Projet imprimante 3D FDM hautes performances

[Titou16]

Salut,

Salut,
Je n'ai jamais utilisé d'imprimante 3d du coup je me pose plein de questions..
Estce qu'on peut avoir des détails sur ce que tu utilises comme électronique, comme software qui gère ta hotend cyclope ? pourquoi elle ne serait pas suffisante ?

C'est une MKS Rumba. Elle se fait plus. C'est grosso modo la même chose qu'une Arduino 2560 + une carte Ramps 1.4. Elle devrait donner satisfaction en principe. De toute façon si nécessaire, la changer ne posera aucun problème. Le firmware qui la gère est Marlin.

Le peek a quoi de particulier?

Le PEEK necessite une température d'extrusion très élevée (>400°C). Et une température d'enceinte supérieure à 100°C. Mon plateau monte théoriquement à 170°C mais ce n'est surement pas suffisant. Donc le PEEK est très probablement hors de portée de ma machine. Les composant présents dans la chambre de fabrication ne supporteraient pas une telle température. Potentiellement des pièces de petites dimensions pourraient peut être passer si la resistance de la buse tient les 400 -420°C en continu. Mais les resitances des imprimantes grand public ne sont pas faite pour ça. J'ai quelques crayons chauffants que j'ai récupéré quand je bossais dans la plasturie qui les atteindrait sans problème mais ça oblige à passer la resistance de la buse en 240V. Je vais m'abstenir pour le moment. Peut être dans une version ultérieure de la machine.

On peut avoir une vue de ton système core xy?

et comment tu gères la prise de hauteur de buse ?

Je suis pas sûr de comprendre? Tu parles de comment la buse s'eloigne du plateau ou du reglage de la distance buse plateau au point 0 du Z?

la thermorégulation de l'enceinte est gérée comment ?

Elle ne sera pas gérée au départ. Je compte sur le plateau pour chauffer l'enceinte. Il faut 750W. Sa surface est de 0.16 m2 (et encore si on considère la face du dessous qui rayonne sur la platine qui le supporte ça fait bien plus). pour chauffer une enceinte de 0.064m3. Avant d'installer une régulation je veux voir ce que cette puissance thermique enfermé dans ce volume permet d'obtenir comme température d'enceinte. Pour de l'ASA disons que je peux aller d'une température de plateau de 110 à 150°C. Cette plage ne devrait rien changer à l'accroche sur le plateau et en revanche devrait faire varier pas mal la température de l'enceinte. Si je m'aperçois que ça chauffe pas assez je rajouterais un chauffage indépendant.

Pouquoi placer un moteur sur la buse d'impression puisque la transmission core xy semble destinée à alléger au max les pièces en mouvement ?

Il n'y aura pas de moteur sur la partie mobile. Juste un servo de modélisme aviation plus tard. D'autre part le core XY permet de placer les moteurs hors de l'enceinte chauffée ce qu'ils ne supporteraient pas sans un système de refroidissement. Et puis ils sont fixes donc pas de mouvement de cablerie. Ces derniers sont limités au stricte minimum pour l'alimentation des périphériques de tete d'impression et du plateau chauffant.

Les accouplements entre les axes X et Y sont fait en plastique?

Non toutes les pièces des axes X Y et Z sont en alu (ou acier pour les colonnes).

où as tu trouvé un plateau chauffant de cette taille est comment est régulée sa température?

Le plateau est en alu découpé au laser sur lequel est collée une resistance chauffante de 750W régulé par une sonde de température, le tout asservi par la carte.

Des pièces en plastique ont été imprimées ?

Les pièces en plastiques sont toutes en ASA imprimé et concernent les supports de capteurs, le support d'éclairages, les passes cables et le boitier de l'écran.

 

[speedfender]

Salut,
merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions.
Je parlais effectivement du point 0 pour la hauteur de buse. Je me demandai si tu comptais utiliser un capteur, capacitif par ex., ou si tu fais la prise de hauteur " à l'oeil " ?
Toutes tes poulies sont sur le même plan ou alors il y a un croisement de courroie ?

Je suis curieux de voir un test d'impression

 

[MegaHertz]

Bonjour,

Je suis très intéressé par tes courroies.
Elles sont comment (armées ?) et te fournis ou si c'est pas indiscret ?

 

[Titou16]

Salut,
merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions.
Je parlais effectivement du point 0 pour la hauteur de buse. Je me demandai si tu comptais utiliser un capteur, capacitif par ex., ou si tu fais la prise de hauteur " à l'oeil " ?
Toutes tes poulies sont sur le même plan ou alors il y a un croisement de courroie ?

Je suis curieux de voir un test d'impression

Salut Speedfender,
Je règle à l'oeil. Pour le moment il n'y aura pas de nivellage automatique du plateau. J'en ressens pas le besoin. Il sera manuel avec 4 vis pour régler le plateau parallèlement au déplacement XY de la buse. Puis il y a une vis de réglage pour ajuster la distance entre la buse et le plateau à Z0.

Techniquement parlant c'est pas un core XY mais un Hbot. Les 2 cinématiques sont très proches. La core XY a 2 étages et les courroies se croisent. Le hbot n'a qu'un etage et en effet, toutes les poulies sont sur le même plan. C'est l'avantage avec le fait que c'est plus simple et que l'avant est dégagé car la courroie fait une forme de H. Mais il y a un inconvénient. Les axes du Y sont très sollicités. Le chariot qui contient l'axe X tend à se mettre en travers. Ils faut donc des axes très rigides. D'où ici deux colonnes de diametre 12mm avec des guidages longs de 90mm pour l'axe Y. Et bien sur il faut que tout ça soit maintenu de manière très rigide.

Bonjour,

Je suis très intéressé par tes courroies.
Elles sont comment (armées ?) et te fournis ou si c'est pas indiscret ?

Salut MegaHertz,

Les courroies il y a des fils à l’intérieur oui comme toutes courroies crantées. Je sais pas si on peut aller jusqu'à dire qu'elles sont armées mais elles peuvent pas s'allonger. Je sais pas en quoi c'est. Du kevlar peut être? C'est des GT2 de 10mm de large. Aussi bien en haut pour X et Y qu'en bas pour le Z. Courroie fermée en bas, courroie ouverte en haut.
Pratiquement la totalité des composants standards viennent d'Aliexpress. Les pièces fabriquées sont soit entièrement usinées maison, soit découpées au laser dans des boites locales puis réusinées maison le cas échéant.

 

[Doctor_itchy]

le palpage du plateau si tu a un plateau parfaitement plan (plaque de verre epaisse , ou plaque alu épaisse fraisée, que tout tes réglages et alignement sont fait comme il faut ( tout est droit quoi , pas comme sur la plupart des imprimante du marcher ou c'est ajusté avec une équerre a "maçon" et encore quand c'est pas au pif ) pas besoin d'auto reglage , il faut par contre prendre en compte la déformation de la machine avec la chaleur de l'ensemble , DONC le reglage et ajustage précis se fera avec machine a température d'utilisation !

j'aime bien ton réglage de prise d'origine ! , y a un ressort dedand ? ou c'est par gravité ?

pour les courroie ça dépend du fabricant les pas cher c'est une bete ficelle , les bonne c'est une ficelle de qualité , apres y a les kevlar et ou brin acier , mais le tarif monte tres vite

 

[Titou16]

le palpage du plateau si tu a un plateau parfaitement plan (plaque de verre epaisse , ou plaque alu épaisse fraisée, que tout tes réglages et alignement sont fait comme il faut ( tout est droit quoi , pas comme sur la plupart des imprimante du marcher ou c'est ajusté avec une équerre a "maçon" et encore quand c'est pas au pif ) pas besoin d'auto reglage

Oui c'est bien mon raisonnement aussi, si la géométrie est bonne y a pas besoin de nivelage auto. C'est pourquoi le plateau est une plaque d'aluminium de 6mm d'epais. Elle n'est pas surfacée, j'ai jugé sa planéité à l'état brute très satisfaisante.

j'aime bien ton réglage de prise d'origine ! , y a un ressort dedand ? ou c'est par gravité ?

Il y a un ressort. Et il y aura aussi une molette pour regler facilement. Pas encore fait.

pour les courroies ça dépend du fabricant les pas cher c'est une bete ficelle , les bonne c'est une ficelle de qualité , apres y a les kevlar et ou brin acier , mais le tarif monte tres vite

Ah bon y a des GT2 avec des fils acier? Je savais pas sur de si petites courroies.

 

[Doctor_itchy]

oui perso j'ai une plaque alu de 3mm chauffée et il y auras une plaque en verre tremper de 6 ou 8mm en verre ou borosilicate au dessus (les trempé sont théoriquement plus plane )

ha oki , tu a un model ouvert pour voir le principe ? (ou tu garde ça pour le brevet ? ^^ )

les Gt2 je sais pas , mais d'autre de meme taille mais de pas different oui j'en avais vue sur une grosse imprimante A0 Pro, fil d'acier tres fin et en kevlar sur une venant d'un "robot" , matos pro et ou industriel principalement , faut voir avec un pro de la courroie se qu'il ont en "GT2" , mais préfere une avec kevlar , car en acier avec la chaleur elle vont se dilaté

 

[MegaHertz]

De toute façon sur cette machine les courroies ne se trainent pas une grosse masse comme le plateau en X ou en Y.
Et puis même du fil de lin ça ne se dilate pas et c'est bien accroché-moulé à la courroie, y'a pas de glissements internes.

Cette machine est vraiment bien foutue, il devrait en vendre quand il aura fini la mise au point.

 

[Doctor_itchy]

De toute façon sur cette machine les courroies ne se trainent pas une grosse masse comme le plateau en X ou en Y.
Et puis même du fil de lin ça ne se dilate pas et c'est bien accroché-moulé à la courroie, y'a pas de glissements internes.

Cette machine est vraiment bien foutue, il devrait en vendre quand il aura fini la mise au point.

je suis d'accord y devrais faire des kit et les vendre soit en kit soit montée sur que ça marcherais du tonnerre :p

 

[Fred69]

je suis d'accord y devrais faire des kit et les vendre soit en kit soit montée sur que ça marcherais du tonnerre :p

C'est vrai que c'est très intéressant, mais il reste encore à se placer sur le marché, c'est moins évident (pour moi).

 

[Titou16]

je suis d'accord y devrais faire des kit et les vendre soit en kit soit montée sur que ça marcherais du tonnerre :p

Merci. C'est gentil. C'est pas que j'y ai pas pensé. Mais comme dit Fred, c'est pas évident. Avec toutes les machines chinoises... Pour que ça se vende, tout dépend du prix et des performances. Faut d'abord voir ce dont elle sera capable.

ha oki , tu a un model ouvert pour voir le principe ? (ou tu garde ça pour le brevet ? ^^ )

Oh non pas de brevet la dessus. C'est un système très similaire à celui qu'on trouve sur les Raise Pro2 et certainement d'autres modèles. C'est plus sur le hotend qu'il y aurait matière et celui là, vous le verrez pas. Parce qu'en fait même si la machine est extremement rigide, précise, munie d'une enceinte fermée et chauffée et dotée d'un plateau puissant, au final ça reste plutôt commun. Toute la différence devrait se faire grâce à la tête. Dans un premier temps je vais utiliser la tête cyclope de mon ancienne tronxy pour les premieres impressions et tests. Mais ce sera difficile de faire du bi matière correct avec ça. En particulier du bimatière pour mettre en oeuvre des supports solubles ou détachables. La tête cyclope, le problème c'est que pendant un bon moment après le changement de matière on a un abominable mix de matière qui est au final fragile et cassant (ou alors faut purger vraiment beaucoup). Ça convient pour des statuettes ou objets de déco mais pas pour des pièces techniques. C'est pour ça qu'il faudra tout autre chose.

 

[effix]

Bonjour,
c'est un très beau travail qui correspond exactement à ce que je cherches à faire mais je n'ai jamais eu le temps/courage de m'y mettre.
Tout a l'air murement réfléchi mais je me pose quand même 2 questions:
- Quid du comportement de la gaine et du fil de plastique dans l'ambiance chaude de la cavité?
- Sur les imprimantes Stratasys que j'avais vu, le plateau n'était pas chauffant mais une lame d'air chaud arrivait des deux cotés au niveau de la buse d'extrusion, ça me semblait être une bonne idée.
A+
Xavier

 

[speedfender]

Salut,
Tu as prévu quelle espace entre la tête d'impression et le haut de l'enceinte fermée pour permettre le mouvement de la gaine ? ?

 

[MegaHertz]

Y'a assez de place sur les côtés pour garer une tête

Yé voua oune idesss

 

[Titou16]

Bonjour,

- Quid du comportement de la gaine et du fil de plastique dans l'ambiance chaude de la cavité?

J'ai imaginer faire passer les gaines de filament dans les tuyaux de liquide de refroidissement mais comme ça fait beaucoup de boulot et que je me suis dit que c'était pas necessaire je l'ai pas fait. Ça reste une possibilité si je me suis trompé. Mais je pense pas qu'une chaleur même atteignant 80°C ne poserait problème à des gaines téflon et le filament polycarbonate qui circulerait dedans.

- Sur les imprimantes Stratasys que j'avais vu, le plateau n'était pas chauffant mais une lame d'air chaud arrivait des deux cotés au niveau de la buse d'extrusion, ça me semblait être une bonne idée.

C'était quoi comme modèle? Moi la seule Stratasys que je connais et que j'emploie est une Fortus 450mc. Elle a une table chauffante et aspirante qui permet de maintenir la feuille de construction sur la table. La tête est tous les systèmes (moteurs, courroies, capteurs) sont en dehors de l'enceinte chauffée.

 

[effix]

C’était dans ce fil.
En tous cas je continue a suivre avec intérêt.
A+
Xavier

 

[Titou16]

Salut à tous,

Voici la suite du projet en vidéo.

 

[Jacky12]

Super ton imprimante ! Je suis actuellement en train de construire une CoreXY semblable à la Jubilee avec toolchanger (et pour extruder l'orbiter), mais j'ai pas encore fini de penser sa conception. Par contre je suis étonné que tu n'aies pas préféré utiliser un triple Z + BLTouch.
Je n'ai pas vu la hotend, mais si j'ai bien compris tu utilises une seule buse pour une double extrusion ? J'ai lu que des gens avaient des soucis de bouchage de buse lors d'impression avec des matériaux qui ont une trop grande différence de température d'impression (TPU et ABS par exemple).
Tu as eu des soucis de ce genre ?

 

[Titou16]

J'ai jamais eu de soucis de bouchage de buse non. Je programme le gcode de manière à ce que la température change en fonction du filament utilisé. Je peux marier du PLA + TPU ou PLA + HIPS sans problème avec la Raise que j'ai modifié au boulot avec un refroidissement liquide maison.
En revanche j'abandonne la monobuse. Parce que les problèmes que j'ai c'est un mélange de matière qui dure longtemps après le changement de filament et qui fragilise les pièces. Notamment lors de mix comme Nylon chargé carbone + HIPS. Ou alors il faudrait purger longtemps mais ce n'est pas tenable quand y a changement de matière à chaque couche. C'est le seul inconvénient que je vois à la tête cyclope mais malheureusement il est éliminatoire. Y aura donc 2 buses.
Je souhaite pas utiliser de BLTouch, c'est peut être un tort mais j'en vois pas l'interet. Toutefois le câblage est quand même passé au cas où. L'idée c'est d'avoir une mécanique robuste pour que le plateau reste bien parallèle au plan de déplacement de la buse. Sans necessité de reglage. Je compte obtenir ma precision par la robustesse et la rigidité structurelle de la machine. Le tripe Z permet d'obtenir cette précision de manière logicielle. C'est une autre philosophie. Ça fait penser au centre d'usinage ou tours CN actuels qui contrairement aux anciens, n'ont plus besoin d'avoir une géométrie parfaite puisque tout est compensé par le soft.

 

[Jacky12]

Oui clairement il faudrait purger beaucoup en effet mais c'est déjà bien que tu ne crames pas le PLA restant lorsque tu passe à l'HIPS.
Là aussi si tu règles tout bien pil poil ça marchera bien, mais dès que tu feras une opération "banale" comme un changement de buse ou autre ça va probablement modifier la hauteur de buse d'un centième de mm voire jusqu'à 5 centième, donc il faudra re-régler ça sur le matériel en effet.

Je compte obtenir ma precision par la robustesse et la rigidité structurelle de la machine. Le tripe Z permet d'obtenir cette précision de manière logicielle

C'est tout à fait ça. Perso je trouve que l'idéal est d'avoir la machine la plus précise possible sans ajustement logiciel, puis ensuite utiliser l'ajustement logiciel parce modifier une valeur logicielle, plutôt que de faire le réglage "à la main", ne fait ni "souffrir" le matériel car tu ne touches à rien de physique ni l'utilisateur pcq tu n'as pas à t'embêter un simple clic fait le job, et c'est très rapide. Par exemple pour le lit, tu peux utiliser des plaques de verre sans te prendre la tête ; regarde par exemple cette vidéo, bon le mec exagère parce que tu n'auras pas un tel décalage mais c'est pour montrer l'efficacité de cette méthode.

Un autre problème du "deux buses" c'est justement qu'il n'y a "que" deux buses ... Si tu veux du multi buses, je te conseille à 200% de bien te renseigner sur les toolchanger car je trouve que c'est 10 000x mieux que d'avoir deux buses.
Tu dois certainement connaitre mais au cas où jette un oeil à ces deux toolchanger : E3D toolchanger ou plus "amateur" mais presque aussi bien le toolchanger de la Jubilee. Si ça te donne envie de te renseigner plus sur les toolchanger et si tu peux lire/écrire en anglais il y a un discord (logiciel hybride entre forum et chat écrit/vocal assez récent -- 2015) où des passionnés d'impression 3D avec toolchanger s'entre-aident (c'est une communauté internationale), je te mets un lien où tu trouveras le lien d'invitation sur le discord ici. Et précision : la Jubilee est opensource, tu trouves tout ça sur github.

 

[Titou16]

Nouveau test de la température réelle du plateau cette fois avec un thermometre qui marche. Et ce test montre bien ce que je craignais. Il va falloir faire quelques modifs...

 

[Doctor_itchy]

plop

j'ai une question sur l'ecran

j'en et acheté un pour la mienne MAIS , je me rend compte que cet ecran n'as pas foule de menu et que pour bien faire il faut garder l'ancien pour accéder au menu de configuration de repetier , car le tactile lui est totalement indépendant et fonctionne plutot comme un "pc" et envoie le Gcode via le rs232 , donc la question c'est , tu utilise quel firmware sur l'ecran ? a tu trouver un moyen de géré la configuration sur la carte mere via cet ecran ? (ajout de menu ok mais ça ne gere que du Gcode , a moins que l'on puissent envoyer autre chose ? )

bien que si tout est bien configuré on n'as plus besoin de l'ecran avec l'encodeur mais comme j'ai constater des bug avec le petit ecran tactile :/

 

[01power]

Salut @Doctor_itchy, pourrais tu corriger un peu ton message, car on ne comprend pas tout ton message

 

[Doctor_itchy]

ha , heu , pourtant c’était clair , peu être quelque mot "Belge" ?

en gros l'ecran MKS TFT 28 ou 32 ne prend pas en charge le "menu" configuration de l’Arduino ( peu importe le firmware dans l’Arduino donc marlin ,repetier, ect ) car l'ecran MKS est totalement indépendant (firmware propre , plein d'entrée sortie , carte SD , port usb pour clef usb , ect ) et se branche sur le port série de l’Arduino pour communiquer comme tu le ferais avec un pc relier a l’Arduino

mais avec l'inconvéniant de ne pas avoir de menu de configuration comme tu a sur le LCD "smart" classique sur 80% des imprimantes

donc soit tu configure via un pc , soit tu branche un ecran pour la configuration ( et il faut le laisser en plus car certain menu manque dans certaine situation )

donc l'idée c'est de savoir si un firmware indépendant de makerbot , aurais palier a ce soucis ! surtout pour supprimé la gestion de l'ecran lcd "smart" pour allégé le code de l'arduino et mettre d'autre option

mais je vais gardé les deux , un logé dans la box principale avec un "capot" pour le cacher (mais y avoir acces si je doit modifié un truc ) , et le MKS tactile en "télécomande" avec box + aimant pour le fixé sur le chassis de la machine et l'avoir a portée

 

[Doctor_itchy]

des nouvelles de cette belle imprimante ?

 

[MegaHertz]

mais avec l'inconvéniant de ne pas avoir de menu de configuration comme tu a sur le LCD "smart" classique sur 80% des imprimantes

donc soit tu configure via un pc , soit tu branche un ecran pour la configuration ( et il faut le laisser en plus car certain menu manque dans certaine situation )

Bonjour,

Titou construit sa machine, ça signifie qu'il fera ses réglages fins dans les macros au moment du build
Quand le firmware a été fait sur mesure pour l'imprimante on a pas besoin d'aller tripatouiller des trucs et des machins

A mon avis plus les menus sont simples et mieux on se porte.

Sur ma Sidewinder j'ai le firmware d'origine avec un menu ultra simpliste, le changement de filament c'est 200° pareil pour tous et c'est marre.
Pour les experts il faudra un machin de changement de filament par matériau, les menus de réglage du PID, des steps...
Ceux qui ont fabriqué l'imprimante et ont finement réglé le firmware au moment de le builder se sont occupés des steps et du PID et ça fonctionne très bien comme ça.

Franchement que j'imprime du TPU, de l'ABS, du PETG ou n'importe quoi qui soit à sa portée je n'ai jamais besoin d'autre chose que les menus de base.

Et Marlin 2 ?
Tu connais beaucoup de slicers qui utilisent des courbes de Bezier ou même simplement des arcs ?
Le machin n'a besoin que de savoir faire correctement du G1.

Quand on a un menu d'expert et la possibilité par GCode d'altérer les réglages de façon permanente on peut avoir de gros problèmes d'inconstance.
Le print qui marchait le lundi en PLA ne marchera plus le vendredi avec la même bobine parce qu'entre temps tu as modifié les settings en flash et joué avec les menus qui permettent de régler le PID pour un print PETG du mardi.

Ce que j'aime dans un firmware c'est qu'à l'allumage les conditions soient toujours identiques quoi qu'on ait pu faire dans les menus ou le GCode.

De toute façon dans le GCode on peut altérer les accélérations, les jerks... et au moins il en reste une trace dans le source.
Vive la simplicité, vive la constance.

 

[Doctor_itchy]

ha oui ça je sais , j'utilise repetier de ce coté la no soucis le truc c'est que le controle du firmware (marlin ou repetier ) se fait avec un ecran style smartlcd (celui en "graphique" monochrome et son encodeur a coté ) et donc la possibilité de paufiné les réglage directement via l'imprimante et d'enregistré les modificiation dans l'eprom simplement ( sans devoir branché le pc dessus )

l'ecran mks lui n'as pas se controle , il ne se contente de lire la carte SD et les commande de base de l'imprimante , mais si par exemple un drivers grille , tu le change mais tu change pour un 1/32 et plus 1/16eme de pas , tu doit repassé par le pc pour changer le nombre de pas , la ou via le lcd smart tu peu le faire sans pc , donc cette presque obligation d'avoir deux lcd (que je ne veut pas )
l'ecran mks a sont propre firmware totalement indépandant de la carte arduino , il envoie ses donnée en série comme le ferais le pc connecter en usb , l'idée etant de savoir si ce firmware serais adaptable pour configuré aisement l'imprimante (ce n'est pas le cas a l'origine sur le firmware du mks )

coté simplicité oui mais ça c'est propre a chaque je ne vais pas en faire des série et les vendre apres ^^

mon ecran mks est mis en "télécomande" via un cable spiralé , je vais faire une boite pour le loger et si je ne trouve pas pour les menu avancer je poserais l'autre ecran en interne avec un panneaux d'acces

mon mks tft32 fonctionne sur une ramps 1.4 + mega 2560 sans aucune modification hormis la vitesse en baud du firmware de la mks mise a 115200bps (alors que partout on dit "ça marche pas" ... )

bref

 

[Titou16]

plop

j'ai une question sur l'ecran

j'en et acheté un pour la mienne MAIS , je me rend compte que cet ecran n'as pas foule de menu et que pour bien faire il faut garder l'ancien pour accéder au menu de configuration de repetier , car le tactile lui est totalement indépendant et fonctionne plutot comme un "pc" et envoie le Gcode via le rs232 , donc la question c'est , tu utilise quel firmware sur l'ecran ? a tu trouver un moyen de géré la configuration sur la carte mere via cet ecran ? (ajout de menu ok mais ça ne gere que du Gcode , a moins que l'on puissent envoyer autre chose ? )

bien que si tout est bien configuré on n'as plus besoin de l'ecran avec l'encodeur mais comme j'ai constater des bug avec le petit ecran tactile :/

Salut,
J'avais pas vu tous ces messages. Sur le mien je peux configurer pas mal de trucs en fait. Je suis pas en Repetier mais en Marlin, je sais pas si ça change quelque chose. Mais bon une fois la machine configurée, j'ai pas l'intention d'y revenir tous les 4 matin, je veux que cette machine produise.
Elle a bien avancé oui. J'en suis au hotend. J'en parlerai plus tard car là je suis plutôt pris par la réparation de ma pelleteuse et pas trop le temps de bosser sur l'imprimante. Je ferai quend même surement une petite vidéo pour l'essai de chauffe plateau avec la sonde intégrée dans la plaque.
Pour la config des MKS oui c'est un peu la merde et c'est buggé. Faut s'en sortir tout seul en fait car y a pas pléthore d'infos sur le net.

 

[Doctor_itchy]

hello ha non dans le cas actuel marlin ou repetier c'est kifkif , enfaite le firmware n'est pas important car le mks est indépandant

par contre j'ai fait une petite découverte (a force de chercher des info et de me tapé des heures de video de config et utilisation ) certain on trouver des commande Mxx ou les xx représente un chiffre , et ce code permet de regler un parametre ( par exemple pour réglé le pas des vis d'axe ) c'etait l'idée mais ça peu etre n'importe quel parametre ! car je ne veut pas laisser l'option ecran "smart" dans repetier , vu que ça prend des ressources et consomme du jus ( et fait chauffer un régulateur qui chauffe plus a cause des deux ecran , un lm7812 que j'ai intercaler entre le 24V de l'alim et l'entrée tension logique de l'arduino puis repasse par un 7805 pour tout , ça permet de garder le 7805 plus froid , avec 24v direct il chauffe TRES fort et la avec 12v il chauffe 2 fois moins )

donc je cherche la liste de code complete en "Mxx" et j'ai aussi trouver le moyen de commander une pin de l'arduino direct dans le Gcode (mais ça tu l'avais déja trouver avec ta commande LED on/off )

on attend donc la suite avec impatience , et courage avec ta pelleteuse

 

[MegaHertz]

Bonjour,

Y'a qu'à demander :


En Marlin :
M201 accélérations maximales en X, Y, Z et E
M203 vitesses maxi en X, Y, Z et E
M204 accélérations par défaut en X, Y, Z et E
M205 jerk en X, Y, Z et E
M92 les steps/unit en X, Y, Z ou E

La liste complète se trouve dans le source Marlin "src/Marlin_main.cpp"
Si tu modifies le firmware de ton imprimante les valeurs d'init sont dans le fichier 'Configuration.h'

Il y'a des différences entre Repetier et Marlin et il vaudra mieux aller voir le source de ton imprimante parce que chaque fabriquant apporte quelquefois des modifications.