T
tourniquet
Compagnon
j.f. a dit:
Sa marche plutôt bien. même la bétonnière y passe pour la nettoyer des restes de ciment.
Par contre, bouchon d'oreille pour le bruit, et un bon compresseur derrière
Sa marche plutôt bien. même la bétonnière y passe pour la nettoyer des restes de ciment.
Par contre, bouchon d'oreille pour le bruit, et un bon compresseur derrière
F
Foxtrot
Compagnon
Bonjour,
J.F. Quelques remarques, tant pis si ça ne te sers à rien ou que ça a déjà été dit.
Le système à aiguilles, j'espère que ce n'est pas pour ta machine, si? Alors dans ce cas, pour l'avoir employé en déjointoyage de façade, il arrivait souvent que des aiguilles cassent. Sur une masse compacte comme une machine, je crois que ça devrait arriver plus souvent.
Si tu emploies ce système, tu vas remettre à jour le brut de fonte, alors que l'original tiens très bien.
Comme nettoyant pour pistolet, je prend du thinner de nettoyage en vente chez les fournisseurs de peinture d'auto. Moins cher que le thinner pour peinture, il est aussi beaucoup plus fort et te permet de décaper la plupart des vielles peintures.
Il y maintenant 15 ans de ça, j'ai remis en état de vielles machines à bois. Bien que je me doute bien que tu veux faire ça mieux, mais un coup au chiffon de ce thinner, histoire de fondre un peu la peinture, de la déglacer, et repeindre avec une peinture polyuréthane au rouleau. Ca n'a pas bougé depuis et fini impeccable (je sais que pour toi ce ne sera pas suffisant
)
Pour le gros décapage, il y a des disques en toile émeri (en plusieurs couches) pour disqueuses Et crois-moi, ça tiens le coup longtemps et ça dégage.
Si tu es perfectionniste, il existe dans les magasins d'accessoires auto, des bombes d'apprêt avec beaucoup de matière sèche. Un genre d'enduit quoi. Pour les griffes qui subsisteraient avant la peinture. A bien laisser sécher car il y aura un léger retrait sinon.
Personnellement, je crois qu'il ne faut pas s'encombrer de milles précautions, le blanc étant la peinture sur laquelle on voit moins les défauts.
J.F. Quelques remarques, tant pis si ça ne te sers à rien ou que ça a déjà été dit.
Le système à aiguilles, j'espère que ce n'est pas pour ta machine, si? Alors dans ce cas, pour l'avoir employé en déjointoyage de façade, il arrivait souvent que des aiguilles cassent. Sur une masse compacte comme une machine, je crois que ça devrait arriver plus souvent.
Si tu emploies ce système, tu vas remettre à jour le brut de fonte, alors que l'original tiens très bien.
Comme nettoyant pour pistolet, je prend du thinner de nettoyage en vente chez les fournisseurs de peinture d'auto. Moins cher que le thinner pour peinture, il est aussi beaucoup plus fort et te permet de décaper la plupart des vielles peintures.
Il y maintenant 15 ans de ça, j'ai remis en état de vielles machines à bois. Bien que je me doute bien que tu veux faire ça mieux, mais un coup au chiffon de ce thinner, histoire de fondre un peu la peinture, de la déglacer, et repeindre avec une peinture polyuréthane au rouleau. Ca n'a pas bougé depuis et fini impeccable (je sais que pour toi ce ne sera pas suffisant
)Pour le gros décapage, il y a des disques en toile émeri (en plusieurs couches) pour disqueuses Et crois-moi, ça tiens le coup longtemps et ça dégage.
Si tu es perfectionniste, il existe dans les magasins d'accessoires auto, des bombes d'apprêt avec beaucoup de matière sèche. Un genre d'enduit quoi. Pour les griffes qui subsisteraient avant la peinture. A bien laisser sécher car il y aura un léger retrait sinon.
Personnellement, je crois qu'il ne faut pas s'encombrer de milles précautions, le blanc étant la peinture sur laquelle on voit moins les défauts.
J
j.f.
Compagnon
Merci Foxtrot pour tes avertissements. Le dérouilleur à aiguilles est parti ce matin de Rugby en Angleterre.
En fait, ma machine a 40 ans et a déjà été restaurée. Il y a du mastic qui s'écaille de pertout au moindre coup, et avec les ongles. Ca veut dire qu'il faut tout virer.
Je suis équipé pour le travail de carrosserie : pistolets à apprêt, à peindre, à retoucher, aérographe, polisseuse lustreuse, ponceuse orbitale, toute la gamme de papiers de verre, disques ondulée dont tu parles, grattoirs, spatules à mastic, bâches, rubans de masquage, radiateurs infrarouge, etc. et pas mal de produits 2K en stock, sauf brillant direct de la couleur souhaitée (vert OTAN, ça le fera pas - c'est pas une machine militaire !)
C'est du gâteau à côté d'une voiture, surtout à carrosserie aluminium !
En fait, ma machine a 40 ans et a déjà été restaurée. Il y a du mastic qui s'écaille de pertout au moindre coup, et avec les ongles. Ca veut dire qu'il faut tout virer.
Je suis équipé pour le travail de carrosserie : pistolets à apprêt, à peindre, à retoucher, aérographe, polisseuse lustreuse, ponceuse orbitale, toute la gamme de papiers de verre, disques ondulée dont tu parles, grattoirs, spatules à mastic, bâches, rubans de masquage, radiateurs infrarouge, etc. et pas mal de produits 2K en stock, sauf brillant direct de la couleur souhaitée (vert OTAN, ça le fera pas - c'est pas une machine militaire !)
C'est du gâteau à côté d'une voiture, surtout à carrosserie aluminium !
G
gaston48
Compagnon
Pour avoir fait les deux, c’est loin d’être du gâteau, tu verras.
Le masticage et le ponçage des fonderies un peu tourmentées c’est très laborieux.
Pour appliquer le mastic, les cales sont inadaptées : ça se fait au doigts.
Pour poncer, à l’eau il faut maîtriser les problèmes de corrosion, d’abrasifs non déformables.
Le masquage c’est beaucoup de travail aussi .
Je vais suivre ton travail avec beaucoup d’intérêt.
Le masticage et le ponçage des fonderies un peu tourmentées c’est très laborieux.
Pour appliquer le mastic, les cales sont inadaptées : ça se fait au doigts.
Pour poncer, à l’eau il faut maîtriser les problèmes de corrosion, d’abrasifs non déformables.
Le masquage c’est beaucoup de travail aussi .
Je vais suivre ton travail avec beaucoup d’intérêt.
J
j.f.
Compagnon
Ca va être du gâteau pour une raison simple : la voiture, ça a été panneau de carrosserie par panneau de carrosserie. D'abord ponçage, redressage, modifications par martelage des nervures de passages de roues élargis après découpe, mastiquage poly, ponçage à sec (pas de ponçage humide sur du poly), démontage des panneaux, impression apprêt, puis remontage des panneaux, mastiquage, ponçage, démontage des panneaux, peinture, ponçage première couche, deuxième couche, remontage des panneaux, polissage lustrage. Aluminium de 0.8 mm d'épaisseur. Et pas la place de peindre tout d'un coup. Ca m'a pris 3 mois.
La machine, je table sur 4 week-ends soit une quarantaine d'heures de travail. A vue de nez. Deux week-ends pour le socle, un pour la console, un pour la tête.
Les cales en caoutchouc, c'est vachement bien pour passer le mastic ! Et aussi des morceaux de bidon plastique qu'on taille à la forme voulue. Un truc qui va bien pour poncer les creux, c'est un morceau de papier émeri taillé en hélice, et monté en l'air (pas sur plateau) sur une meuleuse pneumatique. Ca épouse bien les fomes.
Là, pas de redressage à faire, pas de recuit d'alu, petite machine aux formes simples, de la place autour. Ca ne devrait pas prendre plus d'un mois.
En 40 heures, je pense que c'est jouable.
Mais c'est peut être beaucoup, 40 heures ?
La machine, je table sur 4 week-ends soit une quarantaine d'heures de travail. A vue de nez. Deux week-ends pour le socle, un pour la console, un pour la tête.
Les cales en caoutchouc, c'est vachement bien pour passer le mastic ! Et aussi des morceaux de bidon plastique qu'on taille à la forme voulue. Un truc qui va bien pour poncer les creux, c'est un morceau de papier émeri taillé en hélice, et monté en l'air (pas sur plateau) sur une meuleuse pneumatique. Ca épouse bien les fomes.
Là, pas de redressage à faire, pas de recuit d'alu, petite machine aux formes simples, de la place autour. Ca ne devrait pas prendre plus d'un mois.
En 40 heures, je pense que c'est jouable.
Mais c'est peut être beaucoup, 40 heures ?
G
gaston48
Compagnon
J’ai mis beaucoup plus de temps, c’est ce genre de formes qui est longue
à traiter. C’est le mastic polyester pistolable qui est le plus approprié, je
pense. Avec en contre partie, plus de travail de ponçage et avec un
abrasif bien déformable, pour aller dans les petit creux. Les supports
papier se fendent. Donc c’est support textile ou non tissée et avec ceux là,
c’est à l’eau ou au pétrole, sinon ça colmate tout de suite.
Maintenant c’est pour une finition à la « Deckel » tu n’est peut être pas
aussi exigeant. Quoique, on est exigeant pour une bagnole ou une moto
je vois pas pourquoi on ne le serait pas pour une m.o .
à traiter. C’est le mastic polyester pistolable qui est le plus approprié, je
pense. Avec en contre partie, plus de travail de ponçage et avec un
abrasif bien déformable, pour aller dans les petit creux. Les supports
papier se fendent. Donc c’est support textile ou non tissée et avec ceux là,
c’est à l’eau ou au pétrole, sinon ça colmate tout de suite.
Maintenant c’est pour une finition à la « Deckel » tu n’est peut être pas
aussi exigeant. Quoique, on est exigeant pour une bagnole ou une moto
je vois pas pourquoi on ne le serait pas pour une m.o .
J
j.f.
Compagnon
Oui, c'est vrai, la tête est torturée.
Mais là où c'est abîmé, c'est sur toutes les zones saillantes, et là où se donnent les coups pour dégauchir. Donc dans les creux il n'y aura très probablement qu'à "casser" le brillant, et repeindre dessus. Socle, bélier et console n'auront pas besoin d'un très gros travail. Juste repeindre par dessus après un petit ponçage pour l'accroche, et quelques raccords.
Un truc qui va très bien, c'est les Scotch Brite. Les rouges et gris. Ca s'encrasse, mais ça se nettoie à l'air comprimé. De mémoire, rouge = 400, gris = 600, le vert (utilisé pour la vaisselle) devant faire 240 ou 320. Ca marche bien sur les apprêts, mais pas très rapide pour les mastics !
Ce qui m'inquiète le plus, c'est pour faire accrocher corretement sur la fonte. Difficile sans mettre vraiment à nu le métal (oxydation de surface). De plus, je crois que la fonte est légèrement poreuse en surface : ca ne pose pas de problème pour dégraisser à fond ??
A propos de primaire d'accrochage, je suppose qu'un phosphaté est à préférer ? Un phosphaté permet-il un résultat sur une surface qui n'est pas parfaitement désoxydée ?
Sur un forum US, un intervenant explique que c'est meilleur de peindre au pinceau : couche plus épaisse résistant mieux à l'abrasion. Mais il faut le coup de main !
Mais là où c'est abîmé, c'est sur toutes les zones saillantes, et là où se donnent les coups pour dégauchir. Donc dans les creux il n'y aura très probablement qu'à "casser" le brillant, et repeindre dessus. Socle, bélier et console n'auront pas besoin d'un très gros travail. Juste repeindre par dessus après un petit ponçage pour l'accroche, et quelques raccords.
Un truc qui va très bien, c'est les Scotch Brite. Les rouges et gris. Ca s'encrasse, mais ça se nettoie à l'air comprimé. De mémoire, rouge = 400, gris = 600, le vert (utilisé pour la vaisselle) devant faire 240 ou 320. Ca marche bien sur les apprêts, mais pas très rapide pour les mastics !
Ce qui m'inquiète le plus, c'est pour faire accrocher corretement sur la fonte. Difficile sans mettre vraiment à nu le métal (oxydation de surface). De plus, je crois que la fonte est légèrement poreuse en surface : ca ne pose pas de problème pour dégraisser à fond ??
A propos de primaire d'accrochage, je suppose qu'un phosphaté est à préférer ? Un phosphaté permet-il un résultat sur une surface qui n'est pas parfaitement désoxydée ?
Sur un forum US, un intervenant explique que c'est meilleur de peindre au pinceau : couche plus épaisse résistant mieux à l'abrasion. Mais il faut le coup de main !
C
CBMat
Apprenti
salut
je ne sais pas si mon expérience te sera utilie, mais comme tu causes de fonte, je m'y colle tout ça pour dire que le bloc moteur fonte de talbot solara que je viens de refaire était completement imbibé d'huile à l'extérieur (normal me direz vous, c'est un moteur simca) j'avais prévu de le repeindre avec de la peinture de chez "Reste un homme" spéciale blocs moteurs refroidis par eau (envrion 90°C pour la tenue)
j'avais aussi le souci de "l'imbibation" de la fonte. j'ai nettoyé tout le bloc au décap four sans soude (pas cher!) (une bombe entière à laisser agir 2 jours) puis rinçage à grandes eaux et brosse dure, puis une autre bombe pour les endroits les plus tenaces. pour bien finir le truc, white spirit dans un pistolet de pulvérisation branché sur compresseur, c'est impressionnant comment c'est efficace ce machin !!! (bien sur faut pas fumer à côté )
une fois fait ça, le bloc était propre comme un sou neuf, je n'ai plus eu qu'à appliquer cette peinture, qui existe de mémoire en rouge, vert noir bleu et gris. Au pinceau, elle se tend toute seule, très beau rendu satiné/brillant sur les surfaces lisses.
si c'est mal dégraissé, ça averti de suite en n'accrochant pas...
sa tenue aux hydrocarbures est excellente soit dit en passant cela dit, je sais pas si c'est pareil pour les liquides de lubrification...
tant qu'à y être, côté "consommation", j'ai utilisé 1/3 d'un pot de 500mL pur ce moteur, en appliquant 2 voire 3 couches.
voilà ce que ça donne en vert:
(il avait déjà pris la poussiere... )
en espérant que ça te sera utile
Mathieu
je ne sais pas si mon expérience te sera utilie, mais comme tu causes de fonte, je m'y colle
tout ça pour dire que le bloc moteur fonte de talbot solara que je viens de refaire était completement imbibé d'huile à l'extérieur (normal me direz vous, c'est un moteur simca) j'avais prévu de le repeindre avec de la peinture de chez "Reste un homme" spéciale blocs moteurs refroidis par eau (envrion 90°C pour la tenue) j'avais aussi le souci de "l'imbibation" de la fonte. j'ai nettoyé tout le bloc au décap four sans soude (pas cher!) (une bombe entière à laisser agir 2 jours) puis rinçage à grandes eaux et brosse dure, puis une autre bombe pour les endroits les plus tenaces. pour bien finir le truc, white spirit dans un pistolet de pulvérisation branché sur compresseur, c'est impressionnant comment c'est efficace ce machin !!! (bien sur faut pas fumer à côté
)une fois fait ça, le bloc était propre comme un sou neuf, je n'ai plus eu qu'à appliquer cette peinture, qui existe de mémoire en rouge, vert noir bleu et gris. Au pinceau, elle se tend toute seule, très beau rendu satiné/brillant sur les surfaces lisses.
si c'est mal dégraissé, ça averti de suite en n'accrochant pas...
sa tenue aux hydrocarbures est excellente soit dit en passant
cela dit, je sais pas si c'est pareil pour les liquides de lubrification...tant qu'à y être, côté "consommation", j'ai utilisé 1/3 d'un pot de 500mL pur ce moteur, en appliquant 2 voire 3 couches.
voilà ce que ça donne en vert:
)en espérant que ça te sera utile
Mathieu
J
j.f.
Compagnon
Super l'idée du Decapfour !
Le white spirit en pulvérisation, je l'utilise sous forme d'un mélange 1/3 wp, 1/3 Vigor, 1/3 eau. C'est plus efficace que le wp seul. Essaye, tu vas voir, c'est surprenant. Ca se rince à l'eau, sèche très vite, et laisse une surface non grasse contrairement au wp seul. C'est super pour les moteurs.
Pour les causes d'échec des peintures sur machines outils j'ai trouvé ce document de la société Milacron : ils déconseillent formellement les peinture monocomposant solvantées.
Machine Tool Compatibility – Paint
et un autre document de cette même société concernant la façon de s'y prendre pour peindre une machine.
Ils confirment, comme tu le signales, que les huiles de coupe solubles peuvent poser problème, et en décrivent également le mécanisme.
Ils parlent d'un phénomène de décoloration des peintures bleues et vertes en présence de l'eau du liquide de coupe.
Ce qui est très intéressant dans ce deuxième document, c'est qu'ils donnent une procédure complète avec une liste de produits DuPont (ça, c'est distribué partout, et il y a un dépositaire à 2 mn de chez moi)
Primaire epoxy, et par dessus, peinture polyuréthane ! Surpenant, non ?
Je vais examiner cette procédure, et essayer de télécharger les fiches techniques des produits...
Le white spirit en pulvérisation, je l'utilise sous forme d'un mélange 1/3 wp, 1/3 Vigor, 1/3 eau. C'est plus efficace que le wp seul. Essaye, tu vas voir, c'est surprenant. Ca se rince à l'eau, sèche très vite, et laisse une surface non grasse contrairement au wp seul. C'est super pour les moteurs.
Pour les causes d'échec des peintures sur machines outils j'ai trouvé ce document de la société Milacron : ils déconseillent formellement les peinture monocomposant solvantées.
Machine Tool Compatibility – Paint
et un autre document de cette même société concernant la façon de s'y prendre pour peindre une machine.
Ils confirment, comme tu le signales, que les huiles de coupe solubles peuvent poser problème, et en décrivent également le mécanisme.
Ils parlent d'un phénomène de décoloration des peintures bleues et vertes en présence de l'eau du liquide de coupe.
Ce qui est très intéressant dans ce deuxième document, c'est qu'ils donnent une procédure complète avec une liste de produits DuPont (ça, c'est distribué partout, et il y a un dépositaire à 2 mn de chez moi)
Primaire epoxy, et par dessus, peinture polyuréthane ! Surpenant, non ?
Je vais examiner cette procédure, et essayer de télécharger les fiches techniques des produits...
G
gaston48
Compagnon
Par rapport à l’accrochage sur de l’aluminium ou pire du galvanisé, la
fonte ne pose pas beaucoup de problèmes la porosité se manifeste
si tu cuis la peinture au four, sinon c’est pareil que l’acier.
comme CBmat, j’aime bien les dégraissages alcalin fort pour commencer
(attention à l’aluminium, surtout les étiquettes de la signalétique)
l’impression phosphatant est très bien mais on déconseille le
mastic polyesther dessus c’est une résine vinylique et je crois qu’elle
est bouffée. Il faut isoler avec un peu d’appret polyu .
Du temps ou j’en utilisais, c’était encore de la chromato-phosphatante
et je mettais du mastic nitro-cellulo dessus.
Tu peux passer un peu d’acide phosphorique aussi.
Maintenant avant toute chose, sauf sur l’alu, je mets une peinture
époxy satiné, un stock de peinture industrielle (chimie etc) que j’ai déniché
dans une solderie de bricolage
fonte ne pose pas beaucoup de problèmes la porosité se manifeste
si tu cuis la peinture au four, sinon c’est pareil que l’acier.
comme CBmat, j’aime bien les dégraissages alcalin fort pour commencer
(attention à l’aluminium, surtout les étiquettes de la signalétique)
l’impression phosphatant est très bien mais on déconseille le
mastic polyesther dessus c’est une résine vinylique et je crois qu’elle
est bouffée. Il faut isoler avec un peu d’appret polyu .
Du temps ou j’en utilisais, c’était encore de la chromato-phosphatante
et je mettais du mastic nitro-cellulo dessus.
Tu peux passer un peu d’acide phosphorique aussi.
Maintenant avant toute chose, sauf sur l’alu, je mets une peinture
époxy satiné, un stock de peinture industrielle (chimie etc) que j’ai déniché
dans une solderie de bricolage
G
gaston48
Compagnon
j.f, ton mélange doit très bien marcher sur un moteur qui est gras de son
huile, huile qui ne gomme pas . Crois moi, les huiles de machine ça gomme
ça goudronne et la seule façon rapide, c’est les alcalins forts
c’est comme les échappements de 2 temps il existe peut être un solvant
pour la calamine mais le plus simple : la soude
huile, huile qui ne gomme pas . Crois moi, les huiles de machine ça gomme
ça goudronne et la seule façon rapide, c’est les alcalins forts
c’est comme les échappements de 2 temps il existe peut être un solvant
pour la calamine mais le plus simple : la soude
T
tourniquet
Compagnon
j.f. a dit:
Excellent produit. En peinture carrosserie une fois que tu a essayé, tu ne peint plus qu'avec sa
J
j.f.
Compagnon
Bon, je suis rassuré pour la fonte !
Le cellulo (rouge ?) ça sent bon, je trouve... J'en ai jetté un vieux pot tout séché il y quelques mois.
Tiens, ça me rappelle un truc... il y a quelques années, on m'a expliqué que chez RVI, pour les échanges standards de blocs moteurs, il y avait désassemblage complet (logique) puis étuvage à 180° (si mes souvenirs sont exacts), justement pour dégraisser à fond.
Les plaques signalétiques, je les enlève. Je l'ai fait sur le moteur d'avance, ça a été facile. On m'a conseillé ici de modifier une petite pince coupante. Impossible de remettre la main dessus. Alors j'ai affûté un vieux tournevis, et c'est venu sans rien abîmer.
Tout ce qui est aluminium sera simplement nettoyé et poli. C'est encore le plus simple. Et puis comme ça, elle aura des airs de Bridgeport.
La procédure donnée par Micralon est en gros la suivante :
- débrancher la machine, enlever outils, protections, et tout ce qui dépasse (des fois qu'il y en ait un qui ait l'idée de peindre la machine en route avec l'opérateur, les outils, etc.)
- nettoyage etc.
- toilage grain 80. Alors pour les grains, gaffe, les grains américains ne sont pas les mêmes que les grains européens. Il y a des tableaux de correspondance.
- une couche de primaire DuPont 2440S avec activateur DuPont 2407S (4:1)
- passer le Bondo ("Bondo" c'est du mastic polyester de chez 3M, et les américains semblent dire Bondo comme nous "Syntho")
- ponçage au grain 120 (voir au dessus, correspondance à retrouver)
- une deuxième couche de DuPont 2440S avec activateur DuPont 2407S (4:1) utilisée cette fois en garnissage
- ponçage au grain 280 ou 320 (même remarque)
- deux couches à une heure d'intervalle de IMRON 5000 avec son activateur 193 S (3:1)
A propos de correspondances de grains, je crois que le mastic, c'est habituellement 120 ou 180, et l'apprêt 280 ou 320, trop fin risque de mauvaise accroche de la laque. Enfin, c'est ce que j'ai en tête, je lis les fiches techniques avant de faire quoi que ce soit... Les différences de grain doivent surtout être sur les grains les plus fins utilsés en polissage lustrage.
Le truc intéressant, c'est que le 2440S ferait à la fois : primaire, apprêt, et apprêt granissant : un seul produit. Enfin, faut voir... Je n'arrive pas à trouver de fiches techniques en pdf. Mais le dépositaire saura bien me conseiller. Ils sont sympas. Ils ont même des cabines qu'ils louent pour ceux qui veulent repeindre eux mêmes avec les conseils d'un professionnel.
Ca devrait pouvoir le faire avec 2 litres d'impression/appêt garnissant epoxy 2440S, et 1 litre de laque PU IMRON 5000. Et bien sûr 1 kilo de mastic U-Pol (il doit m'en rester). Il doit y en avoir à vue de nez pour 150 à 200 € de produits. En espérant que les buses de mes pistolets conviennent. Sinon, le kit buse / aiguille est aps donné pour mon pistolet à laquer.
Ca revient quend même cher, tout ça... Mais moins qu'une voiture.
Pour des histoires de compatibilité de produits, n'ayant pas une grande expérience, et vu le travail de préparation, il vaut peut-être mieux s'en tenir à une gamme conseillée par le fabricant de peinture pour ne pas avoir à tout recommencer.
Reste à savoir si les zones peintes qui seront juste poncées seront compatibles avec ce qui va être mis dessus ? L'epoxy 2440S est à l'eau, sans solvants. Ca ne devrait pas poser de problème ?
Le cellulo (rouge ?) ça sent bon, je trouve... J'en ai jetté un vieux pot tout séché il y quelques mois.
Tiens, ça me rappelle un truc... il y a quelques années, on m'a expliqué que chez RVI, pour les échanges standards de blocs moteurs, il y avait désassemblage complet (logique) puis étuvage à 180° (si mes souvenirs sont exacts), justement pour dégraisser à fond.
Les plaques signalétiques, je les enlève. Je l'ai fait sur le moteur d'avance, ça a été facile. On m'a conseillé ici de modifier une petite pince coupante. Impossible de remettre la main dessus. Alors j'ai affûté un vieux tournevis, et c'est venu sans rien abîmer.
Tout ce qui est aluminium sera simplement nettoyé et poli. C'est encore le plus simple. Et puis comme ça, elle aura des airs de Bridgeport.
La procédure donnée par Micralon est en gros la suivante :
- débrancher la machine, enlever outils, protections, et tout ce qui dépasse (des fois qu'il y en ait un qui ait l'idée de peindre la machine en route avec l'opérateur, les outils, etc.)
- nettoyage etc.
- toilage grain 80. Alors pour les grains, gaffe, les grains américains ne sont pas les mêmes que les grains européens. Il y a des tableaux de correspondance.
- une couche de primaire DuPont 2440S avec activateur DuPont 2407S (4:1)
- passer le Bondo ("Bondo" c'est du mastic polyester de chez 3M, et les américains semblent dire Bondo comme nous "Syntho")
- ponçage au grain 120 (voir au dessus, correspondance à retrouver)
- une deuxième couche de DuPont 2440S avec activateur DuPont 2407S (4:1) utilisée cette fois en garnissage
- ponçage au grain 280 ou 320 (même remarque)
- deux couches à une heure d'intervalle de IMRON 5000 avec son activateur 193 S (3:1)
A propos de correspondances de grains, je crois que le mastic, c'est habituellement 120 ou 180, et l'apprêt 280 ou 320, trop fin risque de mauvaise accroche de la laque. Enfin, c'est ce que j'ai en tête, je lis les fiches techniques avant de faire quoi que ce soit... Les différences de grain doivent surtout être sur les grains les plus fins utilsés en polissage lustrage.
Le truc intéressant, c'est que le 2440S ferait à la fois : primaire, apprêt, et apprêt granissant : un seul produit. Enfin, faut voir... Je n'arrive pas à trouver de fiches techniques en pdf. Mais le dépositaire saura bien me conseiller. Ils sont sympas. Ils ont même des cabines qu'ils louent pour ceux qui veulent repeindre eux mêmes avec les conseils d'un professionnel.
Ca devrait pouvoir le faire avec 2 litres d'impression/appêt garnissant epoxy 2440S, et 1 litre de laque PU IMRON 5000. Et bien sûr 1 kilo de mastic U-Pol (il doit m'en rester). Il doit y en avoir à vue de nez pour 150 à 200 € de produits. En espérant que les buses de mes pistolets conviennent. Sinon, le kit buse / aiguille est aps donné pour mon pistolet à laquer.
Ca revient quend même cher, tout ça... Mais moins qu'une voiture.
Pour des histoires de compatibilité de produits, n'ayant pas une grande expérience, et vu le travail de préparation, il vaut peut-être mieux s'en tenir à une gamme conseillée par le fabricant de peinture pour ne pas avoir à tout recommencer.
Reste à savoir si les zones peintes qui seront juste poncées seront compatibles avec ce qui va être mis dessus ? L'epoxy 2440S est à l'eau, sans solvants. Ca ne devrait pas poser de problème ?
T
tourniquet
Compagnon
Et une peinture Epoxy cuite au four sa pourrait convenir a nos machines outils ?
C
CBMat
Apprenti
faut quand même un grand four autant une voiture est simple à déplacer sur ses 4 roues, autant une machine outil
JF : dans quelle région te trouves tu pour avoir à disposition des cabines de peinture en location? un pote en cherche une pour finir la restau de sa voiture, et sur To Lose, c'est un peu la croix et la bannière (de Bigorre bien sur) si tu peux m'en dire plus, je suis intéressé
autant une voiture est simple à déplacer sur ses 4 roues, autant une machine outil JF : dans quelle région te trouves tu pour avoir à disposition des cabines de peinture en location? un pote en cherche une pour finir la restau de sa voiture, et sur To Lose, c'est un peu la croix et la bannière (de Bigorre bien sur)
si tu peux m'en dire plus, je suis intéressé
J
j.f.
Compagnon
Je suis à Brive.
Cette entreprise dont j'ai oublié le nom s'est montée il y a 3 ou 4 ans. Orientée carrosserie. Produits DuPont, mais aussi par exemple outillage Facom. Des jeunes qui en voulaient.
Par exemple, je cherchais un outil bien particulier. Personne sur Brive ne voulait se sortir les doigt pour me le fournir. Attente de la prochaine commande : 1 à 2 mois. Ils me l'ont eu en 5 jours.
Ils louaient les cabines lorsqu'elles étaient inoccupées. C'est fonction bien sûr du carnet de commande. Je peux te trouver els coordonnées si tu veux. Je ne connais pas le nom, je sais où c'est (pas loin).
Pour en revenir aux types de peintures et apprêts, après pas mal de recherches, pas encore finies :
primaire époxy : parfaitement adapté aux machine : convient aux surfaces rugueuse, grand pouvoir garnissant, peut êtyre appliqué sur mastic poly, et en être aussi recouvert. Peut recevoir n'importe quoi comme couche de finition. Particulièrement adapté uax laques polyuréthane (d'après Restom).
Les produits DuPont cités plus haut n'existent plus (normes machinbidule). Il y a d'autres produits à la place.
Ensuite reste à trouver la meilleurs solution d'un point de vue économique :
- conditionnement
- conditions de séchage
- pistolet dont on dispose
- etc.
PS : Bannière de Bigorre, c'est pô en Haute Garonne. J'ai habité près de 15 ans Toulouse. Rangueil, puis la Côte Pavée. Et puis Bagnères pendant 6 mois, avec ski presque tous les jours à La Mongie. C'était le bon temps.
Cette entreprise dont j'ai oublié le nom s'est montée il y a 3 ou 4 ans. Orientée carrosserie. Produits DuPont, mais aussi par exemple outillage Facom. Des jeunes qui en voulaient.
Par exemple, je cherchais un outil bien particulier. Personne sur Brive ne voulait se sortir les doigt pour me le fournir. Attente de la prochaine commande : 1 à 2 mois. Ils me l'ont eu en 5 jours.
Ils louaient les cabines lorsqu'elles étaient inoccupées. C'est fonction bien sûr du carnet de commande. Je peux te trouver els coordonnées si tu veux. Je ne connais pas le nom, je sais où c'est (pas loin).
Pour en revenir aux types de peintures et apprêts, après pas mal de recherches, pas encore finies :
primaire époxy : parfaitement adapté aux machine : convient aux surfaces rugueuse, grand pouvoir garnissant, peut êtyre appliqué sur mastic poly, et en être aussi recouvert. Peut recevoir n'importe quoi comme couche de finition. Particulièrement adapté uax laques polyuréthane (d'après Restom).
Les produits DuPont cités plus haut n'existent plus (normes machinbidule). Il y a d'autres produits à la place.
Ensuite reste à trouver la meilleurs solution d'un point de vue économique :
- conditionnement
- conditions de séchage
- pistolet dont on dispose
- etc.
PS : Bannière de Bigorre, c'est pô en Haute Garonne. J'ai habité près de 15 ans Toulouse. Rangueil, puis la Côte Pavée. Et puis Bagnères pendant 6 mois, avec ski presque tous les jours à La Mongie. C'était le bon temps.
T
tourniquet
Compagnon
CBMat a dit:faut quand même un grand four
L'epoxy au four tu ne le fait pas a la maison, mais dans une boite spécialisé.
Ils ont des fours ou tu peut rentrer plusieurs machines outils d'un coup et sont équipé de moyen de levage adaptés.
Après ces comme pour de la peinture au pistolet, tu démonte tous pour peindre, donc moins lourd et plus facilement transportable
J
j.f.
Compagnon
Ce qui réduit quand même énormément l'intérêt d la technique...
C'est impossible à faire soi-même. Donc solution éliminée d'emblée par la quasi totalité de ceux qui veulent restaurer un machine, et tout particulièrement pour mon Induma, bien trop difficile à déplacer compte tenu de la localisation de l'habitation. Sinon, je sais où l'aporter ! Ca serait une petite comme une BF20, le raisonnement serait peut-être différent !
Même chose : pourquoi acheter des machines outils : on peut toujours faire réaliser les pièces dans une entreprise spécialisée.
Pareil aussi, sa bagnole, on peut la repeindre soi-même, ou la confier à un carrossier. Faire sa mécanique, ou aller chez le garagiste. Etc.
Ou encore acheter une machine entièrement restaurée, pour 5 fois plus cher en moyenne.
La philosophie du truc, c'est "pourquoi faire réaliser par autrui ce que l'on peut faire soi-même en s'amusant".
C'est impossible à faire soi-même. Donc solution éliminée d'emblée par la quasi totalité de ceux qui veulent restaurer un machine, et tout particulièrement pour mon Induma, bien trop difficile à déplacer compte tenu de la localisation de l'habitation. Sinon, je sais où l'aporter ! Ca serait une petite comme une BF20, le raisonnement serait peut-être différent !
Même chose : pourquoi acheter des machines outils : on peut toujours faire réaliser les pièces dans une entreprise spécialisée.
Pareil aussi, sa bagnole, on peut la repeindre soi-même, ou la confier à un carrossier. Faire sa mécanique, ou aller chez le garagiste. Etc.
Ou encore acheter une machine entièrement restaurée, pour 5 fois plus cher en moyenne.
La philosophie du truc, c'est "pourquoi faire réaliser par autrui ce que l'on peut faire soi-même en s'amusant".
F
fourmillier
Apprenti
Ca c'est de la peinture Mr bean !!!
G
gaston48
Compagnon
Le primaire époxy, tu peux le trouver en Allemagne chromdesign à l’air
de merdouiller un peu, mais il y en a d’autres :
http://www.lackboerse.com/
c’est 30 euros pour un kit 2 litres prêt à pistoler. J’en ai vue passer sur ebay
aussi et puis les fournisseurs de peintures pour bateau (cher en général)
C’est très rustique à appliquer, ça se conserve indéfiniment mais attention,
c’est très allergène tu tolères sans problème des années et un jour : paf !
alors qu’il y a aucun problèmes avec les polyesters
de merdouiller un peu, mais il y en a d’autres :
http://www.lackboerse.com/
c’est 30 euros pour un kit 2 litres prêt à pistoler. J’en ai vue passer sur ebay
aussi et puis les fournisseurs de peintures pour bateau (cher en général)
C’est très rustique à appliquer, ça se conserve indéfiniment mais attention,
c’est très allergène tu tolères sans problème des années et un jour : paf !
alors qu’il y a aucun problèmes avec les polyesters
J
j.f.
Compagnon
Merci pour les adresses. Ca va me faciliter la vie. Les prix sont très élevés en France.
Chromdesign merdouille ? Pourtant, ils avaient bonne réputation.
Chromdesign merdouille ? Pourtant, ils avaient bonne réputation.
G
gaston48
Compagnon
Certains du forum ont eu des problèmes de livraison je ne sais pas si c’est réglé
maintenant. Il faut essayer d’acheter sur ebay, quitte ensuite, à compléter une
commande, comme ça Il y a toujours la pression de la mauvaise appréciation
à voir sur Ebay
Numéro de l'objet : 260350389858
Numéro de l'objet : 150323116133
Numéro de l'objet : 380100397136
Numéro de l'objet : 150323921065 lui, il a des trucs pas mal
tu regardes les ventes terminées
maintenant. Il faut essayer d’acheter sur ebay, quitte ensuite, à compléter une
commande, comme ça Il y a toujours la pression de la mauvaise appréciation
à voir sur Ebay
Numéro de l'objet : 260350389858
Numéro de l'objet : 150323116133
Numéro de l'objet : 380100397136
Numéro de l'objet : 150323921065 lui, il a des trucs pas mal
tu regardes les ventes terminées
F
fred250
Compagnon
En effet chromdesign serai en difficulté (voir dans la rubrique commerce)
J'ai un reliquat de commande d'une cinquantaine d'euros qui n'est toujours pas livré, en attente depuis un bon mois ( mastic ludil, apret polyester ludil 2K, et quelques feuilles d'abrasif dans différents grains, 80, 60, 1000)
Donc je pense qu'il faut éviter de commander ces produit (même commander tout court) qui doivent être en rupture de stock et surement pas réapprovisionné si ils sont en cessation de paiement
J'ai un reliquat de commande d'une cinquantaine d'euros qui n'est toujours pas livré, en attente depuis un bon mois
( mastic ludil, apret polyester ludil 2K, et quelques feuilles d'abrasif dans différents grains, 80, 60, 1000)Donc je pense qu'il faut éviter de commander ces produit (même commander tout court) qui doivent être en rupture de stock et surement pas réapprovisionné si ils sont en cessation de paiement
G
gaston48
Compagnon
Je comprends pas, il semble toujours actif sur ebay Allemagne avec livraison
possible en europe avec dhl comme d’habitude à 14.90 et il a des appréciations toutes récentes positives .
Pas d’enchères mais des achats immédiats !
possible en europe avec dhl comme d’habitude à 14.90 et il a des appréciations toutes récentes positives .
Pas d’enchères mais des achats immédiats !
M
michel19
Compagnon
Le sablage pour la MO c'est trop violent si il y a des glissières non protégeables ou si tout n'est pas démonté.michel19 a dit:
J
j.f.
Compagnon
Et les granulats de coquilles de noix, qui ont pour particularité d'éliminer tout ce qui est peinture et rouille, sans attaquer le métal.
Il en est question ici :
http://www.phibo.be/4abrasif.htm
utilisé pour le décapage des circuits imprimés :
http://www.jyfel.com/pdf/devernissage%20comco.pdf
Utilisé aussi pour le décapage de carrosseries en restauration automobile. Souvent vu dans les émissions sur la construction de hot rods.
C'est peut-être une voie à explorer !
Je n'ai aps trouvé d'exemple de prix des consommables. Quelqu'un a une idée ?
Il en est question ici :
http://www.phibo.be/4abrasif.htm
utilisé pour le décapage des circuits imprimés :
http://www.jyfel.com/pdf/devernissage%20comco.pdf
Utilisé aussi pour le décapage de carrosseries en restauration automobile. Souvent vu dans les émissions sur la construction de hot rods.
C'est peut-être une voie à explorer !
Je n'ai aps trouvé d'exemple de prix des consommables. Quelqu'un a une idée ?
M
michel19
Compagnon
Tu as aussi l'amidon pour certaines applications.j.f. a dit:
Pour de la machine, avec un granulat fin, ça doit pouvoir se faire.
Sur la photo on travail avec du sable type 2 (grosse abrasion).
Le sac de 35 Kg coute environ 5€.
Pour le microbillage, le produit est beaucoup plus cher, si j'ai bonne mémoire, je crois que j'avais vu de la bille de verre à 900€HT/tonne mais en principe tu recycles l'abrasif via un cyclone et un tri magnétique pour les applications sur inox.
G
gaston48
Compagnon
http://www.arenablast.com/abrasifs.htm
les microbilles de verre, c’est vraiment bien, pas trop agressifs mais il faut des
pièces déjà propre ou que légèrement oxydées pour ne pas les polluer trop vite
corindon et silice, là c’est moins critique
les microbilles de verre, c’est vraiment bien, pas trop agressifs mais il faut des
pièces déjà propre ou que légèrement oxydées pour ne pas les polluer trop vite
corindon et silice, là c’est moins critique
J
j.f.
Compagnon
Bon plus de peur que de mal !
La peinture est en bien meilleur état que ce ce que j'avais cru. Hors de question de faire un décapage complet.
Sans doute dû à la déprime causée par un sujet de bidouille bloqué par le chéchage du béton.
Le béton cha chèche pas vite, mais au bout de trois jours ch'est achez chec pour poser des trucs pas trop lourds et faire un peu de plache pour bricoler. Faudra encore attendre trois chemaines de pluche pour poser le chocle dechus.
Che chuis ni portugaische ni bérésilien ; juchte un cheveu chur le clavier. Ah, ça y est, il est parti.
Zut ! un postillon ; hhhhhhhhhhhhQSFDMMMMMMMMMMMMMXDXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ca y est, c'est essuyé, on peut continuer.
[align=justify]
[/align]
La tête, couchée depuis un bon moment, montre une majestueuse érection après quelques coups de manivelle. Moi aussi, toutes proportions gardées
La courroie est dégagée par les ouïes, le moteur est déboulonne et déposé. Il est assez énorme pour un simple 1.5 ch. (non, c'est pas le cheveu qui nest revenu, ça veut dire cheval). Son carter (en alu) aussi. On accède à la courroie synchrone. Sous le carter tout cracra se trouve le harnais travaillant dans un bain d'huile. Il sera ouvert plus tard.
Une vis était cassée. Curieux : on y voit une fissuration ancienne (corrosion), mais la rupture elle même semble récente. Et pourtant, vue la couche de crasse, ça n'a pas dû être ouvert depuis belle lurette. peut être les vibrations et chocs lors du transport qui l'auront achevée.
Le moteur et le carter des poulies. Les roulements n'accrochent pas mais sont un peu bruyants. Ils seront remplacés. Ces pièces sont en alu et seront polies. Le moteur a une belle fonderie bien lisse. En revanche, celle du carter est très grossière : beaucoup de travail en vue.
Dépose du mécanisme du harnais. il sera ouvert demain.
Système de descnte de broche comme sur une perceuse (c'est une fraiseuse perceuse). Il y a de la graisse encore grasse, et de la graisse sèche, dont la consistance est celle d'un vieux mastic. La tête est déposée.
Séparation du bélier et de la tourelle. Put1 qu'il est lourd, le bélier ! La tourelle est quant à elle assez légère.
Un peu d'oxydation au milieu, sans aucune importance. L'aspect brun des glissières est simplement due à la graisse. Pas une trace de rouille dessous.
Les sous ensembles commencent à prendre un peu de place.
Comme on peut le voir aux bavures sur le vernier gradué, cette machine a déjà été repeinte. Je ne sais pas comment séparer le pivot du bélier. L'axe semble monté à la presse. Ca ne simplifira pas la mise en peinture.
Jusqu'à ce stade, tout ce que j'ai observé est en excellent état. Les roulements sont un peu fatigués, à l'exception de ceux de la broche (heureusement !)
La peinture est en bien meilleur état que ce ce que j'avais cru. Hors de question de faire un décapage complet.
Sans doute dû à la déprime causée par un sujet de bidouille bloqué par le chéchage du béton.
Le béton cha chèche pas vite, mais au bout de trois jours ch'est achez chec pour poser des trucs pas trop lourds et faire un peu de plache pour bricoler. Faudra encore attendre trois chemaines de pluche pour poser le chocle dechus.
Che chuis ni portugaische ni bérésilien ; juchte un cheveu chur le clavier. Ah, ça y est, il est parti.
Zut ! un postillon ; hhhhhhhhhhhhQSFDMMMMMMMMMMMMMXDXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ca y est, c'est essuyé, on peut continuer.
[align=justify]
La tête, couchée depuis un bon moment, montre une majestueuse érection après quelques coups de manivelle. Moi aussi, toutes proportions gardées
La courroie est dégagée par les ouïes, le moteur est déboulonne et déposé. Il est assez énorme pour un simple 1.5 ch. (non, c'est pas le cheveu qui nest revenu, ça veut dire cheval). Son carter (en alu) aussi. On accède à la courroie synchrone. Sous le carter tout cracra se trouve le harnais travaillant dans un bain d'huile. Il sera ouvert plus tard.
Une vis était cassée. Curieux : on y voit une fissuration ancienne (corrosion), mais la rupture elle même semble récente. Et pourtant, vue la couche de crasse, ça n'a pas dû être ouvert depuis belle lurette. peut être les vibrations et chocs lors du transport qui l'auront achevée.
Le moteur et le carter des poulies. Les roulements n'accrochent pas mais sont un peu bruyants. Ils seront remplacés. Ces pièces sont en alu et seront polies. Le moteur a une belle fonderie bien lisse. En revanche, celle du carter est très grossière : beaucoup de travail en vue.
Dépose du mécanisme du harnais. il sera ouvert demain.
Système de descnte de broche comme sur une perceuse (c'est une fraiseuse perceuse). Il y a de la graisse encore grasse, et de la graisse sèche, dont la consistance est celle d'un vieux mastic. La tête est déposée.
Séparation du bélier et de la tourelle. Put1 qu'il est lourd, le bélier ! La tourelle est quant à elle assez légère.
Un peu d'oxydation au milieu, sans aucune importance. L'aspect brun des glissières est simplement due à la graisse. Pas une trace de rouille dessous.
Les sous ensembles commencent à prendre un peu de place.
Comme on peut le voir aux bavures sur le vernier gradué, cette machine a déjà été repeinte. Je ne sais pas comment séparer le pivot du bélier. L'axe semble monté à la presse. Ca ne simplifira pas la mise en peinture.
Jusqu'à ce stade, tout ce que j'ai observé est en excellent état. Les roulements sont un peu fatigués, à l'exception de ceux de la broche (heureusement !)
C
c.phili
Compagnon
Comment le béton ne sèche pas vite ??? Tout est dans la recette.
Comment peut-tu m'expliquer que j'arrive a couler des panneaux de 3m sur 2m50 et 15 cm d'épaisseur et les décoffrer le lendemain et tenant compte qu'il sont transporté a plat avec un manitou a fourche et mis en stock a 200m, le même coffrage est recoulé le jour même, l'atelier n'est pas chauffé et le coffrage non plus, au dessus de 20° en été on arrive à faire 2 coulée par jour dans le même coffrage
Tout est dans la recette.Comment peut-tu m'expliquer que j'arrive a couler des panneaux de 3m sur 2m50 et 15 cm d'épaisseur et les décoffrer le lendemain et tenant compte qu'il sont transporté a plat avec un manitou a fourche et mis en stock a 200m, le même coffrage est recoulé le jour même, l'atelier n'est pas chauffé et le coffrage non plus, au dessus de 20° en été on arrive à faire 2 coulée par jour dans le même coffrage
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