entrainement de la colonne, le mec qui a fait les taraudages devait être encore bourré, un lundi matin : ils sont trop "évasés", complétement loupé, si bien que les vis arrachent quasiment le peu de filet qui dépasse.... j'ai donc goujonné avec des petites tige fileté collées à la colle epoxy (armée à la poudre d'alu).



De fait, une fois bien pris (24H), la fixation est solide. J'ai mis 3 écrous à embase. L'étanchéité a été faite à la pâte à joint Loctite grise.



J'ai enfin pur remonter la boite. Bon, la repose du couvercle, c'est coton comme opération !!!!

Déjà, la première tentative était voué à l'échec : j'avais mis TOUS les axes en place dans le fond de la boite. Or, c'est presque impossible comme ça, car impossible de faire passer l'entrainement moteur de cette façon.
La bonne méthode est la suivante :
1- monter les arbres intermédiaire dans le carter en prenant soin de bien remettre les fourchettes de sélection
2- Monter le moyeu d'entrainement de colonne dans le couvercle (mais ça, c'était déjà fait : vois plus haut)
3- Monter l'arbre primaire (celui entrainé directement par le moteur) dans le couvercle (à la presse)
4- Mettre un cordon de pâte à joint tout autour du carter de boite
5- refermer le couvercle
6- replacer les goupilles coniques de centrage
7- Serrer les 6 vis de couvercle en croix
8- vérifier que la boite n'est pas bloquée en faisant tourner l'arbre moteur (bon, c'est légérement raide mais pas dur, ça tourne librement, vu que tous les roulements sont neufs, tout juste remonter, avec encore ça et là de petites contraintes locale, j'imagine, qui dispraitront quand ça aura tourner.

Montage correct des arbres avant repose du couvercle :




C'est chaud comme opération, car il faut refermer sur des axes qui sont en contrainte dans leur roulement (et viser juste), mais bon, ça se fait....

J'en ai profité pour changer la lucarne de niveau d'huile (j'en avais une neuve dans les pièces qui allaient avec la fraiseuse, et ce n'était pas du luxe !



Bon, voila, la boite est complétement remontée. Restera à faire le plein d'huile et à faire tourner pour mettre en place toute ça.




Notez les écailles de peinture.... il y aura un peu de retouche esthétique à faire.... C'était rouillé sous le mastic en fait...

suite au prochain épisode...

coredump a dit:

c'est bizarre de mettre des 2RS dans de l'huile.
Sur mon tour chinois c'était pareil, et la graisse des roulements avait fini dans l'huile.
J'ai remonté des 1RS a la place (joint a l'exterieur, en fait un 2RS dont on vire un joint) et viré la graisse.

Cliquez pour agrandir...

bah oui, c'est exactement ce que je me suis dit : pourquoi des 2 RS...
Mais finalement, vu le dépôt qui peut se former au fond de la boite et que l'on ne peut pas forcément éliminer par simple vidange (mais en ouvrant le bloc) , les joints empêchent peut-être la saleté d'arriver dans les billes, l'huile finit par passer , mais pas la "boue".
Bon, les autres roulements sont "hors huile" (ceux du couvercle). Les joints ont empêché la corrosion microbienne d'atteindre les roulements et l'arbre derrière le joint, donc...

Chipotte88 a dit:

Bonjour,
Très beau reportage !
J'ai lorgné un peu cette fraiseuse qui est restée quelque temps en ligne. Si je n'avais pas déjà ma ZX32G, je n'aurais pas fait que regarder l'annonce

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Salut
Merci !
Bah elle était un peu trop chère longtemps. Idem, je la suivais du coin de l'oeil. Quand le prix a baissé, j'ai foncé.
L'annonce coïncidait au moment où je vendais mon Haulin 300P (du coup, je commençais à regarder les prix pratiqués : parfois complétement délirant pour des 300P pourris (qui ne sont jamais vendus...)), du coup, ça tombait bien !